Auster 隨手亂彈

　　要多少功率才夠的這個問題，恐怕是最困擾人的人。所以許多人為了省卻麻煩，乾脆買個高功率的擴大機一勞永逸。但買了高功率擴大機後，問題沒解決的，或是失望的，大有人在。這到底怎麼回事，我該買多大功率的擴大機才合適的呢？

　　根據統計，低音不好而懷疑擴大機功率不夠的，佔極大的比例。換了較大功率而獲得略為改善的有，但沒多大改善而又換喇叭的也不在少數。換較大功率而略有斬獲者，是因為通常較大功率的擴大機，其電流供應亦較大（只晶體機），因而獲得較佳的低頻效果。除此之外，前後級之間的輸入與輸出系數改變，也會影響音質，而通常高功率擴大機者其輸入靈敏度又較低之故，所以也顯的低音是增加了。例如，前級固定不變，後級由輸入靈敏度1.25伏產生50瓦者，換上2伏產生200瓦者，其音色之改變通常是，中音不再那麼突出，高音也不那麼亮，而低音的量感是增加了。這與瓦特數無關，如果喇叭還是那對喇叭，音量還是那麼響的話。

　　我們都知道，喇叭規格有一項叫靈敏的，那是告訴你這喇叭在無響室，以一公尺架設的麥克風所拾取擴大機輸送喇叭1 瓦訊號的聲壓。如果輸送入加倍的功率，也就是2瓦的話，那麼聲壓的數字會多增加一個3，4 瓦的話，再增加個3。例如1公尺1瓦85dB的話，1公尺2瓦就是88db，1公尺4瓦的話是91dB，1公尺8瓦的話是94dB，餘此類推。

　　所以，如果喇叭還是那對喇叭，如果聲壓不變的話，瓦數還是不變即使你已將50瓦擴大機換為200瓦了。因為你原先以10瓦所產生的聲壓，換上200瓦的，你還是以10瓦來產生同等的音量。只是原來前級的音量控制是在九點刻度的話，此時很可能是在十一點鐘位置，但在有可能會在八點鐘位置，這要看該擴大機的輸入靈敏度了。

　　高功率擴大機並非無一可取，但也非萬靈丹。在我們感覺高音太亮，中音突出而低音感覺不夠時，不妨先尋視聆聽呼環境四周一番，或者移動一下喇叭及傢俱試試。牆上掛塊壁毯，地上舖塊厚地毯，窗帘不加厚，書架上多擺些書等等都能吸收高中音，此時為獲同等音量，你的前級音量就必須增加，而擴大機的功率輸出也較前為多，低音也就增加了。人耳對中音是較敏感的，其反射音之減少當然使聲響也降低，而聲響提升到原來的程度，自然低音的量就加多了。（高音也被吸掉些，所以不覺增加。而低音甚少有材料可吸收它，故不覺減少。）

　　經過上述之處理，由於擴大機較耗瓦數，所以讓我們來檢討瓦數是不是夠。一般而言，瓦數不夠，以鋼琴及聲樂試之，很容易發覺其失真，即有破裂之聲。如果沒有，表示此擴大機尚堪用。請避免以音效的1812序曲聲試之 , 除非你是音響派。

現在讓我們回到本文的主題，要多少瓦才夠。基於有許多價廉物美，音樂性極佳的歐美擴大機均為出力不大者，所以費些時來了解相關的問題是值得。多少瓦才夠，我們得先列出一些問題 ：

一、 喇叭的效率
二、 聆聽空間及周圍噪音
三、 需要的響度及所聽的音樂種類

　　喇叭效率低，聆聽空間大或吸音材多，周圍噪音高，需要響度大而且是音響派的，都需要使用高功率擴大機，最好100瓦以上，否則50瓦以下就夠了。這是籠統的二分法，而且所指的100瓦以上是大電流設計的晶體機。

　　一般而言，80dB已是相當響了，如果是到十點以後的夜晚，隔音不很好的話，是會吵到鄰居的。喇叭的效率是在無響室內所測得，並通常以距離1公尺1瓦為之。而我們實際上聽到喇叭是一對，距離約1.5公尺以上，又有反射音增加音量。以功率增加一倍增多3 dB 及距離一倍減弱6dB 之計算公式定義，拿82dB的低效率喇叭言之，1瓦獲得在聆聽位距喇叭兩公尺之左右三角處能獲80 dB 聲壓應屬合理。

以此為例，所獲知數距如下 ：
2瓦＝83dB
4瓦＝86dB
8瓦＝89dB
16瓦＝92dB
32瓦＝95dB

　　假定聆聽周圍的噪音是在60dB以下（窗不是面臨汽車道），中等吸音，那麼音樂派者而言，82dB的低效率喇叭以50瓦擴大機推之，的確綽綽有餘，甚至10瓦也夠。

　　以一30瓦再4英尺距離能產生108dB聲壓之範例，用聲響學之公式計算，為獲得音樂廳70件樂器管弦樂團在15英尺距離所獲115dB聲壓之家庭等量等距及空間縮小比例聲響，其所需之功率僅1.79瓦而已。以此效率之喇叭，即為0.8瓦在4英尺處可獲93dB。當然若將該管絃樂團之平均聲壓加權15dB成為尖峰聲壓，則所需之功率為115.6瓦。但在夜晚求此尖峰準備的畢竟是少數，而且屬音樂派者恐怕很少有此需求吧 ！

　　最近曾逢兩次低功率擴大機的試聽會。一是在「普洛」那約6坪的試聽室，所使用的Audio Innovations 300型每邊僅出力10瓦的真空管擴大機，喇叭是一對Pro Art 俱86 dB 高敏度的小喇叭外加一只Roger超低音（被動式）。另一只是「太孚」約7.5坪大的第三試聽室，使用的器材是Musical Fidelity A1晶體綜合擴大機20瓦，一對僅82dB效率的 Jin Rogers 小喇叭外加一只雙10吋圓柱型超低音（被動式）。兩處均以CD為音源，播放的包括古典與流行樂。試聽結果實在出乎意料之好，+在尖峰聲壓在85dB之下沒出現破裂過荷失真現像，低音量並不比落低型大喇叭為差。由此我們所得到的結論是，在低音量感夠之下，顯有人追求超過90dB的聲譽。提高音量，大部份追求的 無非是欲將低音量增加罷了。

　　換出力較大的擴大機不是不好。如果是晶體型的，除了瓦特數之外，還得注意是否大電流設計者，否則很可能會換機失望。如係真空管機者，先衡量一下是否需要那麼大的功率。一般而言，高功率真空管機的音色並不比低功率者高明，由於重疊強放管及巨形輸出變壓器之故。所以，除非喇叭效率極低而又要求較高聲響外，當然不必換百瓦以上的真空管機。何況一般真空管機，出力超過其額定輸出30%時，其略有削峰的音色還是相當悅耳可接受的。

　　為了求證晶體機大電流設計對音色的影響，我們最近做了一項試驗。美國 MUSICAL CONCEPTS公司是HAFLER擴大機修改專家，他們提供了HAFLER前後級各型擴大機的修改套件。其中有兩項是針對HAFLER DH120及 DH220擴大機的電源供應部門的加強修改。DH120是每邊60瓦8歐姆出力，其電源變壓器是E1型2.5安培，濾波電容器的容量是6,600 MFD（每聲道）。DH220是每聲道115瓦8歐姆出力，電源變壓器也是E1型4安培，濾波電容器是12,000 MFD（每聲道）。DH120換上MUSICAL CONCEPTS所提供的3.75安培環型變壓器及12,000 MFD電容器，DH220換上7安培環型變壓器及26,000 MFD電容器。以靜態測試，以上之修改並沒改善失真度，也沒有功率增加的現像，DH120還是輸出功率為每邊60瓦，DH220還是每邊115瓦。但接上喇叭試聽，也就是俗稱的動態試驗獲知改善如下 ：

一、 各種音量下，動態範圍有顯著的延伸。
二、 音色更甜美，尤其中音更近似真空管之音色。
三、 速度更快，因而解析度及樂器空氣量有所增進。
四、 低音較量實而且量有增加。

　　上面的試驗可以說是相當客觀與直接，而且沒有其他的因素介入。這也是個典型例子說明了電源供應系統在晶體機的重要性，以及瓦數在晶體機上並不是單純絕對的問題。

　　商品化的音響器材，必須在售價上與以妥協。以HAFLER的DH120及DH220兩種後級擴大機而言，其設計及用料已經是超越同等功率大部份其他擴大機。不相信的話，試試打開其他機型的外殼看看彼此的電源供應系統，即可一目了然。雖然如此，尚有人動腦筋來修改它的電源供應系統，增強它的性能予以刮目相看。而這些在成本上堆集的加料，在靜態測試下的規格數矩上是沒顯示出的，但卻又必須反映在顧客所注視的產品售價上。換言之，一部標示出力100瓦8歐姆RMS×2擴大機，如果其售價是與另一部60瓦8 歐姆RMS×2相同的話，毫無疑問的，100瓦者會佔盡銷售上的優勢。此顧客之預期心理再輔予銷售者之推介，當然其勢如破竹銳不可擋，而60瓦者只能等待知音者來問津了。

　　所以，音響商品在競爭激烈情況之下，是無法做到盡善盡美，毫無妥協的地步。HAFLER以及其他廠商並不是不能將產品做得更好，而是必須顧及其產品售價的定位問題，予以簡化到有合理的利潤地步，當然產品是必須符合所公佈規格－－在靜態測試狀況下。因此，以規格及售價為依據來挑選器材，無論如何，應輔以實際試聽－－以家中匹配現有器材，破放自己所熟悉的音樂之試聽方式為最有效。

　　說到這裡，對需要多少功率的這個問題，還是沒有具體的答案。事實上這是個因人而異的問題，不可有統一的答案。我們所主張的是避免一味只注意瓦數而忽略其電流量，以晶體機而言。以真空管機而言，10瓦到100瓦都可取，依喇叭效率，聆聽空間及音量需求而異。

　　最直接而正確的回答這個問題還是在府上實際試聽。原則上，再空間十坪內以聽古典樂為主，不論喇叭效率，50瓦RMS×2以下之擴大機應夠用。低效率喇叭（84dB以下）無超低音以流行樂為主，選60~100瓦（晶體機） 為宜。高效率喇叭（89dB以上），不論古典或流行，60瓦RMS以下之晶體擴大機均可勝任。以上所指乃一般而言，而且喇叭的阻抗是8歐姆。如果喇叭阻抗是4歐姆，一般晶體擴大機其功率均能自動增加50%以上。

　　坊間甚流行喇叭最高承受功率配以等質之擴大機，這並不是不好或不正確。但應避免此數值影響你選購功率較低的擴大機。但如果你是高音量追求者而且聆聽室大於十坪，建議你就照坊間的匹配法，以避免低功率擴大機損壞喇叭之慮。以低功率擴大機驅動低效率喇叭，切忌開過大聲響。因為喇叭單體之損壞或擴大機的放大元件損傷，泰半係擴大機輸出過荷之訊號所致。尤其CD風行的今天，發燒CD片的確是損壞喇叭及擴大機的原凶，不管功率夠還是不足。如果您是發燒CD片的熱衷者，建議您設法在擴大機與喇叭之間裝只快溶保險絲。其方法是，用比平常稍大的音量，以最低質量之保險絲試起，以斷線之保險絲質為定價固定即可。雖說保險絲會影響音質，但為保險喇叭（雖然不是100%），這點音質之略損還是值得的。

　　總之，音響升級採漸進式較有樂趣，如果您是音響派的話。以純欣賞音樂而又不想花錢傷神再換機者而言，我們的經驗，選購100瓦以上擴大機的，當然不必。省些錢的買些軟體，充實音樂收藏總是花費在用不到的功率上值得些。當然，對音質的美食者而言，花費多些買台真空管機，不管功率大小，也是值得的。

EI型變壓器是最常見、應用最廣的變壓器，磁洩露主要來源E與I型鐵心之間的氣隙以及線圈自身輻射。EI型變壓器磁洩露是有方向性，如下圖所示，X、Y、Z軸三個方向上，線圈軸心Y軸方向幹擾最強，Z軸方向最弱，X軸方向的輻射介於Y、Z之間，因此實際使用時儘量不要使Y軸與電路板平行。

環型變壓器由於不存在氣隙、線圈均勻卷繞鐵芯，理論上漏磁很小，也不存在線圈輻射。但環型變壓器由於無氣隙存在，抗飽和能力差，在市電存在直流成分時容易產生飽和，產生很強的磁洩露。國內不少地區市電波形畸變嚴重，因此許多用家使用環型變壓器感覺並不比EI型變壓器好，甚至更差。

所謂環型變壓器絕無洩露，或是因媒介誤導，或是因廠商出於商業宣傳需要而杜撰，環型變壓器磁洩露極低的說法只是在市電波型為嚴格的正弦波時才成立。另外，環型變壓器還會在引線處出現較強電磁洩露，因此環型變壓器的漏磁也是有一定方向性的，實際裝機時旋轉環型變壓器，在某個角度上穫得最高信噪比。

環型變壓器應用
‧效率高 : 優秀的鐵芯結構特性，比EI疊片鐵芯變壓器損失減少50%
‧省能源 : 能源消耗的減少及材料用量的降低，大大的減少地球資源浪費
‧重量輕 : 環型是最理想的生產設計結構可節省重量達35% ~ 45%
‧體積小 : 重量減輕、結構簡單，因此空間較傳統EI減少40%以上
‧尺寸可變化 : 鐵芯尺寸可彈性設計，以配合產品安裝空間
‧安裝容易 : 金屬蓋鎖緊、樹脂灌注中心孔固定、全密封式PC板安裝方式等皆可
‧低噪音 : 鐵芯無氣隙及鬆弛現象，故噪音僅達EI型式之10~20%
‧低漏磁 : 鐵芯無氣隙接縫，故漏磁僅為傳統EI之20%大小

雙電源就是將兩個單電源串聯(堆疊)起來使用，兩組銜接的地方當參考(基準)點，拿電壓錶分別測量某端點與參考點之間的電壓(參考點不動)，得到正值稱為正電源，得到負值就是負電源了。

在後級電路內不是只有電源迴路，還有偏壓偏流迴路、訊號輸入迴路、訊號輸出迴路、訊號回授迴路等，它們也與電源迴路共用同一個參考(基準)點，這樣子才能比較它們的相對高低與大小。

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後級電路的架構基本上是由３或４種功能有別的放大級依順序組合而成，例如有電壓輸入級→電壓放大級→電流驅動級→電流輸出級之區分，若想整體都加穩壓，則穩壓電路本身的工程規模可能比後級電路龐大，退其次的做法是施加在前面三級，最末的電流輸出級就不加穩壓了。

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後級千萬不要加穩壓電路
大容量變壓器.....才是最好的"穩壓"器

現代大部份99.9%的晶體後級一定都用雙電
真空管機大部份是單電
單電就是正電端and接地端
例如...正50v-0
用三用電表測量2端電壓就是50v

雙電就是正電端-零電位-負電端
例如...正50v-0-負50v
用三用電表測量電壓就是+50v與-50v與100v....三種電壓

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建議後級電路以穩流為主，穩定的電流輸出對後即有加分的效果
加入Choke是個不錯的選擇！

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譬如.....你住在一棟5樓公寓的5樓,
頂樓有一個水塔,而且蓄水量非常的大,水壓也很強,
而且,就算全棟的住戶都在用水,也不會水壓(量)不足的話,
那你就可以不必用加壓器了,

而這個水塔就像一個變壓器,
蓄水量非常的大,就好像一個變壓器再加一個容量很大的整流濾波電路,
加壓器就像你說的穩壓套件一樣囉

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加穩壓的廠商不是沒有，Krell就是，NAIM也有，但音響雜誌說加了之後變不活潑...<--雜誌只是廣告書，聲音的方面聽聽就算了，失真很大的
加choke的廠商也有，cello有加，交直流梁中鍔也有加，但我擔心造成電壓波動。剛剛用電腦算，果然...
加choke在後級抽取大電流時，濾波電容上會有迅速的壓降，大需求結束後，反而造成電容上的電壓暴漲...

加choke的確會造成電壓波動, 但這跟choke的電阻有關.
如果能用超低電阻(也就是超大電流)的choke, 電壓波動就會低很多很多, 不過錢也會花很多很多...

用電腦算當然choke是理想元件，沒有電阻的，實際元件組裝有些差異
LC組成的PI型濾波器很恐怖，因為沒有夠低的R對地，所以Q值很高，很容易變成振盪器
黑線是單純整流濾波
綠線是120Hz的帶通濾波/振盪器
紫線是60Hz

加入少量電阻串在電感上來模擬現實非理想choke，倒是可以抑制振盪幅度

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單電源vs雙電源

聲頻放大器以前都是單電源單端輸出的設計,
但是需要一個輸出變壓器(簡稱OPT AMP)阻隔直流並達到阻抗匹配的作用,
後來為了加大輸出功率,輸出端改採推挽的架構,
而且,為了省略笨重高成本,品質不易控制的輸出變壓器,
便以電容器(稱為OTL AMP)來取代,又能阻隔二分之一工作電壓的直流輸出,
可是,又覺得這顆輸出電容會影響放大器輸出的頻率響應(尤其在高低兩端)

於是電路設計者又有新的想法,試著改變了電源供應方式,
以2個單電源串接在一起,變成了(+Vcc)(GND)(-Vcc)的雙電源型式,
於是放大器輸出端的二分之一工作電壓的直流輸出不見了,變成了零電位
所以,那個影響頻率響應的輸出電容也就省略啦(稱為OCL AMP),
這就是放大器如何由單電源進化到雙電源的原因啦,

而且,因為沒有輸出電容的關係,放大器的頻率響應變的更平坦,低頻也更強勁結實
所以也就成為現今放大器的主流形式

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後級是class D的後級
這種可以加穩壓嗎?
在整流之後加穩壓

Class-D 供電不要加choke, 因為Class-D的電流需求變化大,
choke是穩流作用, 只會有反效果.
Class-D 可以加穩壓, 而且效果很好. 不過以目前的線性穩壓來說,
供流大小和速度皆很難達到Class-D的需求.
目前唯一可用的穩壓方案就是交換式電源.
 

AC to DC橋式全波整流電路的問題


幾點建議參考一下
1.12VAC整流後約16.968V  =12V X 1.414(根號2)
2.濾波電容最少2200u 25V
3.電阻可以不要 若要也要串一顆.1陶瓷電容來濾波

交流電壓檔位是針對測量正弦波交流電壓設計，拿來量其他波形(包括直流)自然無法得到正確結果。 由你的情形看來，應是使用指針電表，其原因要由電表的測量原理與所用電路而定。

一般經驗數值，每安培約需 1000uF ~ 2000 uF 濾波。 單靠濾波電容要濾到幾無連波，尤其在有負載下，是不太可能的，如對電源品質要求高，還是要靠穩壓。

發燙? 濾波電容加得愈高漣波愈低，但很容易忽略的是: 當剛通電時，電容的瞬間充電電流很大，二極體如承受不住，幾次後很容易就燒毀了，1N4001 應該是應付不了 10000uF 的衝擊電流，拔下來測量一下是不是燒了?

解決方式:
(1)換更大電流的整流二極體
(2)不要用太大的濾波電容，改配合穩壓
(3)串一小電阻作限流，必要時可在開機後dealy 數秒用繼電器把電阻短路

並聯在電容上的電阻叫洩放電阻，負責在關機後把電容的電放掉，以免誤觸時觸電(主要用在高壓電路，低壓電路可免)，另一可能作用是讓電路中的 MCU 下次通電能偵測到正常的 Power-up Reset。 如有需要加的話，放電時間可依據 RC 放電曲線，計算所需 RC 時間常數，大約可抓能在數秒內放電到 90% 以下的數值即可，不過數值太小會增加日常耗電，也會增加連波，就要相互權衡了。

帶燈開關怎麼接？

一般的市售三隻腳 帶燈開關
側邊都有標示接點簡圖.NO & NC & Lamp
可參考標示接線.接線上並不太困難.

帶燈開關使用的是氖氣燈泡(特徵為兩跟金屬棒平行，中央無任何物體，藉由高壓促使氖氣變成激發態釋能而發光)，串聯電阻而來取電的，頂多燒毀還不於爆炸!

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簡易穩壓電路

LT1085, LT1033 穩壓 IC 可到 3A
正壓 LT1084 有到 5A 的，甚至 7.5A 的(LT1083)
不過負壓 LT1033 好像沒有 5A 的對應型號？只有最大 3A 的.

電源這種東西餘裕大一點好，實際使用 3A，還是寬鬆點找 5A 的。

其實要簡單又省錢做穩壓用78XX與79xx的IC搭配3A以上的功率晶體一些二極體就可以

LM3875 有一張 Output Power vs Supply Voltage 特性圖表，±10Vdc 不到 5W(8Ω)輸出功率，±15Vdc 則有 10W(8Ω)，
電源電壓低不只電壓利用率低，電氣特性也較差，慎思！

用LM317/337穩壓IC再搭配達靈頓電路
感覺電流放大倍率越大, 穩壓IC的相關電流跟功率就小,溫度產生的問題自然就少,可是好像相對電晶體的特性就顯得更重要...
每顆整流二極體旁邊並0.1uF小電容可以吸收二級體瞬間通斷路產生的雜訊

把317跟337的輸出旁路電容改位置!應該要其中一個電容接在輸出端比較優
紅色1.7K是給LM317輸出最小工作電流用(10mA),
如果在337部分接上同樣的負載電阻,輸出電壓就會降到4.7V附近,不知道是否和達靈頓IC有關?

1k7Ω可以拆掉不用，因為 LM317&LM337 的 Vout-Adj 之間電阻為 120Ω，Vref／120Ω = 10.42mA 就已達到 "最低消費" 要求。
LM337 Vout 若比照 LM317 接 1k7Ω 下地，這多餘的電流是要 LM337 "吞進" IC 內，不似 LM317 是 "吐出" 到地，可能跟這個有關吧？

(BUG解決,原因應該是晶體震盪,解決方法在LM3875 PIN7,8腳(IC輸入腳)間接一顆220pF電容即可)
絲毫聽不到一點哼聲雜音

開關機時也完全沒有爆音,應該是在輸出端接了82歐姆電阻的關係

LM317跟LM337的穩壓線路

LED漸明RC電路

10K VR為限流電阻(使用大約2K),同時限制LED通電電流和電容充電電流
另外是讓LED兩端失去穩壓效果
500歐姆則是另一個LED限流電組

幾點建議
1. 12VAC 整流後約16.968V = 12V X 1.414(根號2)
2. 濾波電容最少2200u/25V
3. 電阻可以不要，若要也是串一顆0.1uF陶瓷電容來濾波

交流電壓檔位是針對測量正弦波交流電壓設計，拿來量其他波形(包括直流)自然無法得到正確結果。

一般經驗數值，每安培約需 1000uF~2000uF 濾波。單靠濾波電容要濾到幾無連波，尤其在有負載下，是不太可能的，如對電源品質要求高，還是要靠穩壓。

發燙?
濾波電容加得愈高漣波愈低，但很容易忽略的是: 當剛通電時，電容的瞬間充電電流很大，二極體如承受不住，幾次後很容易就燒毀了，1N4001 應該是應付不了 10000uF 的衝擊電流，拔下來測量一下是不是燒了?

解決方式:
(1)換更大電流的整流二極體
(2)不要用太大的濾波電容，改配合穩壓
(3)串一小電阻作限流，必要時可在開機後dealy 數秒用繼電器把電阻短路

並聯在電容上的電阻叫洩放電阻，負責在關機後把電容的電放掉，以免誤觸時觸電(主要用在高壓電路，低壓電路可免)，另一可能作用是讓電路中的 MCU 下次通電能偵測到正常的 Power-up Reset。
如有需要加的話，放電時間可依據 RC 放電曲線，計算所需 RC 時間常數，大約可抓能在數秒內放電到 90% 以下的數值即可，不過數值太小會增加日常耗電，也會增加連波，就要相互權衡了。

DIY套件組裝，只需要懂得使用烙鐵就可以駕輕就熟，不需要電學方面的知識即可完成。但是想要裝得無哼聲無雜訊，就必需應用一些技巧以及哼聲雜訊排除方法。

容易產生哼聲&低頻雜音的因素，通常不外乎電源以及輸入訊號處理不當所產生。當哼聲低頻雜音發生在自己器材身上，可以利用一些小技巧驗證解決：

1 .哼聲、干擾、不規則低頻雜音(振盪)發生原因：
電源接地有環(迴)路(輸入環(迴)路越短越好)。
2. 小訊號導線易受大訊號導線感應。(訊源線與電源線平行交織容易感染哼聲雜訊)。
3. 輸入訊號離變壓器太近。(尤其以EI型磁漏最嚴重環型也容易引發高頻干擾)。
4. 訊源選擇開關(波段開關)，音量VR遮蔽不佳，竄入哼聲(可以將波段開關，VR外殼接地)。
5. OP，晶體與散熱片未做絕緣接地。
6. 零件值錯誤或劣化(縮短焊接加熱時間)。
7. 輸出入訊源導線太長。(越短越好，減低感染哼聲雜訊的機會)。
8. 空焊或輸出入端子接觸不良。
9. 電路板與零件間接腳預留太長。(容易引發振盪)。
10. 旁路電容必裝(增加電路穩定性)。
11. 變壓器品質不良，耐電流不足導致振動或發燙干擾訊號。
12. 小訊號才用遮蔽隔離線，其他用單股多蕊線即可。

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假設後級已有哼聲雜訊振盪：
先不輸入訊源，將後級接上喇叭，聽聽看還有無哼聲雜訊振盪的情形。

有哼聲雜訊振盪：
問題應發生在後級的電源或後級的輸入訊源路徑上。

依照電源路徑：
參考上述發生原因，從接地點--電線--變壓器--整流(橋式)二極體--濾波電容---輸出電壓等等，逐一檢查。通常在接地部份就可以找到問題的原因。

依照輸入訊源路徑：
依照上述發生原因，從RCA輸入座--訊號線--波段開關--音量VR逐一檢查。訊號線很容易受干擾，應避開電源，穩壓，繼電器等有較大電流，電壓的電路部份。

無哼聲雜訊振盪：
問題應發生在前端訊源(cd player，前級...)。可以在依照先不輸入訊源來判斷是那一部份的前端訊源發生哼聲雜訊振盪，(即使最後輸出端的喇叭線長短也有可能!)。再依照"有哼聲雜訊振盪："方法排除前端訊源的干擾。

裝機哼聲雜訊排除原則：

例如：一部後級，內部有變壓器，後級電路，DC-SERVO，喇叭保護器等電路，光是裝入機箱就令人頭大，也不知道如何安排電路板才是最好選擇。好不容易才裝入機箱接上喇叭，結果哼聲連連!搞得火氣越來越大!別急~別急!吃吃西瓜休息一下，"吃了再上"!避免越搞越麻煩!

裝入機箱前不妨先看看上述裝機哼聲雜訊原因，再規劃裝入機箱大概就解決大半問題啦!若不幸還是遇到了，建議先從電源，訊源上開刀，利用上述檢查方法，一個一個排除掉，最後就知道到底是那一個地方搞鬼啦!