元件規格與數字的迷惑
可是某些商品的規格數字極其重要,製造者及賣方應公布周知,買方也應主動索求。正巧前幾天看到朋友買Siltec含銀錫絲在用,隨口問了一句:含銀成份若干?他竟然說不知道。拿起包裝盒審視,有提到含銀,但沒提到比例,因此究竟是3%、5%還是8%?恐怕真的沒人知道。
現在的音響迷幾乎都會購買含銀錫絲,而且似乎也知道含銀錫絲熔點略高,所以烙鐵瓦數也要高一點,最好是用恆溫烙鐵。但若再問共晶點溫度是多少,竟然沒有一個人知道。
焊錫是固體,當接觸高熱時,焊錫會逐漸熔解,由固態熔解成液態的過程可用一條曲線表示,稱之為液相線。當高熱離開,熔解的焊錫就會逐漸凝結成固態,此過程也可以用一條曲線表示,稱之為固相線。而液相線與固相線交叉的那一點,即是共晶點,代表最正確的焊接溫度。
許多年前,音響迷想買錫絲,幾乎都只有63/37這種─錫佔63%、鉛佔37%。 真正質優、無雜質的錫鉛錫絲在市面上幾乎是買不到的,有兩個途徑,一是向美國NASA太空總署購買─但它應該不會賣,一是到日本秋葉原購買。因為美國NASA太空梭使用的焊錫就是日本Almit公司生產的KR-19MR,標準不含銀的錫鉛焊錫。
這家公司很怪異,創辦人澤村經夫是頗有名氣的詩人及民俗學者,也曾當選過地方性議員。據說,緣起於Toshiba電鍋,促使澤村經夫走向金屬熔接的路子。初期公司之營運甚差,賠了不少錢,幸好有銀行借款,才逐獲得生機,現時員工已超過50位。
澤村經夫談生意一向不來英文,若有歐美廠商接洽,澤村先生就不理會;也有可能是他並不懂英文。但當Almit的KR-19送至美國檢定後,太空總署就找上他簽約。是不是太空梭不適用含銀焊錫?用了之後會爆炸?當然沒那麼嚴重,但事實是:NASA太空梭指定使用錫63%、鉛37%的焊錫─因為Almit KR-19沒有酸化物,沒有雜質。
有音響迷奇怪為何含銀錫絲焊的焊點並不會很亮─要真會亮可能就麻煩了。銀成分應被包在裏面不外露,若露出焊點之外,沒多久就會氧化變黑。無鉛的銀錫錫絲頗為流行,比例大約是銀4%、錫96%,另外還外加2%的松香助焊。焊點焊妥後,也不必刻意清洗乾淨。
當錫鉛比例是63/37時,固相線溫度是183度C,液相線溫度是184度C,幾乎完全相同─比重約8.4。當65/35比例時,溫度分別是183度C及186度C。95/5比例時,溫度分別是183度C及224度C。若是60/40,則是183度C及190度C。焊接時一定要用恆溫或控溫烙鐵?一般固定式烙鐵不行?若說用普通烙鐵焊接聲音比較差─打死我都不會信;當然選把好烙鐵也有其必要。 (註:度C是指攝氏溫度之意,標準攝氏溫度符號存成HTML檔有問題 。)
音響用焊錫,特別是DIY用的焊錫,若超過1mm粗,大概就是個笑話。1mm焊接喇叭座已足敷使用,零件接腳的焊接,最好選細錫絲,例如0.6mm。規格成份相同時,錫絲是愈細愈貴,細錫絲也比較好焊。若是2mm以上,那最適合焊接水管!
美國Weller烙鐵很貴,一個控溫器帶一隻烙鐵要台幣一萬元!使用者說真是好用,連續焊接溫度不會降。控溫器可調溫度,但問起可連續焊接是用什麼規格數字表示?手上有四把Weller烙鐵的人都不知道。到材料行問問看,保證沒人知道─因為Weller沒提到此項規格。 控溫烙鐵最重要的就是每分鐘連續焊接次數,典型值應是26/M,表示每分鐘能焊接26次。買Weller的人要知道,進口Weller及賣Weller的人也應該知道,否則它到底好在哪裏?
控溫烙鐵適合線上量產用,若不常連續焊接,例如一般DIY迷,買把日製Hakko/DASH就很好用,30W尖頭式,4%含銀都沒問題。每次用完後務必清潔烙鐵頭,一把陶瓷烙鐵絕對可用好幾年。有無含金焊錫?目前是沒有,因金與錫不能溶合成一體。
美國AB碳精電阻停產了,其實很多人都已料到這是遲早的事。純碳電阻之最佳特性就是完全無感,但它也有兩大缺點,一是鐵定會因吸收水份變質而造成阻值昇高,一是電流雜音係數比一般電阻高。 或許管迷堅信碳精電阻聲音好,事實上有不少國外管機廠商早就改用線繞無感電阻,而且宣稱音質比碳精還要好。
OK,很多人都在賣無感電阻,問他無感電阻的電感量是多少?保證也沒人知道;買賣雙方都不瞭解。電阻的電感量與頻率有關,例如:<0.002μH/0.2MHz─這是IRC無感電阻標稱值,代表它的電阻在200KHz頻率時,電阻電感量絕不高過0.002μH;這樣你懂了吧? 電阻的雜音呢?它與阻值高低有關,以最常用的金屬皮膜為例,高級品可做到0.1μ/V,普通品則是0.5μ/V;美國SEI電組就有標示電流雜音。
要想降低電阻的雜音,除了選高級品種外,記得:一、選低阻值電阻,二、工作電壓不要太高。 以上所提的規格數字是大家都不知道,廠商也經常不公佈。但若廠商標示在說明書上,賣方及消費者卻視而未睹,甚至加以曲解,您認為如何?這種事卻一直在發生。
話說六年前國內某汽車雜誌,因刊登一篇有關平衡式放大文章,造成作者與廠商間有些不愉快。那位作者在文章中提到平衡式不一定好,有些機器也是假平衡。於是廠商不爽,找人投稿反駁。
在國內,裝汽車音響還算是大生意,一部70萬的車可以裝30萬的音響,電瓶也得更新─車主可不願為家裏添購30萬音響。主機當然是在前座,放大器有時安置在後行李箱,於是由前駕駛座到後行李箱必需拉一條長長的訊號線─問題就出在這條訊號線。
廠商說這條長長的訊號線會感染雜音,解決的方法就是先經「平衡式發射器」,變成平衡式訊號線再接到後級放大器,這樣就沒有雜音干擾。《交直流》的讀者大概都會想到發射器應該就是轉換器,它可以利用電子線路,或是變壓器,將非平衡unblanced轉換成平衡balanced接續。
家用音響也講究平衡式接法,但似乎也沒有人知道,同一台Hi-End後級,若採平衡式接法,失真會增加、訊號雜音比會降低!面對特性劣化狀態,代理商、經銷商、雜誌評論員依然振振有詞:balanced接法比較好聽。
在《交直流》雜誌上常看到真平衡、假平衡的說法,筆者不能同意。平衡就是平衡,不應有真假之分。探討平衡,一定要考慮輸入及輸出。後級放大器的負載是喇叭,沒有平衡或不平衡的問題;但輸入端就有可能是平衡。 後級輸入採平衡接法很簡單,只要將反相訊號cold拉到回授端即可,這也正是平衡接法劣質化的主因。因為:後級沒必要,也沒法做平衡式放大結構;橋接-BTL不是為了接續而是為了提高輸出功率,所以請勿混為一談。
前級為兼顧輸入及輸出,所以會有平衡式放大結構。但不論是:一、採用兩組線路做正相及反相放大,二、以IC反相放大取得cold訊號,還是三:以變壓器取得反相訊號,對不起,它們都是真平衡。一的情況最複雜,成本也較高,stereo的全balanced,就要有四組完全相同的放大電路。但三也不差,高品質變壓器也不便宜,性能也很好,Jeff Rowland前級就是利用變壓器取得反相訊號。
Mark Levinson、Krell、Threshold、MBL這些Hi-End、Hi-price後級都有平衡式輸入,有機會請詳閱原廠說明書,比較訊噪比、總諧波失真、頻率響應之特性,只要廠商敢登,筆者就敢以人頭擔保:balanced比較差!但你可能查不到,因為它們都不刊登;只有日本Accuphase敢說實話,平衡輸入與非平衡輸入規格齊全。
平衡式接續的優點是:可長距離傳送,但音響迷若是以客廳做聆聽室,就無必要採平衡式接法。平衡式接駁完全不能提昇音質,反而會劣化音質,特別是後級,它就是使平衡式劣質的真兇。各雜誌主筆請記住上述這句話,有機會訪問國外廠商設計師時,一定要他提出確實的數據,絕對不要讓他含糊混過─但我保證他支支吾吾的提不出balanced的規格與數字。
那有沒有假平衡?無任何反相放大裝置的就是假平衡,進口Hi-End機也曾玩過這種飛機,例如瑞士名牌Revox。 至於車內那條訊號線,真有必要花錢另購發射器嗎?筆者開小車,沒換音響,故不敢肯定,但預測只要將訊號線做成具有方向性,就有可能避免雜音干擾。不僅車內音響,一般CD到前級、前級到後級的家用音響,都應該以具有方向性的訊號線連接─請大家試試看。