Auster 隨手亂彈

1.音量調整VR的接法（電壓式、電流式）聲音有何不同?
2.電流式的音量調整接法，音質的好壞是不是在那一根電阻上面?如果是的話是不是vr的品質好壞就沒有關係了呢?

電流式是否是一根電阻介於in和out之間，out和電阻間用一顆VR下地，VR是負責分流用的，訊號主要通過的是in和out間的電阻?

整理以前看過的討論如下：
音量可變電阻的接法則是採用Coffin法，
比較過Coffin法與傳統接法的差異：果然Coffin法大勝傳統接法，用耳機聽尤其明顯。
最後輸出的OP用Buf-03果然是非常的稱職，推任何耳機都勝任愉快—不管是Grado RS-1還是Sennheiser HD-580。

=====================
電流式的音量調整接法稱之為"Shunt Attenuator"

http://www.soton.ac.uk/~apm3/diyaudio/Signalpath.html

右邊的圖

=====================
其實這種接法也有一點疑惑，對訊號原來說，訊號源的輸出是用來推VR這兒的電阻吧？
如果用低阻值設定1K+VR10K，在小音量控制的時候，這裡的組抗略大於1K而已。
如果前一級的交連電容用的小一點，這樣低頻截止點不就稍微高了點（f=1/ 2*3.14*R*C，R變小，頻率f變高）。
那如果是10K+VR 10K的組合，會不會把輸入訊號衰減的太多?轉到最大聲訊號輸入也是衰減了1/2

=====================
LCiQ是用ALPS 100K的VR，
就換上去的感覺，反而覺得變大聲了，而這次加上10K電阻，音量部分，老實說跟未改之前相差無幾，而換上去試聽，第一個直覺是聲音變利了，是細節變多了，聽到人聲，更可以確定，的確是有改善的，抖音抖得更厲害了，其他的就更不用說了。

=====================
以10k VR來說,電阻用10k.從輸入來看阻抗從10k-20k(vr從最小到最大;10k電阻--->10k電阻+10kvr)因此頻率截止點並不會比原來高
但用1k電阻確實太小了
用5k-10k比較適合(1/2vr-vr)

=====================
照shunt的接法來看...當沒聲音的時候 訊號是從in->out及vr接點->地
而音量全開的時候 則如同在in跟out間接了一顆與vr一樣大的電阻到地

以virgo來說好了 輸入阻抗約100k 如果用10k vr
在音量全開的時候 有9/10的輸入電流走vr到地 只有1/10的電流
進入電路中 這樣應該是衰減的非常厲害吧.....
還是說該看輸入的振幅?覺得電流也很重要說....

=====================
如果可以不用擔心低頻截止點因為輸入組抗低而變高的話 也是喜歡用10K的VR
國產VR的外殼模具大家都大同小異，有差別的也只是裡面的電阻碳膜片....這種材料似乎沒有金屬皮膜材質的
導電塑膠的在國產廠商中也幾乎是沒有
VR比較麻煩的是誤差不小，尤其是高阻值的VR，假設是5%的誤差，對10K來說是9.5~10.5K罷了，對100K來說是95~105K。會有一邊大聲一邊小聲的狀況以就可以理解了

=====================
回去改了以後發現不論在音場和音色上和以前相比相差粉多（ALPS CN-27）&（DALE RN65 10K）
在用只ALPS的時候總感覺好像有一層霧，而現在則清析多了

不過也發現在用的時候二連之間的阻值誤差是影響聲音大小的主要因素（會導致音場向左，右偏的主因），
所以在這個時候阻值誤差反而比連動誤差重要粉多（所以以後可以在買的時候量一量，選二個阻值相近的來用）

也就是說可以不需買粉貴的VR來用，因為貴的VR是貴在連動誤差的比例，如ALPS貴貴的CN-50（最貴的那一個）的阻值誤差最大是20%（沒有錯，就是20%），而連動誤差是0.5dB）
和CN-18（我們一般在電子財料行最常看到的東西（15元一個））的阻值誤差也是20%，只不過在連動誤差好像是5dB的樣子。

總之，結論就是用電流式的VR時候只要購買'阻值誤差'（請注意，是阻值誤差）小的VR就可以了。

=====================
最近也改用電流式接法，聲音的改變相當正面，明顯的可以感覺到細節變多了
不過小音量的時候受到VR品質的限制，難免會有一點運動誤差的小瑕疵
不過還是覺得粉不錯

10KVR可用20K-33K電阻
盡量跳過小音量VR的誤差

=====================
接上效率比較低的耳機(840)，才發現左右邊音量不同的問題，此種接法對小音量誤差比較要求，手上的耳機效率都很低，所以之前沒發現，換上ALPS好些，不過還是不夠準。
現在的接法是VR 100K + 10K，相同位置VR旋轉量﹙指小音量而言，滿刻度沒試過﹚，音量比10K VR+10K還大。

=====================
現在到底是什麼情形?
正確的接法應該是這樣嗎?
(vr的共接點不要接?!?)
IN─10k-─┬──OUT
　　　　　│　　│
　　　　　│　　│
　　　　　VR 　│　
　　　　　├<-─┘
　　　　　│
　　　　　G

如果按照原圖接法 是只有兩個音量(一個是10k的 一個是vr的)

=====================
in的銅箔有沒有割斷並不重要，因為in-out間必須短路

in-out間的阻值是0(已短路)。
out-gnd間的阻值隨vr右轉阻值變大(與一般接法相同)。
rca-in間的阻值就是你串的電阻大小(不會改變)。接上放大部分，轉動vr聲音的大小應該會有變化。

=====================
這幾天實驗下來....有一些小小的心得
如果是解析本來就比較好的機器，用了電流式接法，似乎解析又更上層樓，但是....似乎聽久了會有覺得吵的嫌疑
倒是比較矇的機器，換上這樣的接法有如脫胎換骨
怎麼取捨？似乎還是聽過才作準
依照器材特性來調整搭配。

還有A型的VR似乎變成線性的了
比較容易轉一點就粉大聲
而且VR誤差大的話，9點鐘方向以下似乎不太實用
只測試到VR10K+22K，下次換VR10K+47K試試看好了

=====================
不用改 VR 控制模組.只要將電阻一端接輸入訊號,一端接VR 控制模組的OUT.前級的輸入也是接VR 控制模組的OUT.
"用22K加10KVR可以讓VR轉到趨中間的位置(約11~12點鐘方向),
聽說VR在中間這個位置的特性較佳??"-----------說的沒錯.

=====================
VR的OUT跟IN要相連接 --> 沒錯 , 這是圖中所謂的 EASIEST 接法 ,
至於要用幾K ,
建議你可以由10K開始往上試 ,
低於10K轉到最大聲時 (平常使用不可能,但還是避免低於10K) 輸入阻抗會過低 ..
阻值越大 , 輸入阻抗變動範圍越小 , 但原本轉到10點鐘會掀屋頂 , 這下變成要轉到12點 (舉例)..
我最大試過 100K電阻+10K VR , 輸入阻抗在 110~100K 間變動
(在開到最大聲的情形下)(這種阻值比例真的會轉到底) , 阻抗變動影響不會太大 ,
但是若用 10K電阻+100K VR , 輸入阻抗在 110~10K 間變動 , 有沒有負面影響就看各位的造機哲學了 ..
所以還是自己試試吧 , 沒公式可套的..

=====================
今天試著修改E3耳擴的VR線路，剛好他在RCA IN前有串連電阻，就直接將50K ALPS VR IN&OUT短接，換上飛利浦電組來試試看感覺

基本上改分流式的接法感覺音量的大小就變成有點非線性了，轉到後面3/4以後音量幾乎沒甚麼變化，嘗試過3.9K、4.7K、10K、18K、47K以後還是覺得串10K電阻VR轉起來比較線性，也比較不會前面轉一點點聲音就變得很大聲

聲音的話感覺最大音量變小聲了但是整體的細節有改變，繼續試聽中...

=====================
這樣好了如果單純用電流式接法，則VR-50K建議接個20K左右，且電阻盡量靠近VR端而不是RCA端(可避免干擾)
如果同樣VR-50K，除電流式接法外在加電阻改變曲線，則用都用10K試試，最大音量會是一半，常用音量由本來1/4位置改到靠近1/2(VR連動誤差最比較小的地方)

手上剛好沒20K，這個有甚麼公式可以計算的嗎?

這應該說是一個"設定值"，只是需要在一個適當的範圍，不要因為極端的值，而有其他不良的影響
怎麼說哩?
插入RCA->VR中間的電阻，跟VR組值的比例決定最大音量，如組值相等，最大音量為一半，(當然這也決定了這個變型VR的最小阻抗)

再來做仿A-TYPE，原則為VR阻值1/3或1/4左右，但如果有用電流式接法，則比例應該在低一些，所以約取1/5，這邊電阻跟VR阻值並連為這變型VR的最高阻抗(比1/5稍低一點點而已)，這邊變了當然接電流是那那根電阻也要一起變(因為VR變1/5所以前面也變10K，最大音量還是一半)，所以應先決定後面阻值(仿A)，然後再定前面阻值(電流式)

然後不管插入多少電阻的總阻抗合理範圍，這個就要看前方輸出而定，一般推不太動耳機的保持10K以上會比較好，耳機插下去正常驅動也不會沒低音的，低到2~3K也可以，致於最高的話後方管機可以拉高一些，晶體機大約100K以下，這是我覺得比較合理的範圍(當然也會有例外的時候)

==========================================
聽小音量時左右大小聲不一

調很小音量時, 只有左邊道有聲音, 稍轉大聲就兩邊都有聲音
想在左右音量VR那分別串個電阻,這樣應可跳過VR小音量不正常的那部份
請問電阻應該串在音量VR的輸出還是輸入較好, 建議該用多大的電阻?

肯定是輸入，1-2倍VR阻值的即可。
缺點是，開到最大，只有原來1/2-1/3音量

VR 阻值通常是取：
1). 前一級的輸出阻抗之 5~10 倍大，倍率比愈大 (例如數十上百倍) 則分壓損失愈少。
2). 後一級的輸入阻抗之 5~10 倍小(1/5~1/10 的意思啦)，倍率比愈小則後一級的輸入阻抗會因為並聯作用而改變 (Vo/Vin - 旋轉角度) 的變化曲線，例如 VR 原是 B型線性曲線卻愈來愈像 A型對數曲線。)

音量旋鈕在幾點鐘方向？
這個跟訊源電平的高低、放大器的放大倍率、還有前述的 VR阻值、放大器輸入阻抗等有互動關聯。

======================
如果單純只看一顆VR這一級的阻值大小的影響, 前一級輸出阻抗固定後下, 後一級為一顆VR時, 阻值愈大的VR所分到訊號會愈大.
與較小的VR值比起來, VR轉到同一角度時分壓比例雖一樣, 但是整體阻值大的VR分到訊號還是較大.

VR阻值大時能分壓得到的訊號愈大的同時也容易把一些雜訊引進.
而且一般VR本身的不理想性在阻值愈大時影響通常愈大. (不理想的VR當作一個filter)
音響電路換VR的問題應該還有更多的學問存在, 最好是照原設計吧. 最保險, 最穩定.

通常很多東西都是要trade off, 有一好沒兩好, 有兩好時需要更多小朋友去換.

======================
前面輸出阻抗別太高,後面輸入阻抗不要過低,音量就沒什麼差異.

======================
請問10k音量VR換成50K.100K音量會怎變化?
如果一樣轉到9點鐘方向 音量會變大或變小?

就經驗上來說 "音質"應該是無損
比較明顯的是"音量"上的差別~
耍寶用10k....角度從0轉個30~40度 音量就很大聲囉

======================
記得耍寶是先進入一級op做buffer
然後再進入vr 接著在進入op做放大
以op的超高輸入阻抗 超低輸出阻抗來看
小弟覺得用10k應該是無妨

至於音量大小部份 我覺得可以先照原廠設定看看
裝好後再來聽看看 要不要加上一些簡單分壓線路
以調整至適合音量
或者更甚者 直接更改op的放大倍率 也是可以試試看的
但用以上兩者方法 請注意
op的gain 要在op的穩定值內(datasheet裡通常有)

分壓電阻阻值 請盡量不要破壞op的"高輸入阻抗特性"
你可以去參考看看其他amp用的數值

聽說vr最衰聲的位置為剛開始轉的幾度
然後最好聲的位置為選鈕中間區段
所以或許可以以這個標準作為調整目標

至於要用哪家的vr 就見仁見智摟
如果預算不足 alps的確是不錯又合身的選擇
但小弟認為好的vr對聲音是正面影響
如果預算充足 不妨直接裝noble
省得以後要升級 還要解焊pcb跟重新校正延長桿

======================
如果用alps 10k vr微轉會太大聲..那該用50還是100k的?

也許是因為 B(Linear) Type 的關係... 若用 A(Audio) Type 還是一樣的話, 那是 Gain 設太大了
剛看了一下alps vr 標籤標924T 10KAX2
Type B

A100K*2 與 B100K*2 的VR可以互換嗎?
建議不要互換阻抗曲線不同，一般音量都是以 A TYPE為主，高低音增益調整都已B TYPE為主。

如果是音量VR的話, 要選A型, 調起來才順, 因人耳也是對數響應的
選B型的話, 在小音量位置, 轉一點就變很大聲了

VR通常都是用A Type

======================
100k經過機內訊號線的容抗高頻會比10k衰減較高！
100k對擴大機輸入容抗會有較高的密勒效應高頻也較易衰減。

補充一下, 100k的雜音也會多一點...
阻抗高較容易受雜訊竄入干擾。
專業擴大機大多輸入 為10k...甚至還有非平衡還有5k的輸入阻抗的。

======================
高阻抗 ==> 則雜散電容的影響會顯著 ...
雜散電容來自線材, 來自Layout .....etc..
通常VR使用在前級電路訊號間的大小處理 ....
.. 簡單來講 ...
對前一級 ... VR當Loading ....
而VR後端的等效Defferential C值 + Layout Trace ( or 連接線 ) C值 ...
就會因為VR的大小表現出對電路頻率響應的影響

　　時下的前級擴大機與後級擴大機規格，很少有彼此不是匹配的。因為前級都採低阻抗輸出設計，而後級的輸入阻抗都是在幾十K歐姆以上。前後級匹配的阻抗定律是：後級的輸入阻抗是前級輸出阻抗的10倍以上。例如後級是50K歐姆，前級是5 K歐姆以下，則沒問題，如前級是10K歐姆而後級是50K歐姆，以此搭配的結果是高音衰減。事實上，今天的前級根本沒有超過5K歐姆的輸出阻抗，而後級也鮮有10K歐姆以下的輸入阻抗。如果你使用的是1970年出品的真空管前級，匹配後級則應留意這個問題。

　　如果前級的輸出阻抗是在1K歐姆以下的，前後級之間的訊號線即使長10公尺也無妨，而後級的喇叭線短則較佳。當然使用較長的訊號線，線質考究些總是好的。

　　前級晶體後級管機，前級管機後級晶體，那一種較好？以我們的經驗，不論音源是LP或是CD，前級管機匹配後級晶體比晶體前級配後級管機在效用上要好些。因為如前所述，真空管有較大的輸入容許特性，同時後級用晶體也可省去調偏壓及換管子的麻煩。當然，如欲享受真空管之音色，前後級都用管機是要完美些，若以經濟為著眼點，後級採晶體是智慧。

　　有的真空管前級，其輸出是返相的（INVERT），而擴大機鮮有正反相輸出切換，此時應將喇叭線其中一邊的端子接頭，將 ＋ － 線對調。即擴大機的－組 ＋ － 端，將＋端接於喇叭端的－，喇叭箱的＋端接擴大機的負端，否則應該從左右喇叭中間出來的聲音會發自喇叭外側，而且低音也減弱許多。如果後級擴大機有音量控制的話，不妨試試不全開而加大前級音量，有時會有意想不到的好效果 ...... 高音不太亮或吵，低音量增多，而且音質柔軟多，甚至深度感也增加了。

　　換機時，有時會遭遇到一種情形。那就是，只有擴大機換了，其他都沒動。原先的音量開到八點鐘的位置聲音就很響，而新機則要轉到十一點才有老機的響度。如果是只換後級，而且新的功率又比老的大了一倍，此時很可能心中發毛而疑雲重重。換高功率擴大機者，往往預期聲音會響些，如果恰好相反，實在也難怪起疑。每部後級擴大機幾乎都有一輸入靈敏度的標示，不同型號有不同的靈敏度。而且幾乎所有高功率者其靈敏度的數字都大於小功率者。

例如，假定有部後級是100瓦，其輸入靈敏度是2mv的話，很可能換上該200瓦的新機就有音量較小的現象出現。這種現象就好比一部擴大機裝置有音量控制器一般，音量全開與半開有顯著的聲音大小的差異，而半開並不意味200瓦的擴大機只剩下100瓦。那麼擴大機的輸入靈敏度數字是否像調諧器得靈敏度有高低好壞之別？沒有，這是設計上的數字，從0.775mv到2.5mv不等，但與產生的功率輸出有關。

例如，一部擴大機的輸出功率是200瓦，其輸入靈敏度是1.5mv的話，這就是說這部擴大機只有1.5mv的輸入，就能產生200瓦的輸出。而前級的輸出，一般都有幾伏甚至幾十伏（如真空管前級 ）的輸出（指前級得音量控制器全開的狀況。所以，再假定該後級裝置有音量控制，而是在半開狀態，如果前級所送的訊號達1.5mv吋（前級音量可能到十點位置，那麼該擴大機就能送出200瓦的功率，如果後級音量全開，此時前級很可能到八點的位置，就能讓後級產生200瓦的功率。所以，後級的輸入靈敏度數字，及音量是否全開，是與前級的輸出相關，與其本身的瓦數無關 。

　　有時換上一台高功率的後級，會覺得低音有力，高中音也清晰明朗多，這是否與瓦數有關？如果有，同樣是再使用不到十瓦，為何高功率者有此差別？回答這個問題，我們必須將晶體機與管機分開來說。

　　先說晶體機。如前所述，晶體機是電流較大，根據歐姆定律，瓦數增加，電流也必加大。所以，高功率擴大機其電源供應也必加大，電流量當然也大包括濾波電容器的量。以AB類較大設計之容量而言，其電源供應是依需要多寡才提供多少。電流大，電容儲存量大，不但供應速度較快，而且乾凅的情況也低。相對的，音質的提升是有幫助的，尤其所使用的喇叭是低效率而且秏電流者。另外高功率者，也提供了較大的削峰特性，所以瞬間的過荷容許當然比功率小者要寬大，也就是不易出現過荷失真。但應以喇叭的效率，空間及聆聽響度等因素為依據。不應一昧追求高功率，因為有的高功率擴大機其音質並不比精緻的小功率擴大機來的高明 。

　　而管機的功率差異對音質的影響，泰半是單純的功率夠不夠的問題，與電流極電壓的供應不太有關。KT88及6550單管推挽式的的最佳功率點是70瓦，當然可以提深到90或100瓦，但相對電壓必須提升，而真空管則較短壽。為克服此問題，我們可以增加管子的數量來重疊放大產生較大效率。管機輸出功率較大，電源及輸出變壓器也要大些。電源變壓器不無所謂，輸出變壓器大則不一定有利於音質，甚至有害，除非材質或繞法有特殊之處。所以，使用真空公館後級，不宜似晶體機，一昧追求高功率者，有時花費鉅而不實惠。

我們場聽說純A類晶體機其功率相當幾倍AB類者，管機50瓦相當百餘瓦晶體機。這又是怎麼一回事，有科學依據嗎？有點科學依據，並且聽覺上的感受的確如此。音響有許多是理論上無法解釋清楚的。上面是其一，喇叭線是其二。但以真空管機而言，這純粹是 “ 悅耳失真 “的特性使然，純A類放大亦如此。換言之，某後級擴大機之標示出力100瓦的話，事實上是可以產生200瓦功率的，只是失真度大而且極不悅耳，並且會燒毀喇叭單體的，所以明瞭這個道理當不難理解上面所提到的說法，是正確的，並非胡說。何況功率的加倍也只是把聲音略為加大而已。以聲壓的數字表示，只是增加了幾dB。例如，某喇叭的100瓦驅動得90 dB聲壓時，若以200瓦驅之，可獲93dB之聲壓而已。

1是接地，8是右聲道，4是左聲道
這耳機座原則上是可遮斷耳機座，原本是給擴大機插上耳機可以斷開喇叭輸出用的那種...

補充一下:
(1) 簡單接法
只接耳機,用三條線
4-接左聲,8-接右聲,1-接地

(2) 可當前級及接耳機接法
這開關的原理是:
沒插耳機時2及3是短路,6及7是短路
有插耳機時2及3是斷路,6及7是斷路
所以2及4並聯接左聲,6及8並聯接右聲,3當前級左聲輸出,7當前級右聲輸出
或是
3及4並聯接左聲,7及8並聯接右聲,2當前級左聲輸出,6當前級右聲輸出
1-接地線通通焊在一起
這樣接法平時沒插耳機時,訊號直接當前級輸出,有插耳機時前級輸出會被切掉



 

大家都知道，聲音的音場與舞台是靠兩個喇叭的聲音一起來營造，在我們把喇叭擺位擺到極致後，發現換了一張唱片後，聲音效果會不一樣，相信各位也有這方面的經驗，隨著唱片的不同，人聲不一定在中間，有時換張唱片聲音又會變的不好聽，或是喳喳的。尋問錄音師，他們說錄好以後的試聽，都不會有這些現象，那到底我們的重播，哪個環節出了問題。

經多方探究後我們發現，有一部分是與音量發生關係，也就是說我們的兩個喇叭各自的音量大小，與錄音時兩個音量大小不太一樣，這裡面的原因很多，一方面是器材(包含cd、擴大機、喇叭)本身的兩個音量不一致，雖然使用的線路、材料、作法一樣，測值也相當，但我們的耳朵就是這麼靈，聽的出來差異；還有器材使用一段時間後，會因內部零件損耗，造成音量的變化；另外也有擴大機本身放大線性的不平均，以致大小聲時兩個聲道的音量大小會起變化，而不太一樣。

一般市面上的音量控制，為求方便調整，大都做成一個旋鈕，讓兩個聲道的音量一起控制，雖使用配對的零件，但零件沒有完全的一致，兩邊音量也會有少許差異。

音量不一樣的狀態下，我們發現音場與舞台是變形的，有的時候還會影響音色，像人聲有時會分成兩半邊，左右不一樣；而有些樂器會變的衝、粗、厲、喳，甚至音色會變的不像原來應該有的聲音。

為了證實此點，我們做了兩個音量控制器，讓兩個聲道音量調整分開，用連續式音控。先把喇叭擺到定位，調整音量至最適聽的大小，然後微調其中一個聲道的音量，到最好聽的位置；接著換唱片聽，發覺聲音品質是有差異，於是再微調整其中之一的音量，太好了，又可以找到較好聽的位置了；這個實驗告訴我們，兩個聲道的音量平衡，在重播時實在太重要了。

接著我們再做兩個級進式音量調整器來試，發現當喇叭擺好了，聲音確實比連續式音控要來的好一些，但是聲量大小很難調到適當聆聽需求位置，隨者音量大小，聲音品質會變化，比用連續式音控調了好的時候，有時還來的差，換了一張唱片後，若是不好，就沒辦法微調了。

從聽音樂的角度，每個人都希望，放任何唱片都好聽，採用這個辦法，可以解決某部分的問題，尤其是把喇叭擺位到共鳴的階段，更是需要，因為可調整兩個喇叭的諧和度，不會因換軟體而跑掉，隨時可以保持到好聽的狀況；而這個狀況，級進式音控是沒辦法的。

當然有人說這要用耳聽來調，我可能沒辦法，其實自家的音響，熟悉了，稍為練習一下，很快的會找到好的位置。另外有人會說，只是聽聽音樂，這不嫌太麻煩了嗎?大家不是說”hi-end”?!動動音量控制就可讓每張唱片都可調到好聽一點，至少比換器材、換線、擺位，要省事多了。

現在這樣的產品在市面上很少，其實我是建議講求hi-end的廠商，不妨可從這方面嘗試，另外有這方面的設備的玩家，也可試試看，會有不一樣的感受，很好玩地。。

有人問音響哪個部份比較重要，就HI END的角度，每一個環節都重要；大至擴大機、喇叭，小至焊錫、配件。原因是我們的耳朵太靈敏了，比起眼睛來不知超過多少。而這裡面，環境影響又佔相當大的因素，當週邊有一點更動時，聲音馬上會改變，而這些我們都聽的出來。各位不妨試試，用手指(指甲尖)輕彈音響接頭(連接線)端只，或是喇叭、擴大機上部，聲音都會改變；也是一樣，先聽一段，然後彈，看聲音會有甚麼變化。當然室內的擺設也可以彈，像門、音響架等，尤其在發聲區內，仔細聽會發覺它的差異。

在人耳可聽到的20~20KHZ，一樣，也是每個頻段也都重要，高音指向性好，低音擴散性好，中音親和性好，聲音整體就是這些的結合，只是低音的能量比高音來的大，要控制的好比較費工，所以一般的說法是低音(超低音)比高音來的重要些；加上聲音的衰減會以倍頻的方式減弱，當我們把低音(超低音)搞好後，會發現高音(超高音)也會跟著延伸上去。

在我們觀察聲音現象時，感覺高音是在我們的上部，低音(超低音)是往下擴散，多年前我們做了個實驗，想了解的是，音頻在聽感之下，與我們的高低前後的對應關係如何。於是我們用了些軟體及儀器，以單頻發聲的方式來聽，在不動音量下，聽聽它是怎麼回事，經過多人、多次的實驗，我們把它繪出了圖，這點可參看音響好好玩的家，相簿內，聲音與聽感照片。(抱歉!小弟是電腦北吃，學了半天還不會PO)。

由這我們發現中頻是讓我們感受較強的，感覺上的距離也較貼近，高頻(超高頻)往上跑，到了7.9KHZ有好像在頭頂往下灌的感覺，這與哈斯教授理論8KHZ音頻，人類聽感有在頭頂正上方的感覺相契合，低音往下，每個頻段有它在的位置(高度)，30HZ部份好像到了腳踝；不管是高音(超高音)、低音(超低音)聽起來都有散開的感覺，這也解釋音場是如何營造出來，而中音(中高音)的較強感，使得舞臺有好的定位感覺。

1.音場的高度由超高音來營造，音場的底度由超低音來表現，音場的大小關乎頻率響應，舞臺定位，中音(中高音、中低音)佔重要腳色，喇叭tou in多，舞台會比較深，相對音場會比較小。音響調整或是喇叭擺位，方向是讓器材發出的聲音，在聆聽空間中，頻率響應讓它越寬越好，不單指高音，同時也要包含低音，當頻響延伸平均時，音場與舞台的比例自然會佳。

2.聲音的衰減會往上下兩頭跑，中音感覺強，但同樣也會以倍頻(上下)方式衰減，是故要好聽，中音是關鍵腳色。這也解釋為何有許多人認為LP好聽的原因，因LP上下較少，感覺上中音就較多；當然LP為類比訊號，未經數位處理也有一點關係，這對聲音的連續是好的，但細節及音場，CD會有較佳的效果。

3.低音(超低音)是支撐整體的底盤，聲音的穩定及耐聽，有賴好的低音(超低音)延伸。要低音(超低音)好，除了器材外，還要有空間來裝，否則消化不掉，隆隆的聲感更糟，現今有許多人有專屬的音響室，空間並不是很大，為隔音關係，常常關起門來聽，可不妨試試開點門或窗來，低音延伸會好一點。而小房間放大喇叭，會是很麻煩的事。

4.就圖，我們看曲線，好像與人耳型有點相似，是不是有關，有賴四方先進們的再深入探討，但中音這段確實聽的位置是在耳的高度(或是高一點點)，反照音響人聲(中音)，若是在這個位置，聽起來會比較好聽一點，若是高了，聽起來就有吊起來的感覺，腹腔共鳴也會少些，比較不自然，這點可作為喇叭擺位的参考。

5.錄音的現場經空間的營造(有的是電子效果)，產生的頻寬，一般的喇叭單體，無法完整的表現，是故多支單體是必要的作法，然而現今有許多揚聲器，把低音單體放在高音單體上，說是點音原的設計，有其道理，定位感(舞台)確實有比較好些，但頻響部份，聽起來高音(超高音)延伸就有被干擾的感覺，哪個好?那就各取所需吧!

一.一般在家若是沒有獨立的空間，或是沒有太大的空間可以動喇叭，這時就要利用to in，to in是增加喇叭後部的空間，讓聲音可以有較大的空間來延伸，且聚焦會比較好些。作法是先將喇叭四周在不影響生活動線下，盡可能的淨空，劃定一個喇叭可以動的區域，就在此空間內來動。若是兩邊空間不一樣，那盡量吧。

二.先找喇叭周圍空間小的或是近聽(一公尺處)下比較不清楚的來，因為這個喇叭的聲音，通常下會比另一個來得”悶”些，也可說不清楚些，當然也有例外。先關掉另一個喇叭的聲音，用比較簡單的音樂，如樂器獨奏或是獨唱的唱片，聽熟它，不需全曲，大概1~2分鐘的片段就好，最好用市面上所謂的發燒片，因為它的錄音會好些，也比較清楚。放音樂，聲音大一點點沒關係；蹲在喇叭前，手把著喇叭下部，頭稍微向上眼睛好像看著喇叭中(高)音單體，若能閉上眼睛最好，一邊微微移動喇叭，一邊聽，前後左右轉角度聽；在範圍內聽到最清楚時，就定在那個位置。聽的時候注意要聽，喇叭的畫面最上端及最下端的盡頭，若是畫面最大時就對了，一般人對中高音比較容易注意，沒關係，先聽中高音，覺得清楚後，再把注意力放在低音(超低音)上，稍微動一下聽低音的變化，然後感覺畫面的大小。

三.一個喇叭擺定後，用尺量一下它與周圍牆的對應關係，訂定中軸線，然後在對應端把另一喇叭擺對稱，包含與周邊距離及角度。中軸線是以皇帝位或是聆聽位置為基點。

四.同時開兩個喇叭的聲音，把聲音調到左右音量一致，然後做前面的動作，蹲著，手把喇叭，聽，這時就比較難一點了，要聽此喇叭最清楚的位置，同時要感覺另一支喇叭的聲音；先把注意力擺在此喇叭，清楚的位置到了，再微調契合與先前已定位喇叭的聲音畫面，等到調到感覺聲音畫面最大時(干擾最少)，就定下來；接下來再在聆聽位置聽，看聲音(樂器、人聲)是不是在中間，然後微調喇叭的位置，再回來動，聽聲音變化，這時喇叭最佳位置大概會在2~5平方公分之內，這樣的動作要來回幾次，多做幾次會越來越精準，也會越來越有心得，完成後不管怎麼微動，聲音都會變差，這就是在你可動範圍內，最佳的聲音了。我這樣講各位好像會有點摸不著頭緒，不過沒關係，做做看，剛開始確實不容易，多做自然宰樣了。(耳功訓練，可參照前面練耳朵口味的方式，這部分在音響好好玩的家，也有整理)。

五.以上的方式，是先整合單一喇叭直接音與牆反射後間接音的時間相位，然後再整合兩個喇叭聲音畫面的時間相位，若是時間相位契合，干擾少了，自然整體聲音會清楚。雖然這一切用的是耳朵，但請相信自己，而這部份用儀器，恐怕也很難。現今有很多玩家在發聲區做吸音柵板，主要的也是讓喇叭側(及後)發出的聲音，做第一次反射的吸收，使得主向音(直接音)比較不容易受到干擾，方便調音。但這樣也不能完全吸收第一次的反射音，還是有部分的聲音會反射(間接音)回來，可是在喇叭四週做了太多的吸音(不是完全不做)，殘响會差些，空間聲音比較不活，而且牆面凹凹凸凸，聲音舞台內容會比較亂；所以我說要特別注意，總之不管怎麼做，最後還是要靠喇叭擺位。另外有的人在空間(牆)擺上許多所謂的調音道具，如x鐘、珠珠……等，這不是整合畫面，是調整空間聲音，而小弟的經驗是，大部分加強的是在中高音的頻段，這是人耳比較敏感的部份，乍聽之下好像比較清楚，此時不妨注意一下低音(超低音)的狀況，及舞台的支撐和底部的細節，看有沒有變差。

六.若是家裡空間允許或是有獨立的空間，那就比較容易了。先把喇叭對稱擺到房間內，若是三分之一可以的話，先擺擺看。室內擺設盡量依中軸對稱，發聲區也盡量淨空，喇叭先正擺，面對聽者，先聽低音(超低音)，看低音的量多還是少，一般越靠近背牆低音會越多，離背牆遠一點低音會少一點，找中高音量的平均，然後調整喇叭之間的距離，看兩個喇叭中間聲音太擠還是太鬆，同時聽音場與舞台的比例，若是差不多，就可照前面的調法來操作。

七.空間聲音較活的，要調出一根針的敏感度比較容易，較悶的就比較難。若是空間可以稍微處理，調音可以到第三層，而一般客廳的空間要達到第三層，不太容易。

一般我們在現場聽到的音場，通常是反射音的現象，在我們的經驗中，超高音及超低音影響的因素較大。所以在音響室我們若要把音場表現的好，就要讓超高音及超低音盡量延伸，因此室內吸音就變的特別重要。

音響室吸音不足，聽起來比較亮，不耐聽；吸音太多聽起來比較悶，細節會少；比例之間就是手法及個人喜好問題。

這裡再簡略說一下:

發聲區，東西盡量少，牆面簡單一點，凹凹凸凸的東西多，聲音就亂，適量的吸音，聲音可讓它亮一點點，這樣會比較清楚、活潑，其他靠喇叭擺位就可竟功。

聽聲區，聲音可以溫暖些，比較耐聽。聽聲區中音蠻好，您知道為甚麼?是沙發!低音部分可在地上放個地毯(天然材質的較好)，移動來調整聲音，畢竟每個音響室都不一樣，針對不同的環境，只有自己動手試才有辦法。

腳架

選一組外觀看來喜歡,穩固的既可
免得一個不小心,喇叭就玩自由落體.
腳架的選購最好是依照喇叭高音單體的高度來選擇...

喇叭本身高音單體的高度+腳架的高度=聆聽時的耳朵高度
擺位時..喇叭稍微對著本身聆聽的位置打個角度..
可聽得較多的細節..

擺位

小弟自身的經驗,正三角形擺法...相當不錯
兩個喇叭間的距離=喇叭到聆聽位置的距離
依照空間的大小劃一個正三角形.
稍作調整.
入門的朋友們可以試試

尋求音場的平衡點

背對喇叭，
左右慢慢移動身子，
尋找一個點，
當找到這個點時，
會發現聲音是貼著後腦杓，
好像有人貼在你的背後跟你說話，
當系統靈敏度或解析度越好，
這感覺會越強烈，
然後蹲下身子，
看這個點是否有移位，
若仍是聲音貼著後腦杓的感覺，
並且這個點也是兩主喇叭中心點的垂直線上，
通常音場的表現就還不錯，
大家參考看看

順著前篇的話題，我們就來聊聊玩音場的重點。

1.一般到音樂廳聽音樂，會同時聽到直接音(舞台部分)及反射音(音場)群；舞台在音場裡，台上樂器(人聲)所發出來的直接音，從傳統樂器(人)可發出音頻範圍來看，最高約只在6500Hz(電子樂器除外)，而我們可聽到的範圍是20Hz到20000Hz，那其它的聲音就是間接音了。錄音的時候，會把這些聲音一起收錄，所以唱片內，我們會聽到模擬現場的所有聲音。

2.以前我們在做器材評論時，發現不同的器材，在同一張軟體上，音場有不一樣的情形，甚至連形狀也不同，為了更精確(相對性)來描述，我們把它再細分為:音場高度、音場深度、音場寬度、音場規模感，音場比例，後場透視度、堂音、底度等；如我們有時聽到的低音(超低音)，感覺往下鑽，鑽到了地底下，這就是底度的情形。

3.另外我們又發現，音場與舞台有比例大小的問題，像是我們去聽現場，坐在較前面位置，感覺上舞台比較大；坐在後面一點，感覺舞台比較小，相對音場會比較大；而隨著器材不同，同一張唱片也有此現像，因此我們再將它細分為音場與舞台比例，像是音場大，舞台小或是舞台大音場小等。這些如果用空間感來形容，不能說不對，但好像就沒有那麼到位了。

4.早先我們(幾個玩家朋友)到音樂廳聽時，常常感覺到位置不同，聽到的聲音也不太一樣，而各個音樂廳的聲底也不同，於是我們就去找位置，看哪裡可以聽出好的音場，也可以清楚聽到舞台的地方；後來發現當直接音與間接音達到了一個”平衡”點時，聲音最好聽，也最耐聽。事實上音樂廳並不是每個位置都好聽，每個人對所謂的’平衡感覺”也會有些差異；於是我們又找了很多的玩家或是不玩音響的朋友去音樂廳找，事前不告訴他我們的感覺，以國家音樂廳為地點，請他們找自己認為比較好的位置在哪裡；結果統計下來，不是在最中間，也不是在最前面，大概是在二樓20排到24排，9、11、13、15、17的位置，也就是以22排13號的位置為中心，向外放射25個位置左右的區域，與小弟的感覺，最好22排13、15號位置的範圍很接近，當然這是指聽一般有編制的交響樂而言，聽獨奏或是演唱，為了更接近奏者，觀察聲音表情，還是以近聽較好；因此我們認為，一般人耳對好聽聲音的感覺，不會差很多，於是就把這”情景”稱之為~~~平衡~~~。

要如何判斷自己空間底下的聲音是否達到平衡？
在空間方面該怎麼做處理？

基本功~~~~駐波。(有人說東西越亂越好聽)
中階功~~~~殘響
高階功~~~~空間音色

判斷平衡，高中低音平均，感覺舒服，用根針(先可用大一點的)擺在發聲區中間地上或是中間牆上約樂器發聲的高度(比較容易些)，可以感覺到它聲音變化。其實要再更準，擺在發聲區地上四處擺，會發現都會不一樣，就有譜了。

如何有效消除駐波?

若是駐波處理的不好，擺喇叭時，在某個頻段會有包，這會影響其它頻段的頻率延伸，頻率響應會比較不平，不會有舒服的感覺，而且用針聽不出變化。

我所謂的平衡是相對的，不是絕對的，人耳有相當大的容欲度。曾經碰過許多空間處理專家，理論似乎還算完整，做完後也用儀器來測，結果喇叭一擺，似乎不儘然。其實耳朶能分辨的比儀器還要多，所以我只好練耳朵，最後來”聲音收貨”。

所謂擺越亂越好聽，用括號表示，是指某些狀況下，有時東西亂，會碰巧消除到一些駐波，駐波沒那麼強烈，有可能會好聽一點。但空間處理不是這樣的。

5.有了這些初步後，我們就想如何的把它帶回家，就像坐到好位置一樣。音響廳我們找位置，家中我們位置固定，那就用發聲的喇叭來找我們，這牽涉到喇叭與空間的互動，經多次實驗後，小弟為自己訂的說法稱之”與空間的對話”，是說用喇叭聲音與空間(自己的)做契合的動作。

6.隨著不斷的試驗，也有進展，小弟就粗略的把它分為幾個階段，第一階段:”達到平衡”，這屬基本功的階段，也就是空間接納了喇叭的聲音；當達到平衡時，我們在發聲區放根針，聲音會改變，隨著位置不同，聲音也不同(證實這現像不只我一人，還有不少)；這時人聲的嘴型也對了，甚至肚腔的共鳴也聽的到，與嘴型的相互呼應也自然了。小提琴不會再喳了，連箱體與弦的共鳴也合諧了，鋼琴敲打的細節及氾音延伸也多了。此時若有發現覺得不太好的東西，像是聲音乾，硬，結像力不夠好，場面不夠大等，就是有必要調整空間軟、硬、吸音的時候，若是還要更好，那就要走換器材及周邊的路。

7.通常錄音師錄音，最後的階段會再做試聽及微調的動作，也要經過頻率響應測試，出來唱片的聲音應該不會有喳、包，或是散不盡的情形，可算是平衡；雖然製作時有的低音加強，有的高音加強，但是聲音的延伸性還是平順的，若不如此，唱片聲音有個包，讓大家聽的到，誰買!一般器材設計生產時，也會做試聽，大部份的器材(包含喇叭)，有點等級的，都有經過測試後才上市，所以也算平衡；若是家裡有喳、包，那就是調教與空間的問題了。

8.平衡階段(基本功)還有分等級，像是只用一對喇叭來玩的話，算是初等；因為有些喇叭不是很大，低頻所能發出的聲頻，只有到4、50Hz，有時我們希望聽到唱片裡低於此頻段的東西時，就有加超低音需要。大喇叭，低音單體有的12吋以上，是可以發出低於20Hz以下的低音，但是大喇叭難伺候，相對要大的空間，若不，所發出的能量，房間小散不盡，會轟轟的，尤其在大場面大音量的時候，重低音不等於超低音，低音股成一團，延伸不順，不但不好聽，反而更難聽，這也是我說的”選擇適合自己空間的喇叭，千萬不要貪心，尤其是要在小房間放大喇叭”。當然大喇叭有它的優勢，光規模感一點就讓小喇叭望塵莫及。

9.加了超低音以後，超低音可以控制音量，其它還有分頻、相位。有的超低只有音量，分頻可調，那相位就只有靠擺位來調整，但即使有相位調整，也要做與空間契合的工作；這時的發聲器不再是兩個，變成有三或四個了(小弟用兩個超低音，一個聲道一個，比較符合聲道分離，但超難搞)，這裡面超低音與空間的對話、與主喇叭的呼應，音量、分頻、相位的契合，都是要細細的去Turing，也就是我說的高於初等的玩法。超低音調的好，不感覺超低音的存在，但是關掉超低音，會發覺聲音缺的一大半，而且是最重要的一半。在好的狀況下，低音平順散的盡，高音也更延伸更細緻，舞台有支撐，樂器型體更明確，人聲更潤、更接近真實，也更好聽、耐聽；而鼓的聲音，咚咚的發生順序都可聽到，更別提鼓皮QQ的震動聲了。超低音調整，音量、分頻、相位三樣，會互相連動，要達到契合，要耳朵細細的聽，多方面配，慢慢的調，必須先有調到只用一個超低音成功的經驗，才有辦法調兩個(因為參數更多)，所以我說超難搞，但是調好了，比一個不之差了多少…!而這些都只能靠耳朵，儀器也沒辦法。

9.基本功的後面還有中階功、高階功，每個階段功又有分等級。由於篇幅的關係，等到大家經歷基本功之後(也許有人已經到頂，那就不用看了)，再來講其它的。

本來音響就是聽音樂用的。

用科技的方法把現場收的音作成唱片，裡面的暗部細節(音符的連續，音色，演奏者微動)有時錄音師也不會太在意，拜科技賜，這些會在唱片裡面(小弟的觀察)；可是我們在家裡重播的聲音，就是沒有現場的more life及more music，這也是一直困擾的地方。長期比較現場與重播，小弟的感想是，能模擬多少算多少，原音重現只能當目標。

在文中所及中階功部分，會涉及到空間的回話，談到共鳴現象，聲音如何與空間結合為一體，這時人如在音箱裡，空間中每個角落聲音都差不多，聲音沒有壓力，又不會少了細節，我們可以在任何位置隨躺聽音樂。

高階功就會回到音樂，這裡面會到比如說，兩根鋼琴弦共振產生共鳴的聲音(音色)以及音的連續性(音樂表情及微動的動態)，甚至在家裡造出感動(自己)的聲音來。

玩音響從某個方面來講也算是創造者，用器材、方法創造出自己喜歡的聲音來，原則上是應以”聽音樂”為目的，當然裡面還包含”音樂聆聽”修為訓練。至於嘴形、磨擦聲等，有人玩的爽，小弟也覺得蠻好；是說:若把音樂比作魚，音響是釣竿，玩音響有如釣魚，有人愛好魚的美味，我則喜歡釣的樂趣。

經過精挑細選後，總算買了中意的音響，興奮之情當不在話下，不過不要以為就此大功告成，後面的功課還多著呢！讓我們一步一步來，動動腦動動手。為求簡明以條列分述於后:

ㄧ.器材到手之後，先要檢查的是型號對不對、配件有沒有少、保證書齊不齊，外觀有沒有受損，是不是新品，有的廠家會以用過的東西重新包裝當新品交貨，這點要特別的注意。通常賣家會幫你裝接上讓聲音出來，以證明器材沒問題，這時要注意學怎麼接，最好做記錄，以免日後拆裝不會；有的賣家也會幫忙擺擺位（喇叭，千萬不要以為那麼擺就是最佳，不敢亂動，新的東西沒RUN IN算不得準。

二.接下來要檢查的是所有外部接頭(如電源、輸出入頭)，有沒有鬆動，螺絲有沒有上緊；因為運送的過程中螺絲有可能會鬆，也有時在原廠本來就沒有上緊，螺絲沒有鎖緊的情形在進口的器材常常發生；筆者就曾遇到用了好幾年的揚聲器，說聲音不好打算換掉，檢查後發現竟有螺絲沒鎖緊，經上緊聲音大幅改善後，用者就不想換了。螺絲上緊不是一昧的轉緊，至於要栓多緊，最好的辦法是用聽的；另外新的器材在RUN IN過ㄧ段時間後還必需再調一次。我們發現在螺絲上加一不鏽鋼彈性墊片，聲音會比較好，這可到螺絲店去配。

三.準備一枝檢電筆(水電材料行或是五金行有的賣)，做插座正負級之確認。音響電路在設計時就有火線及回線之別，雖然插頭插反也可工作，但實際聆聽時，正插對與插反聲音差距很大，務必要插對。現在器材大部份的插頭是三個腳的，家裡的插座也是三個洞的，沒得選只有往上合，但別以為這樣就對，因為蓋房子時，水電施工未必接的對，是故仍要作測試，若是不對，那就要把插座拆下來改正了。

四.音響器材聲音的表現，新品和用過一段時日的差距很大，有的更是天地之差，所以不可用新品的表現來斷定好壞，必須經過一段時間的使用才公允，這過程我們稱之為RUN IN，中文叫”煲機”。 RUN IN在電子學裡有它的理論根據，不予綴述，總之就是讓電跑的順暢一些，這有點像新車的磨合期；器材調整前RUN INㄧ定要夠，各器材RUN IN的時間不一定，一般長短大概是喇叭>後級(功率擴大機)>前級>CD>線材，不過這也不一定，有的器材使用了所謂超級零件，據說要RUN 300個小時以上，想想一天開6個小時，要連續50天，另外有人說某某喇叭至少要RUN一年以上哇!，不過一般來講1~2個月是要的；新器材會隨著RUN IN時間拉長，越來越順，也越來越好聽，有的器材在RUN IN一段時間後，某天聲音明顯清楚了或是突然大聲起來(擴大機或CD)，那就是我們所稱RUN 開了，用家不彷可注意此種現象。雖說開了，但是繼續使用後，聲音還是會慢慢的再進步，這時可以想想與新品時聲音差異有多少，就可體會何為RUN IN了。除了新機外，另ㄧ個情形也需RUN IN，就是當我們把器材連接拆裝後，像接線(訊號線，喇叭線，電源線等)拆下再裝上，雖然在同樣的地方，這時也要RUN IN，也就是讓接點電子跑順，只是時間不需那麼長，總之器材不管換任何部份，只要有動到拆裝都要RUN IN，而這些都聽的出來。

五.器材除了要RUN IN外，另ㄧ個就是WARM UP，WARM UP中文叫暖機，就是開機器之初，聲音會比較生冷，解析也比較差，需要讓機器上熱；這就有點像溫車，機器溫了以後，聲音會比較溫潤，也比較正常，WARM UP時間不會太長，有的需幾分鐘，有的可能需要幾小時，管機比晶體機要長一些，而每個廠牌每個機種都不一樣，可問問廠商。有些器材的設計就是一直開著保持暖機待機狀態，而有些用家根本不關機，讓器材隨時保持最佳狀態，只要機器用久了，聽聲音大概會知道要多久，這點都有賴自己去體察。

德昌有賣
是有台製仿造品啦
可是外觀不大一樣,說是類似品是OK的

唐竹有正廠貨
應該不會是仿的 一顆200
但是...覺得跟德昌的沒差

音量VR阻值儘量選低阻(10K-50K)不要選高阻(100K-1M)
除非電路設計者有特別說一定要用某阻值VR
不然我是建議用50K以下的VR聲音會較活生(超高頻自然而延伸)
但條件是.....喇叭或訊源的高音不是屬於量感多的/訊源輸出阻抗必須低阻抗....等
當系統屬於高音偏多的
可以選用比原VR阻值高的來平衡音域
相反的....當系統屬於高音偏暗的
可以選用比原VR阻值低的來平衡音域

選用級進(電阻)式的VR也不錯
不過最少要40段以上才好用

CD PLAYER 維修師傅的資訊

1.西寧市場老張(02)23888610.管機專科.晶體機亦呱呱叫!
2.安和路羅啟良(02)27350143精修器材之外.最拿手的還會修理卡座!
3.西寧市場王先生(02)23145994精修各國器材.
4.昕樂---王先生(02)27688994精修各種器材.我常拿器材去給他改活動電源插座.手工不錯又超便宜!
5.內湖陽光街70號 羅先生(02)26278926精修各國器材.
6.永和王先生(02)29279109 "目前好像到卡門上班".下班時間亦可找他!
7.雅哥音響曾先生(02)27088752 JR專科.精修各國器材.
8.西寧市場浙平陳先生(02)23116310 喇叭箱專科.喇叭撞傷.刮傷.重貼皮
9.二手商豪陞阿勳(02)23313534 修理喇叭單體專科.諸如卡圈.換銜邊.電感
10.承奇及卡門出來的蔡先生0936111981 cello.jadis.goldmund.ML 專科.
11.華山市場劉先生(02)23952035 精修高級音響.

*改機則是佑昇.唐竹.茂凱.昕樂.........................個人所知僅此而已!
第2項羅先生已經搬到南勢角0936999704

內湖陽光街羅先生可算是北區修studer的專家
算是修數位訊源的高手    當然擴大機等其他音響器材也都修

協和音響診所STEREO AMP立體聲擴大機修理改機升級專門店劉時煌 0915-783953
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!R01bPyeBGBtK.T6Sv9ZYLDRo/
莊先生：下午2點~晚上10點台北市桂林路65巷79號(老松國小前的萬華商場內的圖書館門口) 手機：0937-816177
台北市市民大道3段8號 4F ~ 5F (新光華商場 )有好幾家音響器材維修店
內湖，李師傅，專修擴大機 02-26332397
內湖羅師父 0937-931-887
內湖戴師父 0933-763-008
西寧市場王先生 (02)23145994
中和羅啟良先生 (02)29419470 手機0936999704
華山市場劉先生 (02)23952035
中和 陳進樹 (02)22478962 手機0928126826
台北縣板橋市,0915-600-652   (很有誠信的師傅 不亂開價 不亂搞機器)

台北費爾羅啟良(02)27350143 類比器材他很內行.為人謙虛.
台北市延平南路 中華維修 謝先生 02-23611135 (下午營業 要去之前要記得先電話聯絡 不然可能會白跑一趟)
1.西寧市場老張(02)23888610.管機專科.晶體機亦呱呱叫!
2.中和羅啟良先生(02)29419470 手機0936999704精修各國高級器材.
  卡座修理堪稱國內第一把交椅! 甚至連最難搞的Nakamichi 交給他準沒錯!
3.西寧市場王先生(02)23145994精修各國器材.
4.昕樂---王先生(02)27688994精修各種器材.我常拿器材去給他改活動電源插座.手工不錯又超便宜!
6.永和王先生(02)29279109 精修各國器材.
7.雅哥音響曾先生(02)27088752 JR專科.精修各國器材.
8.西寧市場浙平陳先生(02)23116310 喇叭箱專科.喇叭撞傷.刮傷.重貼皮..........
9.二手商豪陞阿勳(02)23313534 修理喇叭單體專科.諸如卡圈.換銜邊.電感.............
10.承奇及卡門出來的蔡先生0936111981 cello.jadis.goldmund.ML 專科.
11.華山市場劉先生(02)23952035 精修高級音響.
12.  超便宜只修工本費修興趣的電視爸爸  (日常家電，遙控器為主)
台北市南港區研究院路2段150巷1弄2號.
 電話:(02)26518540    0933923855
公車205 306都可以到    "四分里一" 站下車

電阻會有它的感抗 . 造成高頻衰減 .
電阻會產生一些熱噪音 . 以及材料產生的音色 .
將這些攙雜於音樂背景當中 . 不良電阻將產生粗聲 . 高頻毛邊 .

有些電阻因為材料 .被覆. 製程將會產生特定的音色.
譬如說HOLCO H4 . 或許有人說它沒高沒低 .
但還是它音色討好之處...

PHILIPS MRS25 . 會"牽絲"的電阻 .
不會粗 . 有點鬆 . 但比RN60D毛邊少非常多 .
通透度也較佳

PHILIPS早期軍綠色版本

BC Componets 與被VISHAY併購時代交替的中期製品,天籃色版本

VISHAY最新藍色版本
舊版的6色環辨識度比較高,現在的藍色電阻感覺就像台製電阻一般

BC MRS25 天藍色 . 和早期的MRS25 有所不同 .
天藍色新款的通透度和舊款不相上下 .
但沒有舊款會"牽絲" . 染色稍低 .

PHILIPS MPR24 0.1% 25PPM . 墨綠色 .
與PHILIPS MRS25同樣會"牽絲" .
但是更乾淨通透許多 . 毛邊也少了許多 .
它的高頻有一種獨特的光澤染色 .
整體來說比MRS25瘦一圈 . 一方面是PPM數較低所得到的寧靜 .
另一方面主要是承受功率較低 . 聲音也稍瘦

新款的BC天藍色型號 .
類似MPR24的VISHAY BC MBB0207 0.4W 25PPM 0.5% .
較舊款PHILIPS MPR24因為瓦數稍大厚度稍佳 . 更寧淨 .
但少了舊款MPR24特有的獨特的光澤染色

新款的BC MBB0207 25PPM 0.6W .
同時具備了MRS25的厚度 . 又有著優良的通透度與寧靜度

部份資深玩家認為 . PHILIPS 音樂性與音響性俱佳 .
價格不算過高的精密電阻 . 就是舊款墨綠色MPR34 0.1% 0.4W .
同樣具備了獨特的光澤染色+通透度+恰到好處好厚度與密度

VIAHAY 出的超低溫度系數電阻 . 最具代表性的可以是S102 .S102K . VTA系列 . 極低的溫度系數 . 超低感 .
超低電流雜音 . 幾乎不產生電阻自己的音色干擾音樂 . 達到極為通透直接的表現 .
這些電阻 . 或許在某些人認為價格太高 . 但是坦白講 .
有些HI END名器 . 的確明不虛傳 . 譬如說Marklevinson 高級機種 .
以及SPECTRAL 全系列擴大機 . 它們在重點部份 . 均使用這類的電阻

電阻這些東西 . 還是得看地方使用 .
在有些地方使用過度"發燒級".效果有限 .
但若是迴授電阻 . 信號路徑 . VISHAY S102 .S102K .
VTA系列是良好選擇

====================
如果是晶體前級還有晶體後級的小訊號部份使用SMD電阻會比這種傳統的電阻好用嗎?

如果是一般電料行賣的那種晶片型0805 . 0603 SMD電阻 , 在信號輸入電阻 & 迴授電阻等應用上聲音相當地瘦薄冷聲 , 不過用於級進音控倒是蠻方便的...因為正巧可以Cost Down又省工

至於要求證電料行賣的那種晶片型0805 . 0603 SMD電阻聲音如何 也是易如反掌啦!
改一下信號輸入電阻 & 迴授電阻立見真章

SMD電阻也因用途分了不少等級, VISHAY VSMP1206 系列有著±0.2ppm/°C 超低溫度系數. 超低誤差±0.01% 的優異規格, 當然價格也是一般電料行賣的SMD電阻達數百倍之譜

====================
不知道MRS25與國產精密可否聽出聲音差異??

只要是不同牌子 . 不同規格均有不同的聲音差異 , 不過也得看用於什麼地方...
如果對於質感及背景寧靜度沒有嚴格要求 , 一般低功率應用的話國產1/2W精密電阻尚可以滿足C/P值需求 , 國產精密電阻通常選1/2W精密電阻厚度與型體感較紮實 , 不似1/4W有單薄冷亮的傾向.

最高級平衡用OPA1632.
OPA1632+LME49710是類比OP的兩大主角.

Lme49710的使用
這顆OP的音響性非常好,而且動態相當不錯,若使用在純音樂樂器及交響樂上
有非常突出的表現,這應該是廣受HI-end廠商使用的主因.

若談到人聲的感動度,NS公司的OP顯然過於理性了些......
ADI和TI(BB)的OP在感覺上多了些感性成分....
只是現在NS已經和TI合併了

OPA627BP這顆另人喜愛的OP.
果然在這地方的表現是"厚而不濁".
可以把它用來和其他OP做搭配來調音.....
不要全部用上去,避免影響整體的均衡度.
只是喜歡輕柔感的可能不太適合.

JRC NE5534其聲底和大部份的NE5534並太相同,
它改善了很大程度原本5534的濁卻又保留住5534的感性.

OPA1632主動式LPF確實有優點，
它讓音場變寬細節更佳真的值得玩。
OPA1632應該可以把輸出訊號做到幾乎對稱的樣子(不管是平衡或是非平衡輸入)

MBL的1611E            AD797
以 1611 的年代而言, AD797 已經是高頻寬 OP 裏的首選. AD797 的主要缺點是 settling time 比較長, 反而給人一種暖聲的感覺的. MBL 強項主要在電源和機箱上, 這兩個優點蓋過了 AD797 的缺點.

馬克30.5              AD548 EL2020
以 1611 的年代而言, AD797 已經是高頻寬 OP 裏的首選. AD797 的主要缺點是 settling time 比較長, 反而給人一種暖聲的感覺的. MBL 強項主要在電源和機箱上, 這兩個優點蓋過了 AD797 的缺點.

金嗓子DC-801          JRC2114D 5532
這機是靠並聯 AD1955 的優勢蓋過 OP 的問題. AD1955 對 OP 是個極大的考驗.

Linn Majik           OPA604
沒有 I/V 級, 所以 OP 的問題不大.

Esorteric D2         OPA627 還都是普通塑封的.
D2 老機我沒聽過. 不過從資料看來長處還是在它的數字濾波上. OPA627 有典型的 OP 聲

兩者基本一樣的，PCM2706 可以外接一個I2C通信方式的EEPROM，而PCM2707有一共Serial Programming Interface，可以軟件控製。

2者可以互換，性能一樣，用那個主要看采購的貨源而定的，沒其他原因。

電阻:一根100k的電阻在電路上,管你用一根0.5元的普通線繞或是20元的碳精或是500元的S102K都是一樣的東西,電路上就是一個100K的符 號,模擬跑起來也都一樣,但其實真的一樣嗎?答案就差在那些微小的寄生電感效應上,一根線繞電阻纏繞成線圈狀,就會帶著電感的效應,雖然一定極微小,但電 感會擋高頻,電路中訊號經過許多的電阻,理論上只有V=IR的問題,但現在是訊號,就要考量到L在頻率上的效應,信號經過電組後還會衰減高頻後,自然會變成不一樣

電容:同樣兩顆10uF的電容,一顆PP一顆是電解,直接串在電路做交聯電容用....這個實驗花不到500元可以立刻得到答案,同樣都是10uF,低頻 截止公式f=2pi(1/RC),理論上Pi=3.14,R同一個電路板應該一樣,C也都一樣,只有電容材質不同,聲音有沒有差異,就看自己的耳朵囉

線材:經過一條線聲音就會變?理論上當然次不應該變啦,只是線用不同捲繞法(捲繞就像電感,加了L進去),包覆不同材質(不同介電質夾在中 間,電容也不一樣),線的長短自然也會影響R值(線總不是超導體吧,線長不同,R也不一樣),光到這邊一條原本電路圖上啥都不起眼啥都沒有的""線"", 憑空又多出了RLC出來...更別提到還有多蕊/單蕊/銀阿銅阿/4N 8N啦/OFC 還是OCC啦變因真的太多了

聽不出來,一定有可能啦,這時候專注在電路選用和改良上....從選用電路選出自己的聲音
聽的出來....耳朵太靈敏該說好還是不好....選定一個好電路先把方向確定,專注在零件選用調音上...也沒有錯
總之,殊途同歸,都是追求自己心中的好聲

150 耳放配的運放是Ti的5532，便宜貨，被很多人瞧不起。
不過試來試去還是5532好，什麼TL072\LM4562\LM833\OPA627聽下來都不如5532。

4562、627之類高級運放粗一聽很驚豔，像是密度很高的樣子，但中高頻總感覺太順滑了，小提琴的琴弦缺少毛邊，不如5532來得自 然。因此我覺得不要迷信貴的運放，不要動不動就627、797，試試看把5532的潛力挖掘出來

試試JRC的5532DD，據說是現產中最好的5532。
試過，聲音跟Ti5532沒什麼明顯區別

opa2228運放，你試試看，還有就是大S 陶峰的ne5532，千萬別用se5532。
我覺得音樂感最好的就是陶峰ne5532和 opa2228

ti的5532感覺不是很好。比陶封的有差距。

5532陶封沒假的，因為5532基本上就是最便宜的運放，沒人用別的打磨了
我買過幾個不同批次的5532陶封，有se5532，ne5532，聲音都不太一樣

5532相比當今的運放，僅有一項slew rate影響電路性能，其餘均是優點。不過光是這個slew rate，在設計得好的情況下，也是可以無視的。

上幾個假得5532
上面的是假的，下面的是真的。

運放的聲音取決電源
5532，本來就是很好的東西，只是用的時候要注意失調電壓的控制
 

信很多朋友都曾經用過OPA2604這塊IC來摩機，但也看到很多朋友說換了好象沒什麼效果，有的甚至還說更差。何解？電源電壓不夠之故。這片IC Datasheet裏標明的最大工作電壓是+/-24V DC，而很多機器供運放IC的電壓大多是+/-15V，或者+/-12V，有的甚至低至+/-5V，在這樣的電壓下，這片IC沒辦法發揮其威力。

我剛做過實驗，用一片SOIC塑封的OPA2604代換一部CD機的模擬輸出IC NE5532，工作電壓是+/-12V。代換後，除了感覺聲音明亮一些之外，其他沒明顯的改善。後來上網把它的datasheet 下載後仔細看，其最大工作電壓是+/-24V DC，也就是在這電壓以下它是安全的。於是把其供電電壓調到+/-20V （為了安全起見，保守一點，留了17%的裕量）。一開聲，哇！這才是氣勢！聲音動態淩厲，低頻明顯下潛，而且乾脆有力，不渾濁；中頻飽滿；高頻延伸明顯改善清晰而悠揚。這時摸IC的表面，已經有一點發燙，大約50~60度的樣子。

為了再試驗這IC在不同電壓下的表現。於是分別在+/-15V、+/-17V、+/-18V、+/-19V、+/-20V、+/-21V+ /-22V、+/-23V 這8種工作電壓下試聽，效果最好最平衡的就是+/-20V；+/-19V稍遜；+/-18V已經聽到明顯變差；+/-17V和+/-15V已經幾乎不能發揮IC的威力了。而+/-21、+/-22V、+/-23V與+/-20V相比除了動態稍有提升外，其他的已經沒有多大提高，而聲音反而感覺變粗，失真也有可聞的變劣，另外IC變得更熱，+/-23V時已經不能長時間摸了。

所以，OPA2604想要靚聲，就把其工作電壓改到+/-20V吧，而且不要去幫它裝什麼散熱片，就是要讓它溫溫暖暖的，聲音才煮得開！

附Datasheet局部