Auster 隨手亂彈

兩聲道，就接中間大組的红黑頭

如果是有五隻喇叭的家庭劇院，
C表示中間聲道，
SL是左邊後環繞，
SR是右邊後環繞

LS3/5A最後一次改版是在1987年，此次改版，促使授權廠商著手研發可替代LS3/5A的鑑聽喇叭，
Spendor推出Studio 3，而Harbeth推出HL-P3（1990年推出），
以HL-P3來說，最大差異是使用金屬振膜高音與箱體防磁設計，單體、分音器皆經過嚴格測試與配對，端子也採Bi-Wire設計，
不論是規格和聽感上，都能感受到HL-P3比LS3/5A更為中性精確。

Harbeth改良HL-P3，有HL-P3ES（1995年）與HL-P3ESR（2012年）。
HL意指「Harbeth Loudspeaker」，
P3是型號，
ES是「ExtraSpecification」，
R則指Harbeth招牌的Radial™低音單體。

HL-P3ESR是M20.1，HL-P3ES是M20，
M20.1還有另一個版本叫M20.1 Pro，與M20.1差在家用／鑑聽用之分，
兩者外觀、單體、分音器幾乎一致，木紋貼皮和喇叭端子都可訂做；

M20.1的阻抗比M20.1 Pro多了0.5dB，重量多了100公克。
M20.1的背板上寫著「Special Edition, Studio Grade UPOFC Cable」，有Alan Shaw調聲過的痕跡，
這條UPOFC機內線是英國Van Damme所生產，型號為Blue Series Studio Grade；
Van Damme線材在專業音響領域相當知名，這條以藍色PVC包覆的機內線採同軸絞繞，導體為直徑0.75mm超純無氧銅。

單體部分，M20.1所採用的挪威Seas絲質軟半球高音與Radial™ PP振膜低音單體。
Harbeth在Seas高音外的蜂窩狀金屬網上黏了一片塑膠膜，用意應是避免高頻在近場鑑聽時過於直接；
M20.1單支重6公斤，比同尺寸喇叭結實許多，關鍵就在110mm的中低音單體，其磁鐵厚重，衝程長，幾乎佔了喇叭一半重量。

至於箱體，資深用家都曉得Harbeth有兩種引以為傲的箱體技術：Super Tuned Structure™與Super Grille™，
前者是模仿擦弦樂器的琴腔設計，以較薄的音箱側壁來營造和諧共鳴，
後者是運用嵌入式網罩，讓網布緊貼障版，避免網罩邊框反射聲波，形成不必要的音染。

將M20.1前障板拆下，會發現箱體內部填滿泡棉，前帳板以外的五個面也都釘上瀝青貼片，
與其說M20.1是密閉式箱體，說它是低頻更柔順的氣墊式（Acoustic Suspension）箱體或許比較妥當。

M20.1的PCB板材質為玻璃纖維，尺寸為163×115mm，比HL-P3ES的PCB板高 2.5公分左右，
板子增大，電子元件能發揮的空間自然越廣，再加上Harbeth嚴謹配對與測試，紮紮實實地將成本花在刀口上。

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Harbeth LS3/5a黃金高音版，和Harbeth P3ES
純聽古典，兩對都可以買，但是若聽Jazz 及搖滾，就要買低頻延伸比較好的P3ES。

電視櫃最大寬度限制，喇叭相距約110cm。
正三角形最佳聆聽位置，大約是床尾的位置95cm。
實際聆聽位置是床頭250cm，變成很長的等腰三角形。
兩個位置聽起來非常不一樣。

左邊正三角位置可以聽到很多細節 耳朵感覺像被聲音包圍
右邊等腰三角要開比較大聲，才能聽到細節，但耳朵沒有被聲音包圍。 明顯感覺聲音是從正面來的

疑問1：
是否將喇叭距離拉開，與聆聽位置形成約288cm正三角形(如圖二)，可以得到相同聽感？

疑問2：
除了做成正三角形，是否有其他方式可以改善？

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1.
否

2.
擺位的經驗是,寧願沒深度也不要沒寬度,
尤其是喇叭左右不要貼牆.
逼不得已只能擺牆角,就用toe in製造點深度

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近場聆聽 少了一些反射音干擾 細節較多是正常的
音響還是要融入生活 其實也不用為了聲音改擺位
調整聆聽位置就好 簡單聽音樂

買喇叭最好挑橡皮懸邊的單體，但橡皮也是會老化硬化(但壽命長很多)
所以平常要用矽油塗一下懸邊，當作定時保養，維持橡皮懸邊的彈性

因為矽油成分是專門FOR塑料及橡皮的保養劑
其他油脂成分及原料不見得相同，酒精類及日曬則是會使橡膠硬化

碧利珠、或是汽車材料行賣的橡膠塑料保養劑也有矽油成分
用這個也行，純矽油拍賣買分裝非常便宜，因為濃度高
效果更好，都拿來擦汽車塑料內裝、車門天窗橡膠膠條
還有皮椅（合成皮的），真皮皮椅還是要用皮革保養劑
當初是因為雨刷跳動有雜音，係油擦一擦，膠條變軟後就OK了

擦喇叭懸邊用的量其實很少

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真的會有人用矽油來保養喇叭懸邊嗎?

不含其他添加的純矽油,建議每半年一次

Diatone 610系列，是只要提到20世紀全音域單體，絕對不會被遺漏的經典。

有人說它是日本的3/5a，因為它是日本NHK的廣播鑑聽喇叭，就如同3/5a是英國BBC的廣播鑑聽喇叭一樣。

610系列暢銷近50年，從1947 年P-62F（610前身），
1958年610，1970 年P-610A / B，
1979 年，P-610D A / B（天然鈷磁）和 P-610F A / B（硬鐵氧磁鐵），
1995 年50 周年復刻版 P-610M A / B。一共銷售上百萬對。

從1996年停產後，610陸續出現復刻版，其中Orgue-Diatone P610S喇叭售價到6萬5台幣，相當驚人。

在Diatone生產的型號中，最超值的首推P-610DA / DB，是天然鈷磁，頻寬 70 - 20k Hz也比前面型號好不少，是享用610美聲最平價的好選擇。

復古密閉箱裝的就是8歐姆的P-610DB，聲音平衡有韻味，超耐聽，簡單讓聽音樂變成更舒服的事情。

頻率響應（Frequency Response）指的是喇叭的發聲頻率範圍，以「理論」而言，喇叭的頻率響應範圍當然是越寬越好，也就是說低音可以低到很低的頻率，在高音部分則可發出頻率很高的極高頻，發聲範圍越寬廣，所能重現的音樂範圍也就越廣。

上圖就是一個典型的喇叭頻率響應圖，可以看出這喇叭在40Hz以下、20kHz以上的「音量」就大幅衰減。不過你也可以注意到在40Hz-20kHz這段區間的頻率響應曲線並不是平直的，而是高高低低、上上下下變化。所以完整的喇叭頻率響應標示，應該在頻率範圍之後，再加上音壓變動的範圍，像是40Hz-20kHz±3dB或是40Hz-20kHz±1dB，前者表示40Hz-20kHz之間音壓變動範圍±3dB，後者則表示40Hz-20kHz之間音壓變動範圍±1dB，所以後面這個規格表示喇叭的頻率響應曲線平直很多。不過，是否喇叭頻率響應越平直，聲音就越好呢？這倒不見得，因為影響喇叭聽感表現的因素有很多，也有頻率響應相當平直卻並不好聽的實例。

上圖是一款喇叭的典型阻抗（Impedance）變化曲線。什麼？我們一般不都說這對喇叭是8歐姆或4歐姆阻抗嗎？怎麼會是這樣高高低低的變化曲線？沒錯，所謂8歐姆喇叭或4歐姆喇叭，所指的是「一般阻抗」（Normal Impedance），事實上只有「參考」價值，所有喇叭實際的阻抗特性都如同上圖一般是高高低低的，這是由於喇叭分音器裡面除了電阻之外還有電感與電容，喇叭的音圈動作也是造成喇叭整體阻抗隨頻率不同而變化的原因之一。這世上有頻率響應曲線相當平直的喇叭，但有沒有阻抗曲線很平直的喇叭呢？答案是沒有。至於阻抗曲線對喇叭的特性有什麼影響？阻抗變化較少的喇叭，「一般來說」對擴大機的負擔比較輕，可能會比較容易推動；但實際上，有些喇叭的阻抗曲線雖然變化較平緩，但可能單體尺寸較大或阻抗曲線低至兩歐姆或更低，對擴大機而言也不見得是「易與之輩」。

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下黑色這條 (單體軸線，也就是單體正前方)，高頻可以到8K 左右，接上擴大機，聲音不像是低音，像是沒高音的全音域單體，但是廠方是定義這顆為低音?

60~800Hz 這一段，約是86dB 效率，也就是說用分音器把 800Hz 以上衰減到 86dB，然後再補一個高音單體，就可以聽到低音了。

這也是小喇叭可以發出低音，但是效率都不會高的原因。

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其實一般的音頻頻段分類，20Hz到40Hz屬於極低頻
40Hz其實比一般人所想像的頻段更低

大多數中低音單體在8吋以下的書架型喇叭，在80Hz甚至100Hz以下就已經大幅衰減了
絕大多數的書架式喇叭根本發不出40Hz以下的低頻

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喇叭的規格該如何看好不好?

Type：PACO sonata Two-way reflex

兩音路反射式設計，一般是指音箱，相對於密閉式（氣墊式）設計。較小的音箱容積就能發出量較大、延伸〈可能〉較低的低頻，不必靠大功率去擠去低頻來，但低頻的聲音多半沒有密閉式的有彈性。多半也只跟低音有關，對高音影響不大。

Sensitivity：靈敏度 88dB/Wm

這個有標準的解釋，代表「在特定的頻率時聲音能有多大」
毛病在於：那特定的頻率大聲，不代表全頻段都大聲。再加有的搭配好推，有的不好推，不見得與這個數字有正向的關係。

Recommended Maximum：承受功率 120 watts continuous

這是建議使用功率，應該是建議使用功率大一點的擴大機

Power Handing：450 watts peak

這個才是最大承受功率

Nominal Impendance：6.8 ohms

標稱6.8應該是實測值，也可能是要表示這對喇叭「不容易」出現瞬間有害擴大機的那種「接近短路」的狀況

Crossover Frequency：分頻點 1.2KHz

人比較敏感的頻率在幾百赫茲到五千赫茲中間，或許切在最敏感的頻帶，是因為高音跟低音在經過分音器的安排之後，音色跟效率都能達到很平衡的地步，不怕被金耳朵聽出來。
但平心而論，金耳朵不太會對一萬元附近的喇叭有太高的興趣。依我個人的經驗，分頻點切到這麼低，代表那只高音很強，強到令人懷疑它真的可以承受非常高的功率。

Drive Units： 1×25mm Ts dome tweeter
              1×130mm bass-mid driver

一只25mm凸盆高音單體（Ts不知是什麼），一只130mm中低音單體。

Frequency Response： 頻率響應 40－20KHz

頻率響應40Hz?20KHz，前一個數字是低音可能不見的點，後一個是高音可能不見的點，但兩個都是參考值，正常會再加上一個「比特定頻率」低「odB」的標示，表示它的聲音小了多少，「-3dB」是小了一半，「-6dB」是只有四分之一。40Hz幾乎已經包括了大部份的「非電子樂器」的音域，好像只有幾項樂器能發出更低的音，像管風琴，低音鼓之類的，20KHz則是高音那部份，理論上是數字分得越開越好，實際上，還是用聽的實在。

Dimensions(H×W×D ) 360×200×260mm
Weight： 20.5 lbs(9.3kg)/EA

尺寸及重量。

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一、低音反射式是晚於密閉式的喇叭箱設計，密閉式則是晚於號角式的設計。
古時候喇叭都很大一只，直到AR做出了密閉式的箱子，大幅縮小了體積，一般人家裡比較適用（其實還是挺大的），但它效率相對不高，後來的人又設計了低音反射式的音箱，在喇叭箱上開了個孔，用來調諧低頻，箱子上挖了個洞的，大多是低音反射式設計，另有變形叫傳輸線式或背載號角式，但暫時在這個討論裡還用不到。

二、箱音不知有沒有嚴謹的定義，或許大家說的是非由單體發出來的聲音，而是由箱子的材質（板子，電路板，裡面的紙筒、風管甚至電線）發出來的聲音，或是因為單體的振動（不論那一類）透過箱子傳導；它跟密閉或是反射式的關係不大，兩種設計都會出這類的聲音，可能影響不同吧？有一類欲去之而後快，大凡以「大、重、堅固」為號召的，都是很努力去箱音的喇叭，顯然目前的Hi-End聲音美學，都傾向這一類。但也有以輕薄為主的喇叭箱，設計之初就把箱子發出的聲音納入考量。像有個牌子用12吋的同軸單體，箱子做法像樂器一樣，薄薄的，沒有底板，背上還一個大洞。有些則是樣子正常的喇叭箱，但強調設計就考慮到箱音，像某些承繼了英國BBC錄音室規格的喇叭。

三、「聽說」高音會燒多半是因為接受了過多低於高音截止頻率的訊號，所以容易燒，敢把截止頻率設計得那麼低，必是跟分音器合作以後，有很完善的保護，不然瞬間一大聲，高音單體可能就掛了。

前一對喇叭是四音路喇叭，高音跟超高音負責到6KHz為止，中音負責1.5KHz到6KHz。
如今用的喇叭分頻約在4KHz左右；高音分頻點在6KHz以下的，都很強。

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耳膜所接收到的聲音

先來看一下不同身體部位對聲音的影響。
不同身體部分對聲音的影響，導致耳膜最終接收到的聲音，並非如同喇叭單體所發出的原始聲音，不同身體部分對聲音的影響不同，顏色區塊對應相對的顏色曲線，朵耳的形狀、頭部和軀幹讓接收到的聲音產生變化，黑色實線是所有曲線的總和。

上面這張圖顯示不同身體部位對聲音的影響，
首先我們來看一下由藍色逗點組成的曲線，這個曲線代表著頭部對聲音的影響，在非常低的頻率下，由於聲波的波長比一般人的頭來得長，所以聲音在這個情況下不會受到太多影響。但是隨著頻率的上升，當聲波的半波長小於頭的寬度時，就會產生一個由頭部造成的邊界增益效應，使得聲音響度上升的跡象，由圖中可以看到在 300Hz 下頭部對聲音沒有太多影響，但當頻率到 1200Hz 時則出現大約 3dB 的增益。

除此之外，軀幹也會產生邊界增益，由於軀幹比頭部來更寬大，所以增益會較早出現在較低的頻率。
圖表中的虛線可以看到，增益發生的比頭部影響的頻率來得更低，但是由於耳朵並非直接連結在軀幹上，並且軀幹離耳朵有一小段距離，所以當半波長等於軀幹和耳朵的距離時，會產生一個干擾性的反射。由虛線可以看到在 1kHz 到 2kHz 的中間音壓反到些微下降，而超過 2kHz 的聲波則會被軀幹反射，所以對耳膜接收到的聲音較無影響。

其他具有顏色曲線則代表著耳朵不同部位對聲音的影響，
藍色的曲線代表著外耳碗的集音效果，主要的影響區段是在中高頻區段（大約 5kHz 處）；
綠色曲線主要是呈現耳廓對聲音的影響，由於較開放的結構和離耳道較遠，所以影響的頻率稍微比外耳碗來得低一些；
紅色曲線主要代表耳道對聲音的影響，這部分的影響大多是由耳道和聲音共振所產生，影響頻率為大約耳道長度 1/4 波長的 3kHz，和耳道長度 3/4 波長的 9kHz 聲音。

藉由將上面所有的影響加總起來，就可以獲得一個近似在無響場所、離 1 支平直響應曲線喇叭聲音軸線 1 公尺時耳膜所接收的聲音，
這個加總的曲線在圖表中以黑色實線表示，
由於耳膜真正接收到的聲音是這樣，所以大腦會把這個曲線認為是平直的響應頻率，當在測量耳機響應頻率時，期望的並不是完全平直的曲線，而是如同上面圖表黑色實線這樣的響應曲線。

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看懂頻率響應

當第一眼看到耳機響應頻率圖時，必須注意的是兩個軸所代表的意義，
X軸大多代表著頻率，使用赫茲（Hz）來表示，其中低音的範圍為 20Hz～160Hz，而中頻則包含 160Hz～2560Hz，2560Hz 以上到 20kHz 的範圍都屬於高音部分。
有一些要解說的是，大部分的樂器和人聲的基音都坐落在 160Hz～1280Hz 這個範圍，多數人認為音高很高的女高音也只在這範圍中，標準 88 鍵的鋼琴最高音鍵的頻率為 3950Hz，已經非常少樂譜寫到這個範圍，而高頻區段則比較少基音的存在，大多是以樂器和人聲的泛音組成。

Y 軸則代表耳機在該頻率下的響度，大多使用分貝（dB）來當作單位，這邊要注意的是，有時候這個 dB 是代表絕對音量，但有時候是相對音量，端看製作圖表的人想要如何表達，所以在觀看頻率響應圖之前必須先弄清楚這個概念。

Sennheiser HD 650

這是一支使用擴散場均衡曲線當做設計標準的耳機，圖中的曲線為原始接收到的響應頻率，只單純介紹觀看未補償的響應曲線。

由圖中的曲線可以看到在中低頻處以 120Hz 為中心附近有些微的突起，這讓 HD 650 有著較好的形體感，中低頻量感也相對足夠。而由 2kHz 開始到 5kHz 處有一個高峰，位置約略接近上述三種等化曲線進行補償的頻率，但由於 2kHz～5kHz 的高峰並未達到等同於耳朵和耳道帶來的集音效果（約 17dB），顯示出 HD 650 的聲音會些許朦朧。5kHz 之後的高頻音壓漸漸下降並且低於整體音壓水平，10kHz 之後的音壓下降也對較為暗的音色有所貢獻，這使得 HD 650 整體的聲音較為偏暗，這也和多數人認識蒙著一層紗的表現相符。

如果有特別注意到，可以看到極低頻部分似乎有一個滾降的現象，這是由於 70Hz 以下的聲音大多是由共振所達成，耳機單體沒辦法直接發出如此低的頻率。這種情況在開放式耳機中非常常見，但大部分的人不會去抱怨這個問題，你很少聽到有人說 HD 650 低頻不足，有一部分原因是因為多數耳機玩家已經習慣這樣的聲音表現。

Philips Fidelio X1

從圖表中曲線我們可以看到 Philips Fidelio X1 的中頻在響應曲線上也沒有出現劇烈的變化，這讓 Philips Fidelio X1 的中頻聽起來聲音會格外滑順。70Hz 以下的聲音快速的衰退，這和大多數開放式耳機相似，整體下降幅度較大也讓 Philips Fidelio X1 的低頻呈現出一個較鬆軟、不凝聚的型態。

由 70Hz 到 1kHz 的區段顯示出一個漸漸下降的曲線，這顯示出一個篇下盤的中頻，男聲聽起來渾厚飽滿，後續從 2kHz 到 7kHz （以 4kHz 為中心） 的波峰並沒有達到足夠的響度，這顯示出 Philips Fidelio X1 會是一支偏暖的耳機，3kHz 的凹陷可能是由於耳罩的共振問題所致，和配戴的密合程度有很高的關聯。

Philips Fidelio X1 在 7kHz 之後維持著較高的音壓，並且一路延伸到 10kHz 附近，10kHz 又出現另一個小高峰，這讓 Philips Fidelio X1 出現顆粒感較重的聲音，不過也讓聲音不會如同 HD650 那般朦朧，但這也讓 Philips Fidelio X1 的高頻質感偏生硬，在表現一些極高頻的樂器可能會有些刺耳、不自然。

Stax SR-404

SR-404 使用的是靜電單體，這也使得它和傳統的動圈耳機聲音有很大的不同，靜電耳機在一般的認知下是缺乏低頻，這在新式的靜電耳機中有些許改善，但由於 SR-404 是早在 1999 年被設計的產品，也剛好符合大眾對靜電耳機缺乏低頻的印象。

從圖表上來看，我們可以發現 SR-404 的低頻真的非常少，整個單體從 70Hz 後就急遽下降，使得 SR-404 無法表達出低頻該有的震動感。在中頻的區段，SR-404 有一個以大約 100Hz 為中心突起的波峰，這部分會造成人聲相對的突出，使得音樂都以人聲為主在打轉，另外由圖表中可以發現在 2kHz 處有一個小小的抬升，會讓人聲的唇齒音較為明顯。

高頻部分可以發現 SR-404 在 3kHz 後如同其他耳機一樣漸漸升高，並且維持著不錯的形狀和沒有過多的變化直到 8kHz 出現一個急遽下降，然後在 10kHz 處的音壓有些許回升，使得聲音不至於因為 8kHz 的凹陷受太大影響，10kHz 後的能量相較於其他耳機也略高，並且擁有非常好的延伸能力，讓聲音變得較清脆亮麗。

中間的圓弧只是防塵蓋,凹下去並不會影響音質.只會影響美觀.
如果不是凹的很嚴重可以用膠帶黏黏看也許有用.

單體中間那個突出的圓弧叫防塵罩，顧名思義就是在防塵，因為裡面有個線圈，
若線圈內跑進灰塵，當紙盆在震動時就會不順暢，所以聲音就會變差。

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被按凹的是防塵蓋
製作單體如果防塵蓋要更換
會用乙脂在該部品上膠處上面抹一圈
等膠被稀釋後就可以用夾子把防塵蓋和鼓紙分開

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直徑約2cm
如果不是很在意外觀的話, 只能用針刺(不要刺太大孔)
再挑起來, 然後用白膠點(封)住被刺破的孔
不要懷疑, 不會影響
除非你刺太大孔

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堆論單體防塵蓋, 應凹陷的已很難再黏或吸回來,
可以試試使用[針]或[小一字起子]或[美工刀], 等小工具
於防塵蓋黏合處小心的慢慢將防塵蓋扳開分離後, 將凹陷推按回復, 再將防塵蓋黏回去

使用小工具時要很小心, 勿插太進去, 以防傷到裡頭音圈

箱子可以把低音延遲，在箱子裡面迴盪，這樣聽起來低音就會變多(的感覺)，
但是有其缺點，後音壓前音，聽不清楚鼓點，聽不清楚市定音鼓還是大鼓，爵士樂裡的低音提琴最明顯，
所以選擇低音少但是比較清楚的帳版

Open baffle是直接將單體裝在一片木板上發聲，
是最簡單/原始的喇叭形式，但是卻也擁有許多變化的可能

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兩旁的側翼需要這麼大嗎？是針對較好站立還是對音質有幫助？

本來一塊平板就可以聽了，越大片低音越多，但是佔空間就把雙翼折起來，也比較好站，
同理雙翼越大片低音越多

側翼是前帳版的延伸，太短就等同面積不夠大，低音更加缺乏。
使之站立，是另一個我覺得還不錯的副功能

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側翼 除了好站立的優點
幫助音質...應該是還好

還有一點，側翼也是障版的一部份
例如說一張寬90公分 高120公分的帳板
因為太寬了，不是每個人都有專屬的空間聽音樂，導致不好擺設
就可以利用側翼的原理，縮小正面體積，卻可以達到差不多的效果
視覺上也比較不會這麼壓迫

好玩的是，側翼的角度調整，聽起來，會有不一樣的感覺
但如果是像圖中這種，就是固定式的

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請問V型的優點是啥?低頻較少嗎?還是好看而已?

一開始都是做直立形狀，心血來潮改變一下好看許多，
側翼乃前帳版的兩側延伸，理論上還需要寬一些，以取得更多低頻，這樣做也算是一種妥協。

V型下面變小差異不大，跟單體位置高低差很多，
先前做的 45cm 高的小障版，放在地上時，低音還蠻嚇人的，但是放在櫃子上就要忍受一下了。

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喇叭箱不是不可上釘子嗎？

為何不可以上釘子 ?
不管帳版或是音箱，釘子以及膠水，都是固定形狀的方式，不至於影響到聲音

釘子比膠水耐用、穩定、音質也好點，但釘頭很醜

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SP-20

SP-20是Colin所開發的8吋全音域單體，聲音輕快，明亮，細膩。
全音域單體效率很高，聲音透明，純淨，但是低頻延伸較差。
有許多方法可以改善踢頻的響應，
包括各種的音箱設計，如背載號角，低音反射式或是管道式...等等

Colin 家 8" 全音域單體第二代
頻率響應 : 40~18000 Hz
平均阻抗 : 8 ohm
建議功率 : 1~20W
效率 : 93dB @ 1 KHz / 1W
Fo : 45 Hz
開孔尺寸: 208mm
裝箱建議 : 高度 100cm 低音反射式
裝帳板建議 : 大於 90 x 90 cm 面積

低音音箱會造成共振 嗡嗡嗡聲音
塞了毛巾後 低音變很單調沒有蹦蹦的感覺
感覺不夠厚覺得硬

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不會把音箱裡面的空間都塞滿了吧

反射孔塞東西的確是變通的控制低頻干擾的方法
正統的方法是調整擺位或反射點家吸音棉或吸音柱
但不是直接塞滿就好歐, 很多人會用泡棉因為空隙比較好調整
用毛巾可能塞太滿了, 低頻才會不見, 去調整塞幾分滿去微調把

為什麼塞滿會沒力 可以查看一下反射孔的工作原理
簡單來說喇叭震模震幅越大頻率越低或越大聲
震膜往後(往喇叭內部)運動時會擠壓箱體內的空氣
被擠壓的空氣就透過反射孔噴出, 空氣路徑跟反射孔需開多大牽扯比較複雜的原理

總之若把反射孔堵住, 擠壓空氣無法宣洩就會造成箱體內壓力變大
進而產生一股與單體震膜方向相反的壓力, 因此會抵消掉單體震動產生的低頻與音量
這也是為什麼塞反射孔可以調整低頻量的原理
所以塞滿的話會感覺低頻無力

也有的喇叭是沒反射孔的密閉式設計, 但較難設計所以產品不多

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要不轟又不想沒蹦蹦的感覺就試試把喇叭離牆，另一種折衷的方式是塞吸管
用海綿片捲成圓形塞進去，用寬度控制中間的洞的大小就可以微調低音的量

共振一般都是空間問題 除非重低音音箱素質差不夠穩重
真要土法 拿個重物壓在音箱上頭看看

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1.跟常見的其它音箱比較，密閉音箱喇叭算是比較簡單、容易設計製造的。

比較好設計，但是-3B點比較高，效率也低
要達到同樣的-3B點，喇叭直徑要更大，懸邊要更柔順
SVS的超低音，NHT喇叭，都有密閉式設計
有種密閉式叫做"氣墊式"，AR3a就是標準"氣墊式"設計

2-1.使用同樣的喇叭單體時，反射孔音箱有比較好的低頻延伸和效率，反射孔塞住後就變密閉音箱了。
而且因為音箱容積通常比較大，會有過阻尼傾向，-3dB截止點會更高。
(低頻聽感就會偏向貧弱與緊繃)

2-2.反射孔喇叭和被動幅射器喇叭在原理上是相似、共通的，如果對反射式喇叭的原理沒有概念的話，可以從被動幅射器喇叭來思考。
(把反射孔塞住就相當於把被動幅射器固定起來不能動了)

3.塞圓筒狀泡棉把原本反射孔的面積縮小，這會讓音箱的Fb降低，但是低頻的量感也會變小。
(還可能有出現氣流噪音、諧波失真提高等問題)

4.在反射孔塞吸管可以對單體運動提供額外的阻尼，試試可以，但結果和預期可能落差不小。

5.嗡嗡聲 可能的原因不只一個，
例如喇叭本身素質的問題、低頻聲音引起家具的共鳴、喇叭的振動經結構傳導引起的共振、喇叭擺位不佳...

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每個單體的damping factor都不一樣，即便是相同單體要做不一樣音箱設計時，分頻點也需要做最佳的調整

如果是有品牌的喇叭，先提供對的環境擺位，喇叭讓他穩固的站立，搭配合適的後級，如果都很難達到標準就賣掉換一顆比較快．

如果是DIY喇叭，建議先研究一下單體的特性再確認音箱設計與調整方向，如果用的是號角喇叭，請注意一下機械分音的截止頻率

單體懸邊變色，是正常的嗎？有沒有什麼保養油塗了可以改善？

橡膠懸邊很耐用的
可用橡膠復活劑，白色部份是硫化物，可去除!
橡膠懸邊可以用矽油保養

bi-wire通常有三種接法:
1. 使用兩對喇叭線
2. 直接使用bi-Wire喇叭線
3. 使用一對喇叭線,高低音端子使用原廠附的原廠銅片或跳線
4. 使用一對喇叭線,高低音端子間另購跳線接駁

理論上最理想的狀態應該是第1種,
但是個人的經驗中,兩對喇叭線等級需相當,若有落差,聲音反而容易有破綻,
可是喇叭線可以說是線材中最價昂者(畢竟需要的長度最長),
一次用兩對價格相當的喇叭線實在太傷本了

第2種接法,身邊倒是很多朋友使用,
但我運氣不好,目前我在自己系統試過的bi-Wire喇叭線,
聲音聽起來都有一種"空空"的感覺,
再加上如之前的文章所述,我習慣使用廠製線,
bi-Wire喇叭線廠線相對來說選擇較少,且未來拋售也較不易

第三種就不用說了,
除了極少數揚聲器廠商附贈還算OK的跳線外
(如Focus Audio或B&W diamond系列等,但也僅止於"堪用"),
拿掉原廠銅片及跳線絕對是必須的

第4種接法,
使用跳線的首要好處當然是省錢
畢竟所需長度短,因此優質的跳線大都不至於太昂貴,
另外,跳線雖短,但是短短一段已足以行畫龍點睛,妙不可言之效了

使用這種方法,不仿讓喇叭線嘗試看看不同的接法-喇叭線全接高音,全接低音,正高負低,負高正低,
絕對會有完全不同的感受,
在多方嘗試後,選擇"正高負低"的接法

3種基本接法，3種接法的聲音都會不一樣，另外就是跳線的材質不同，對聲音的影響是很大的，
如果喇叭不是Single-wired，而是Bi-wired, Tri-wired等設計，跳線算是一種很好用的調音工具，
也因為跳線通常不長，所以也相對省錢！

多功率晶體並聯的大電流擴大機肯定是首選，問題是價格並非每個人都可以負擔的起，所以可以採用Bi-Amp的方式來驅動喇叭!

何謂BI-Amp?
意思就是把喇叭上單體的訊號路徑切割成開來，然後各用一組功率下去驅動。

許多高級喇叭後面都會有兩組訊號輸入，中間用一個可拆的鐵片(專業術語叫跳線)連結著，
這樣的意思，就是說原廠設計這組喇叭高低音是可以可以分開驅動。
但原廠考慮到多數人只有一台擴大機，所以先用跳線將兩者並聯，以方便使用。
當把跳線拆除，就可以將高低音分開來各用一台兩聲道擴大機來驅動，簡單說，就是共有四個聲道的輸出，在驅動喇叭。

如果有兩台擴大機，用小功率的推高音，而大功率的推低音，
高音比較敏感，小功率失真較小可以推出較美的音色，而大功率擴大機則用來讓低頻怒吼!
然後多數管機適合推高音而晶體機適合驅動低音。

這種方法，比較麻煩的就是音量控制的問題，每次聆聽都要重新調整音量旋鈕，讓兩台擴大機的SPL得到一個平衡。

簡單的方法，先去買兩條1Rca轉2Rca的線，然後將訊號分別送入兩台擴大機之中。
然後利用手機麥克風收音的App頻譜軟體(如RTA Analyzer)，
下載開啟後，用電腦下載20-20Khz都会顯現的粉紅燥訊開始播放到適合聆聽的音量，
用手機偵測看頻率響應曲線在800Hz到3K的地方是否成一直線，如果不是請調整兩台擴大機的音量直到成為直線為止。

更複雜的做法可以再兩台總擴前再加上前級，先如剛剛說的做法調成一直線後，再由前級來控制音量大小，只是這種方法還要考慮到阻抗匹配，不太適合初學者。

而更簡單又便宜的方法，就是上網找一台老款的四聲道環繞擴大機，早期在還沒5.1聲道時，許多廠家都有推出含後環繞的四聲道擴大機，
這需要把訊號接進擴大機，然後把後面的四組功率輸出連結到喇叭後面的四個端子，直接用擴大機上面的音量旋鈕控制一次控制四個聲道輸出。
假設擴大機有RMS功率有75WX4，這樣等於你每對喇叭都有150W在驅動，對於落地喇叭絕對沒問題!
不過這樣做要注意的是，很多當時的某些擴大機為了產生一個模擬音場，所以後聲道都故意做正負極相反的反向，因此在使用時，建議拿相位測試機先測試正負極是否正確。

一台大電流的擴大機要價不菲，但這種擴大機二手貨在市場上幾千元就能買到，只要不買到雜牌貨，應該都能表現的不錯，可以說是窮人初入門的最佳選擇，建議可以去買來試看看，絕對給您耳目一新的好聽感!!!

為何會這樣聲音會變好，只能說這牽扯到喇叭單體分音器的內阻與單體反電動式的遠理，
其實只要知道用法就好，除非友想了解，不然就知道如何應用就好了。

“特別注意事項”:要使用此方法前，千萬要記得兩者之間並聯的跳線一定要拿掉，不然會造成器材嚴重損壞，千萬要記得取下!!

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BI-Amp 說穿了跟mono概念一樣，只是一個推左右，一個推高低，BI-Amp 要考慮的點更多

如果一台擴大機本來就有A，B組喇叭輸出，可以直接A接低音，B接高音，然後用A＋B聽嗎？
可以的　這樣接線還有很多玩法
譬如同一條線可以高正高負 or 高正低負 or 高正低正

喇叭部分 要分Sensitivity(靈敏度)以及Impedance(阻抗)兩部分來講

靈敏度的部分 以PM-1為例 B&W規格是84dB 也就是說用1瓦去推PM-1 在一米的距離測得的音量為84分貝
另外一組B&W 685來當對照好了 規格是87dB 也就是說用1瓦去推 在一米的距離CM6S2的音量為87分貝
84分貝跟87分貝沒差多少 但是對擴大機來說 差別可就大了
因為要增加每3分貝的音量 所需要的瓦數須要加倍

PM1 84分貝=1瓦 87分貝=2瓦 90分貝=4瓦 93分貝=8瓦 96分貝=16瓦 99分貝=32瓦 102分貝=64瓦 105分貝=128瓦 108分貝=256瓦
685 87分貝=1瓦 90分貝=2瓦 93分貝=4瓦 96分貝=8瓦 99分貝=16瓦 102分貝=32瓦 105分貝=64瓦 108分貝=128瓦

而且別忘了 這個數據是在1米的地方測得的 假如測量的位置是離喇叭3米 那測得的音量可能會低個8-10分貝
基本上 喇叭的靈敏度 寧聽的距離 這兩者決定你的擴大機需要多大的輸出瓦數

阻抗的話 PM-1 B&W的規格上列出Nominal Impedance是8歐姆 但是後面還有標示一個Minimum 5.1歐姆
因為喇叭的阻抗不是一條直線的 在不同的響頻下阻抗也會有變動 PM-1的話就是阻抗最低有到5.1歐姆
5.1歐姆還不算太低 有些喇叭可能有低到4歐姆以下的 這種的就真的會比較難推

基本上 擴大機的輸出 最好是能達到8/6/4歐姆的輸出為 1:1.5:2的比例
也就是說假設這台擴大機在8歐姆輸出為100瓦 那6歐姆應為150瓦 4歐姆應為200瓦

但是去看市售的擴大機 一般的中低階機種 6歐姆輸出以及4歐姆輸出 都不是上述的1:1.5或是1:2的比例
因為歐姆越低時 電流就越高 設計以及用料不是頂級的擴大機 沒辦法駕馭high current
所以只能打折處理

環擴的話更慘 中低價位的環擴更可能只列出8歐姆以及6歐姆下的輸出功率 而沒有列出4歐姆的輸出功率
因為根本沒辦法長時間處理4歐姆輸出
要到高階的環擴 才會列出4歐姆的輸出功率 而且還會特別註明是4歐姆認證的

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會常常在高級綜擴的廣告上看到"大電流驅動"的名詞
意思就是他可以在喇叭組抗劇烈變化時保持相對的足夠電流輸出

所以重點在驅動電流, 管擴的驅動電流一般都很強
所以即使他標示輸出功率只有14W, 也能輕鬆推動標示100W的喇叭

所以照黃金比例, Yamaha A3050應該是最接近的,
它也是唯一敢標示2 ohm輸出的, 其他都還是差了一些

若純就聽感而言，被擴大機駕馭得好的喇叭，
聽起來活生感十足，很有韻律感，不會有悶、糊的感覺。

但若駕馭的不好，這喇叭聽起來就像死魚一條，毫無活生感可言，
所有的好聽感的形容詞前面加個"不"字就是了！

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可試試低效率的喇叭搭配大出力的功率級，
這種搭配大都寧靜度，立體度，背景層次分明跟寬鬆，
量感並不是高效率喇叭還是全音域單體加個障板搭配小出力直熱三級管管機做得到的。

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歐姆越低時, 電流就越高(同一台放大機接不同阻抗喇叭而言)
放大機的放大倍數是指電壓的倍數
CD訊號輸出電壓固定為2V, 那以最終推4歐姆的喇叭來算, 要得到100W時, 放大倍率應該在10倍
至於放大倍率如何分配在前後級間, 就看設計者的設計
但當電壓被放大後, 因為負載阻抗的不同, 電流就會跟著變, 功率也就跟著變
P=V^2/R

前級擔任的是訊號放大, 後級功能是功率放大
因此後級都要有很大的電容跟牛(輸出變壓器)這就是重量的來源

如果所採用的是較低於設計額定負載的喇叭, 那對後級是很大的考驗
因為瞬間電流的輸出是否足夠, 如果不夠應該會產生壓降的情況, 喇叭振幅會不足
也就是說量會不夠, 應該就會感覺虛虛的聲音

順便提一個一般人不會注意到的
一般後級會有一個喇叭保護的電路設計, 低於某個頻率以下的會把電路斷開
不然的話, 喇叭單體會燒掉

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喇叭的靈敏度 我個人的經驗是跟音質沒有絕對關係 而是跟喇叭的設計有關
書架型喇叭的靈敏度 通常都比同系列的落地型喇叭來的低
這是因為喇叭的設計本身就是一種妥協 所以設計時不免有些trade off
(這個定律叫做Hoffman's Iron law 有興趣可以google看看)

音箱體積
靈敏度
低頻延展度
以上三者很難兼顧 一般情況下 為了其中兩項 只好犧牲另外一項

以書架型喇叭來說 顧全了音箱體積小 以及低頻延展性的同時 只能犧牲靈敏度
以落地式喇叭來講 顧全了低頻延展性 以及高靈敏度後 犧牲了音箱體積

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一般來說，家裡的視聽空間都不會太大，不過就5，6坪，距離大概就4,5公尺
感覺這種空間，大功率是否是一個迷思？

重點應該是，到底輸出的變壓器是否夠大，電容是否夠大
能夠有足夠的電量去支援喇叭
後級只有50W, 但是重量重達25公斤，就是重在輸出電壓器和電容

喇叭懸邊維修

北市洛陽街有好幾家修喇叭店家.
專業修理喇叭的店都有得換 換一個150元左右
洛陽街 大喇叭

要不然就是買修繕包自己DIY
雖然更換懸邊算是喇叭維修的基本工，但倘若是高檔貨，還是送修為妥，要練功的話，找個便宜貨好了！

高音的膜是震膜，中、低音的才是防塵蓋，音質一定有差但不是每個人都聽得出來，
至於音質的差異如何則是要看受損情況了，嚴重時高音有機會出現雜音，
如果受損的情形還聽不太出來，建議就算了吧！
免得愈弄愈糟，甚至把震膜弄破或吸到掉下來，那就得不償失了。

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BOSE 301V的高音單體就長這樣
中間就是防塵蓋

如果像這種的高音，那中間那個才是振膜

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那不影響音質，
用白膠或黏性較差的膠，保麗龍膠等，
用棉花棒的棒子黏在凹陷處，
等膠稍微乾，再將棒子輕輕往外拉，
一次不行，就多試幾次，
我弄好不少喇叭，你那個在角落，
比較不好弄，弄回來也會有些許痕跡。

另外紙質的喇叭體，不適合這個方式，
棉花棒拉的時候，會撕下紙皮，
破壞到喇叭體。

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吸塵器真的要技術很好...
B&W書架型的喇叭 高音凹陷用吸塵器吸...
結果整個高音被吸起來跟喇叭分離了

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試過用雙面膠帶黏 但因為中間有一橫卡在哪裡 不但不好弄 還留下殘膠在防塵蓋上
吸塵器也試過 依樣中間有一橫卡在那裏 完全不動如山
膠水不太敢嘗試 怕太黏整個蓋子被拔起來

1. 與其買套裝5.1聲道的喇叭，不如買一組好的前置/中置喇叭。
2. 假如預算不夠，書架式喇叭可以當前置喇叭。以後假如將前置升級為落地式，書架型還是可以換到後置當環繞?
3. 喇叭的選擇應根據擴大機的輸出功率和一般用途?而非品牌?

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前置-->重低音-->中置&環繞
若有想把前置未來當後環繞的想法
建議現在預算多點在重低音上
組成2.1聲道比2聲道好很多 不論電影或音樂

喇叭的入手順序應該是...
主喇叭...
重低音...

中置喇叭+環繞喇叭...
但是切記環繞喇叭線要先配置預留

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喇叭是一套音響最重要的部分...大約佔了七八成的份量...
挑選一套音響應該是從喇叭挑起...

小空間使用大喇叭 盡量找質優的大電流擴大機 瓦數倒是不用大
反之大空間用小喇叭後級絕不能省 功率電流都要推出足夠能量 喇叭之間距離則不能太大

喇叭與空間要搭配.
將大喇叭放在小空間覺得很可惜,沒能發揮更多的實力,CP值較低,或是要多花心思做一些空間上的處理才行,在視覺上也比較有壓迫感.
小喇叭在大空間表現不夠用,也不見得好聽.在太大的空間中,雖然小喇叭努力唱歌,聲音密度可能還是不夠,反而會抹煞了原有的優點.

小喇叭小空間；小音場。大喇叭大空間；大音場。
小喇叭頻寬限中高音頻、表現形不完整。
大型喇叭也許該說巨型喇叭才能表現完整、但也須有充足的功率供應，高音不失真、中音飽滿、低音雄厚持續。
聽音響當然要追求原音重現、好的錄音、音質要正確、形要完整、在追求音場的正確。

喇叭跟空間有絕對的比例關係...
若大大空間不是很大...那書架喇叭來當主喇叭是OK的...
若空間比較大...可能就要採用落地喇叭...

原則上，再空間十坪內以聽古典樂為主，不論喇叭效率，50瓦RMS×2以下之擴大機應夠用。
低效率喇叭(84dB以下)無超低音以流行樂為主，選60~100瓦(晶體機)為宜。
高效率喇叭(89dB以上)，不論古典或流行，60瓦RMS以下之晶體擴大機均可勝任。
以上所指乃一般而言，而且喇叭的阻抗是8歐姆。如果喇叭阻抗是4歐姆，一般晶體擴大機其功率均能自動增加50%以上。

擴大機功率起碼要RMS 100W（8Ohms 20-20kHz THD 1%）
最基本要能夠推的動喇叭...要能夠完全表現...若是聽起來矇矇的...那就是動力不夠...

接著有預算再來入手重低音...
環繞喇叭重的是"音場"...搭配裝潢就可以採用崁入式或吊掛式的喇叭...
劇院設置是分工的方式來讓喇叭各司其職發聲...中置的工作就是人聲...這是十分重要的!

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大功率的機器,大部分狀況聲音都會變粗,變的非常粗
大功率多了很多零件與成本,如果要做到小功率相同的細膩度,成本上勢必驚人
簡而言之,如果要把功率做大一倍,卻要聲音質感相同,成本絕對不是一倍,有可能是三五倍
很多時候,如果聽的音樂類型不要求太多動態,且喇叭效率夠高,輸出功率不用找太大的機器
說不定搭起來便宜又好聽

簡單的估算,如果用92dB效率的喇叭,5W RMS的300B就有機會推出要的東西
那換成89dB的喇叭時,相同的動態您需要10W
那換成86dB的喇叭時,相同的動態您需要20W
那換成83dB的喇叭時,相同的動態您需要40W
那換成80dB的喇叭時,相同的動態您需要80W

當然前面說的大電流很重要,低頻的自然頻率附近阻抗會從很高掉到很低,那時候就需要比較大的輸出電壓擺幅,配上比較大的電流來驅動
這也講到前面有提過的問題,喇叭阻抗是非固定,因此大電流在應付某些阻抗曲線怪異的喇叭時,是必須的
當然還有個重點,就是大部分擴大機灌水灌的太兇,號稱50W,實際上RMS值卻可能不到一半
有些則是號稱4歐姆有50W的MUSIC POWER,實際上對上8歐姆喇叭只剩下17W,造成大家對功率需求的錯覺

大功率的機器一直往修正更為細膩質感的方向走!
小功率的機器一直往追求更大的場面更佳的動態!

這個矛盾幾十年來好像無法改變 因為每個人的空間,喇叭,音樂類型的喜好都不同
物理與藝術的衝突矛盾就像是理性與感性的戰爭,無標準答案...

知道自己所要的,所愛的....又買的起的 那是最幸福的

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中置 絕對是劇院中的重要關鍵 比重甚至大於超低音
中置除了人聲外 有許多大場面的音效都由中置負責
例如 投名狀 山字營 策馬進攻的片段
超低音負責爆破 沉雷 或是物體重擊聲 和其他聲道無法發出的低頻段聲音
左右聲道 負責配樂和前方環境音
例如 鬥陣俱樂部 男主角在餐廳中和女主角 說明他發現自己精神分裂的問題
環繞負責後方音效和銜接前方指向性的聲音
例如 子彈由前方發射 擦過耳際的聲音

如不是一次購入 因先以前方三聲道和重低音為優先考量

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針對一套5.1的標準家庭劇院來說...中置是整套音響的重心...重低音則是一套劇院的靈魂...

要啟動劇院音效...每支喇叭都是各司其職...
若礙於預算...當然是會先購置兩支主喇叭為主體...
聆聽時則只能用STEREO或DIRECT處理...（當然人聲一樣可以聽的很清楚）

再來則是添購重低音...以2.1的音效聆聽...這時一樣無法啟動劇院的音場...
當你全部5.1聲道買齊...這時啟動劇院音場才有實質的意義...

倘若只有購置主喇叭及中置喇叭...
若啟動劇院效果...後置的環繞音效及該有的重低音反而會因此全部消失...^^"
如果是在看演唱會的藍光片...後端的拍手聲也會全部消失...

以劇院為主的系統，主聲道用書架即可。80HZ以下交給重低音去處理。
在劇院系統中主聲道的功用只比環繞多一點點而以，所以買太大顆只有好看。

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落地型喇叭最小需求坪數：
先找出喇叭的尺寸規格(Dimensions)，公式如下：

最小需求坪數 = 高(Height)公分(cm) * 寬(Width)公分(cm) * 深(Depth)公分(cm) / 10000

例如想知道B&W CM7的最小需求坪數，可以把尺寸代入公式，
最小需求坪數 = 91.0 * 20.0 * 30.0 / 10000 = 5.46 (坪)

書架型喇叭最小需求坪數：
先找出喇叭的尺寸規格(Dimensions)，公式如下：

小型書架喇叭
最小需求坪數 = 高(Height)公分(cm) * 寬(Width)公分(cm) * 深(Depth)公分(cm) / 10000 * 1.5
例如：Harbeth Monitor 20
最小需求坪數 = 30.5 * 18.8 * 19.8 / 10000 * 1.5 = 1.703 (坪)

中大型書架喇叭
最小需求坪數 = 高(Height)公分(cm) * 寬(Width)公分(cm) * 深(Depth)公分(cm) / 10000
例如：Spendor G455
最小需求坪數 = 54.5 * 27.5 * 32.5 / 10000 = 4.87 (坪)

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兩邊放調音柱的作用除了減少駐波外, 左右上面兩支調音柱能將音場拉開,
左右下面兩支調音柱能將定位穩定, 電視上那支則是調人聲高低, 另外後面還有2支,
後面那兩支則能將音場拉深，並且使聆聽位置的壓迫感降低 !

7支調音柱的功能各有用途：
兩邊放調音柱 -- 減少駐波
左右上面兩支調音柱 -- 拉開音場
左右下面兩支調音柱 -- 定位穩定
電視上那支 -- 調人聲高低
後面那兩支 -- 拉深音場
對於新手來說可謂是教戰準則。

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1. 喇叭高音單體高度是否與聆聽者耳朵同高
關於此點的重要性，一般人都知道但是實際上忽略的人不在少數，實為可惜了高音單體所能發出的最佳聲音，
要同高的主要原因一則是人耳可接收直接音，二則是喇叭單體垂直擴散的角度太小了，
事實上垂直擴散的角度確實比水平擴散的角度小很多，所以我們在調整喇叭擺位時可以不toe-in，
也可小幅toe-in讓焦點落在聆聽者之後，更可大幅toe-in讓焦點落在聆聽者之前，
一般人坐於沙發上的眼或耳的高度約為100cm~110cm，
所以在買喇叭時可先量一下高音單體離地距離，看看加上角錐後還需要多高的石板或木板墊材或是腳架。

2. 喇叭是否穩固的站立(或於喇叭架之上)
這點就不需要多加解釋了，需要注意的是要選用何種材料的角錐或墊材或腳架，
因為不論是使用木材、石材或金屬材皆會對聲音造成些許的差異，但是喇叭需要穩固的站立是永遠不變的。

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喇叭與背牆的距離有一相對應的關係：
喇叭離背牆較近時，增加低音量，降低深度感
喇叭離背牆較遠時，降低低音量，增加深度感

喇叭擺位對於低頻的調整，越靠近牆量越多，但過多也會糊掉
有些明明離牆很遠了，但還是會嗡嗡叫，就是駐波
有時候低頻就是下不去，可能空間的長度不夠

調整投影角度 會有不同效果.
巧妙不同,答案一樣.

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在喇叭離背牆的距離調整好後，如果左右離測牆的距離夠寬的話，可以將喇叭向兩側移動，
形成一個較大的正三角型，如此音場的空間感會優於之前近距離的現場聆聽，
在慢慢擴大聆聽空間的同時，需注意到因為喇叭間距的變大，以及座位離喇叭越來越遠，
聲音的密度會遞減，故不可過度拉大喇叭的間距，最後喇叭離側牆的距離也需參考原廠手冊，勿小於原廠手冊建議最小側距值。

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在喇叭中央的音像缺少focus的時候可以做以下兩個動作：
第一是把喇叭間的距離縮短些
第二是將喇叭的角度做toe-in
喇叭toe-in的角度可以調整讓焦距落到聆聽者之後，可讓焦距對準聆聽者耳朵，
或讓焦距落於聆聽者之前，至於那種調整聲音較佳需要實際嘗試過才知toe-in的角度大小。

喇叭優質維修店

浙平音響
負責人：陳岳鋒
地址：台北市西寧南路4號2樓〈原西寧電子廣場2121室〉
在中華路走到底靠忠孝西路那邊
電話：02-23116310
住家：02-89331154、02-23050656
行動：0918-880900
浙平是台北市區有名的喇叭外箱整修店,評價很不錯
喇叭箱專科.喇叭撞傷.刮傷.重貼皮
問過BM6重貼木皮要幾多錢~記得是3000塊一支...兩支要6000..

啟揚音響專業維修中心 陳老闆
地址：台南市府連路298號
電話：06-2353883
傳真：06-2373225
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洛陽街大喇叭修理專業店！最好代理商修復原廠邊！
店名為(大喇叭)~國昌音響 專修各式喇叭單體
老闆~游榮文 師傅~小劉
台北市洛陽街71號 營業時間PM1:00~10:00(周一~周六)
電話:(02) 2371-6191 (02) 2371-6303
之前曾修過喇吧懸邊和網罩.手工還不錯.價位合理.
也有修擴大器的服務

洛陽街 成茂 才是老師傅
豪聲,大喇叭,成茂,浙平,都有交關過，
TANNOY 皇家西敏寺的海綿懸邊因時間久了加上台灣氣候問題，導致懸邊脆化了
照喇叭的狀況來說，最推成茂。

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MDF的密度、硬度或是重量對聲音的影響在哪邊?
假設兩間不同公司所產出的MDF，一間重量比較輕，一間重量比較重，雖然同樣都是MDF，單體裝箱後，聲音或許會不同，但可以預測兩邊的聲音差異嗎? 還是說差異不大? 因為都是MDF?

MDF(密集板)有分高密度及低密度,一般大賣場或價位較低喇叭"木質"音箱是低密度MDF(密集板)製成,高密度MDF(密集板)是高階喇叭廠普遍使用音箱材,高密度MDF(密集板)是以厚/薄度區分,至於對聲音的影響是看高音/中音/中低音/低音/或是重低音,而有不同詮釋

MDF通稱”蜜迪板”，指的是”中密度壓合板”（Mid Density）。另有高密度（HDF）及低密度（LDF）之壓合板。

現喇叭箱工廠較少使用LDF，大多使用HDF而藉由板材厚度來調整，極薄的厚度就可組成一平價且重量軽的成品，適合大量生產，但以Hi-end角度看可能不夠。

1.中低價位的喇叭架只有一個重點,那就是"穩固"!
一個不夠穩固的喇叭架會讓使用者提心吊膽,也會讓喇叭站不住腳,可以說根本沒有使用的價值.
而穩固的達成可以從兩個方向來看,一個是結構上的穩固,一個是重量上的穩固.

什麼樣的結構會穩?答案是四根大方柱構成的腳架最穩.

每一根管子的邊長在6公分以上,上下板有足夠的面積,底部也有腳釘可供固定.
這樣的結構絕對比廉價的木製腳架要好的多,當然也比單管或是雙管支撐的腳架強上不少.

管子夠粗,這樣內部才可以灌金屬砂,灌滿了金屬砂之後剛好可以滿足重量穩固的需求.
金屬砂的材質不拘,要灌氧化鋁,鐵砂,鉛砂,鋼砂,端看使用者的喜好和預算.
灌滿了之後每一支腳架至少要達到30公斤的重量,如此才可算及格.

市面上賣這種四方柱喇叭架的廠商不少,應該蠻好找的.
另外請詳細計算喇叭單體&聆聽者耳朵的相對高度,合適的發聲位置是非常重要的.

celestion ditton 44第一代
60-70年代的東西了

聽過二代
濃厚的中頻，速度慢了點，有點悶
典型的英國叭
二代背面還有個低音單體
所以完全不可能貼牆擺
一代就不清楚了

如果單體狀況都還不錯的話就留著用吧
聽人聲不錯
只是體積大了點

Celestion 以前算是數一數二大廠,
擴大機可以找早期 Audiolab 8000 應該會蠻搭