Auster 隨手亂彈

35 20 05都是oem系列的型號
oem 系列會影響 e-tag訊號，如要貼e-tag，前擋要換型號要加錢！
oem系列不建議貼前擋，車身還勉強ok。會影響訊號的是含金屬成份的v系列。
oem 05，大太陽底下，根本看不穿車！從外面看，根本就是黑黑的一塊玻璃
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看視力，年過40，睫狀肌調節變差，開始老花，對光線的需求比年輕時更大，
所以40歲請選50%，
50-60歲請選70%，
70歲以上盡量就不開了
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前檔60 其它35, 晚上視線很好, 就算下雨也一樣.
白天的話, 是比較透一點, 外面很容易看進去.如果隱密一點, 其它的貼到20也應該夠了
如果要真的很黑, 那就5.
但是貼到5, 如果晚上不下雨, 可能連車子旁的機車和行人都看不見, 如果下雨會更慘.
只是, 越黑, 內反光也會相對來說比較嚴重, 對於駕駛的視線來說, 又黑又反光, 實在不是很安全
另一個選擇, 前檔60, 前窗35, 後窗+後檔15左右,可以保有後座的隱密性, 又比較安全.
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05超級黑~ 貼車身 怕看不部到左右兩側
30+20 也是可以 ~ 30會檔 GPS 訊號
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貼 V55+V15，會擋訊號。當初也是想找個兼顧安全及遮蔽，所以選 55%。
如果再來一次，會換回 V70 或其他 70% 的隔熱紙。
原因很簡單：
當戶外光線充足時當然沒差，可是下雨+沒甚麼路燈的時候.
大燈照到的地方都有點暗了，照不到的地方幾乎看不到，嚇死人了
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前檔是oem 35+ 車身K14，
還不錯，前檔不會阻擋GPS，Garmin跟Etag都沒問題
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車上面貼黃標的Vkool都是買車送的OEM的貼紙，價值三四千塊，
隔熱效率不好，而且還太黑透光率不好

Q：一般車大燈燈泡的標準瓦數是多少？採用不同瓦數會怎麼樣？
A：如圖示一般車大燈燈泡的標準瓦數為60/55W。使用不同瓦數的燈泡，其實就是市售的高瓦數燈泡像是80W、110W，高瓦數固然有增強亮光的效果，但若沒有改寬容度、負載更高的線路，並配上增光器、穩壓器，隨意換上高瓦數燈泡輕則燒斷保險絲，重則會讓燈座燒溶發生危險。建議使用標準瓦數即可。  

後面跟副駕駛座腳下的網扣
要轉回去，像螺絲的方式，轉進地毯去
轉回好幾次，尤其後座，因為那邊腳空間小，載人時，上下車，腳很容易扯到那邊的網子
一個200元
哪裡買？

最近露營，在最後一段斜坡嚴重打滑怎樣都上不去，
但感覺平時非露營時這種坡度應該不是問題的，是載太重的關係嗎？該如何改善？
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狀況太糟不要硬上 特殊路段可以讓乘客下來用走的
不要硬衝， 用2檔慢慢爬，但要一口氣爬，中途儘量不要停
1檔扭力太大容易打滑
2檔維持一定扭力又不至於暴衝打滑
遇到這種路，需用1檔，輕踩油門，車有動就不要在踩深油門，維持速度。
如遇轉彎，要把彎的弧度放大。不要聽到打滑就緊張亂了方寸。
後面太重，前輪浮浮的，還爬不上去的話，不然就倒車上去
會打滑應該是不夠車子前面不夠重，倒車是一種方法，
輪胎也要檢查看看胎面是否平了，確定的是馬力夠不用擔心
如果輪胎胎紋磨平了也會打滑
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簡單來說就是後面太重車頭浮起來
裝備都在後面 加上上坡重心可能轉移
如果重踩油門 前輪動力輪吃不到地面 理應會打滑
重量落在車子的中後段，前輪自然抓地力不足就形成動力輪打滑。
上車頂箱，位子稍微中間一些，讓配重給前輪分擔一些，也會有幫助。
打滑上不去是因為裝備集中在後方，上坡重心又往後，可是驅動輪是在前輪不是後輪，
車頭上仰的情況下前輪自然抓不住地面，
不換車的前提下，裝車頂箱稍微改變一下重心，多多少少能改善一點
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輪胎氣放掉、乘客下車、減輕裝備、方向盤稍微左右轉動，
在不換車的前提下這些招數都可以嘗試
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這個簡單，因為重量都在後面，所以前輪浮浮的，抓不太到地面
處理方式為後座乘客下車，全部坐到副駕座位上，如還不夠重，在引擎蓋上在趴一個重一點的人，基本上都上的去了
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把車子打到低速檔 不要一下子加速太快 穩穩的加
到上坡開始的時候 油門不能踩 要在平地跟坡度之間稍微再給一點力量順上去
千萬不能放油門跟剎車 一點一滴慢慢往上加速 因為這與裝備重量無關
若遇打滑 手煞車拉上來踩煞車 剎車不要放 慢慢退回
雖然傷煞車墊片 但這是保命
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一般轎車（百萬以內）多為FF傳動系統，如果空車時是完美50:50配重，當裝備上後行李箱+乘客上車（後座3人），配重比可能會變成40:60（或是更高的35:65以上的不均勻配重）；所以上山時會產生前輪無法抓地導致打滑的現象產生。
不討論換車的原則上，現行的前輪傳動系統的轎車如何在露營上山時的配重上面做改變？
（1）改變配重：將重裝備（冰箱、水、客廳帳....等）置於前座及前座腳下，後座及行李箱盡量放置較輕且可壓縮（擠壓）的裝備。（背車頂架後的配重沒有研究過，無法提供經驗）
（2）胎壓調整：前輪胎壓上山前稍做調整，是將前後輪胎壓控制在（24:28psi）
（3）操控習慣：以泰安營區的上山路況，多為土草+碎石+PC的混合路面+彎道居多，又因為裝備導致車輛原有配置失衡，所以建議切忌大腳+大手（大腳油門、急煞車，大手急轉方向盤），入彎角度宜大（外線入彎-增加車輛入彎的距離），切內線進彎上坡更容易造成前輪無抓地力。
（4）速度與跟車：持續上坡路段最忌諱中途停止，一旦在急陡坡停車再開，打滑機率相對增加。所以上山千萬不要一台接著一台（緊跟），建議保持視覺可見前方車輛即可（不要貼著前車屁股開車），在前方保持一定距離下，適時搭配切換車輛低速檔，保持一定的上山速度及車輛扭力輸出點，一般1500cc車輛都可安全上山。
（5）了解車性而選擇營地：4WD、AWD車輛設計原理與FF車輛差異很大，上山遇到突發狀況，FF車系所搭配的車輛原廠安全系統及輔助系統，在不了解車況下無法善加利用車輛功能，反而會造成危險。所以我們選擇營地時會考量「入山路況、道路性質、下雨不上山、夜衝道路照明安全」的基本原則，去選擇適合車輛的營區（畢竟泰安雲海大景又不是只有那邊有，帶著一家出遊，安全還是第一）
裝備輕量化！
1、把佔體積的巨川椅（UNRV椅）換成Kermit Chair
2、把蛋捲桌（實木桌）換成布桌
3、把佔體積的棉被、枕頭換成充氣裝備跟800g睡袋
4、把客廳帳換成大哈比
這樣的投資、裝備配重一定可以改善
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車子的扭力，輪胎的抓地力以及是否為四輪驅動，坡度是否太抖，負重是否過重，有太多因素會造成打滑，
所以有些營區還是要量力而為，沒有預計換車的話，就減輕重量或者挑路況好點的營區較為安全!!

輸出端的電容不便宜，還對低頻不利，所以有常見的OCL設計。
輸出變壓器也不便宜，對高頻不利，但實在很難擺脫，所以有極少數的OTL設計。
為什麼McIntosh的晶體機還要來個OPT?
首先..最早的晶體機...每一家都有輸出變壓器，因早期的晶體都是鍺質的，耐電壓、電流的特性不是很強，
且電路基本是模仿真空管的架構，所以輸出變壓器是有起到保護喇叭的作用，
後來因晶體的製作技術提升，各家才漸漸取消，這有很好的成本因素在，
但變壓器的鐵心和繞法，對聲音有相當大的影響，因為McIntosh的輸出變壓器繞法不同，對聲音的影響更加的大，
長久以來已經深入客戶的印象中，為維持這樣的印象..應是原因之一！
另外...輸出變壓器的頻寬好不好？
這關係到輸出管的阻抗，高阻抗的肯定不會太好！但晶體的阻抗相當低！製作這類變壓器一般頻寬超過100KHZ+-1dB不是問題。
多數不用的原因是體積和成本因素較多。
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聽感上的問題並無法在現存測試數據上表現出來。
例如碳膜VR和多段式電阻開關VR的聲音是不一樣的，雖然測試數據上看不出太多的差異來。
基本上一個器材的音色是由其上所用的癖性最大的元件所決定。
例如碳膜VR癖性比電阻開關VR大，所以對聲音的影響比較大。
輸出變壓器的聲音癖性比其他元件大，所以電路上只要用了變壓器，基本上該器材的音色大抵就由變壓器主導了。
普通OCL來說，電源濾波電容的癖性比功率晶體更大，所以更會影響聲音。
當然每個人對聲音的辨別能力差異非常巨大，有的人聲稱無論用何種零件聲音聽起來都一樣，這樣的人是幸運的，因為就不用費心在搭配零件上面。
有的人是換條線就知道聲音不同，這樣的人就比較辛苦，因為它必須努力去搭配千百種零件來取得自己喜歡的聲音。
而Hi End是給聽得出差異，口袋又夠深的人買的。
而如果企圖自製Hi End的話，要有心理準備需要花費極巨量的心力和時間。
聽不出差異的人其實省了不少錢。
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加OPT容易從電源電壓器或其他磁性元件感磁引入更多雜訊，會讓人感受到細節更多更活生的感覺，
這某種程度這也是為什麼管機無法作到高SNR的原因之一
有好有壞，看人喜好，玩音響本來就沒有絕對值
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音響不是簡單用架構、數據、零件....就可以衡量的，況且每個人的耳多都很敏銳！頻率稍有變化就都聽得出差異！
但這些感受的差異....多數無法提供足夠的判斷。
人耳對音樂的關鍵在旋律...而人對聲音的音色、調性的記憶是短暫的，
每個人對聽音的訓練又多有不同，對音樂的感受和喜好更是無法量化，所以才會有各式架構..品牌的宣傳！
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目前為止在所謂的測試數據上並無法呈現出來。
所謂的測試數據，都是需要一段時間內的信號平均值。例如測試電壓，電流，頻率等等皆是如此。
問題是人耳所反映的並非"一段時間內的平均值"，而是隨時都在反應信號的變化。
所以才會產生失真大的比失真小的器材好聽這樣的狀況來。
例如說，Accuphase器材普遍被認為聲音帶有華麗和高貴的特質。
那麼，到底是哪一項測試數據，能夠反映這種聲音的華麗和高貴感呢?
答案是: 目前為止沒有。
如果說電路設計和測試數據就是一切的話，那管機豈不都該填海?
隨便一顆功率IC的測試數據都比300B管機優秀太多，但問題是這些所謂的測試數據能夠反應幾成的聲音水準呢?
目前技術上所能夠測的數據，約只能反映一半的聲音水準。
另外一半，例如聲音偏冷或偏暖，或明亮或稍暗，光澤感，華麗感等等，目前還沒有可以據以判斷的測試依據。
Accuphase的擴大機聲音高貴華麗，Pass的擴大機溫暖有音樂性
那麼到底是哪一樣科學數據，讓聲音不一樣呢?

有什麼方法可以解決這種情況呢？有些人會用熨斗燙平或是吹風機、電風扇吹乾，不過這些方法都太費時和麻煩了，也無法消除書本皺掉的問題，甚至使皺巴巴的情況更為嚴重。
書本濕掉了千萬不要急著吹乾，先用紙巾或毛巾將書本上的多餘水分吸走。
然後放進每個家庭都有的「地方」，沒錯就是冰箱的冷凍庫啦！過幾個小時再取出，如果書本較厚還沒乾的話，可以再放久一點等待其完全乾燥，每本書會因為厚度的關係而需要不同的冷凍時間。

Ｑ：發生車禍，乘客險就會理賠嗎？
於民國 87年實施（強制險），將駕駛人及乘客都包含在保障範圍，因此產險公會也讓「乘客責任險」比照強制險的方式做理賠。但後來經過修正之後正式將「乘客責任險」回歸原本的保障內容。
重點在於【責任】
有過失才有責任。如果停紅燈被撞，在駕駛無肇事責任的前提下，乘客責任險是不會啟動理賠的。因為駕駛並沒有任何「過失」，此時車內的乘客如果有受傷可以向對方求償（而不是駕駛，因為駕駛沒有責任）。
Ｑ：有保強制險，還需要保乘客險嗎？
強制險會理賠車內的乘客，如果額度不夠才會落到「乘客責任險」。理賠的順序是這樣：
1. （第一層）駕駛或對方的「強制險」
2. （第二層）對方有過失，啟動對方的「第三人責任險」
3. （第三層）駕駛有過失，啟動我方的「乘客責任險」

一. 擦撞車
就是不傷到主結構，只傷到葉子板、水箱架、車門、引擎蓋、後行李箱蓋、後尾板?等。
這些都是慢速Kiss引起，鈑修這些地方不影響到車身結構安全，屬於感覺問題。
二. 事故車
就是有傷到前後主結構的前端，或ABC三柱內板，就是我照片中框黃框的部分。
以此標準，事故現場等於是撞掉車頭三分之一，或是後行李箱撞掉二分之一。
三. 重大事故車
就是有傷到前後主結構的後端，就是我照片中框藍框的部分。
以此標準，事故現場等於是撞掉車頭二分之一，或是後行李箱整個撞掉了。

(1) 不平路面摳摳響: 李子串~平橫桿橡皮
李子串: 有間隙磨損時, 跳動壓力50公斤時會產生異音.
(李仔串)為防傾桿與懸吊的銜接
主要的用途為減少行車過彎車身造成側傾
當左懸吊向上擠壓 , 連動左李仔串經由防傾桿傳遞給右李仔串
右李仔串傳遞給右懸吊向上的拉力 , 降低左右兩懸吊差異過大
固定防傾桿的固定座與李仔串橡皮
會因行駛時的各種方向力道作用而磨擦
長時間去緩衝力道就會讓橡皮破損老化
一旦這些橡皮失去原本該有的緩衝及吸震的功能時
就會變成金屬與金屬直接的撞擊 ,就會產生行駛中扣扣扣的聲響

辦了光世代的100M/40M
BT下載的速度還是不如預期
大約開始下載時會衝到2~3MB, 但是會慢慢降速到8百多kb
看看DHT是否開啟，測試記得拿熱門種試
DHT有開啟，種子應該是熱門種
如果是熱門種，下載應該不只2-3MB/s
如果檔案熱度不高，utorret裡連上的種子，提供的下載速度也都很低（俗稱小水管），也跑不起來。
BT軟體: utorrent 2.2.1
在utorrent的「選項」->連線->代理伺服器下設定HiNet Proxy