元件規格與數字的迷惑
可是某些商品的規格數字極其重要，製造者及賣方應公布周知，買方也應主動索求。正巧前幾天看到朋友買Siltec含銀錫絲在用，隨口問了一句：含銀成份若干？他竟然說不知道。拿起包裝盒審視，有提到含銀，但沒提到比例，因此究竟是3％、5％還是8％？恐怕真的沒人知道。
現在的音響迷幾乎都會購買含銀錫絲，而且似乎也知道含銀錫絲熔點略高，所以烙鐵瓦數也要高一點，最好是用恆溫烙鐵。但若再問共晶點溫度是多少，竟然沒有一個人知道。
焊錫是固體，當接觸高熱時，焊錫會逐漸熔解，由固態熔解成液態的過程可用一條曲線表示，稱之為液相線。當高熱離開，熔解的焊錫就會逐漸凝結成固態，此過程也可以用一條曲線表示，稱之為固相線。而液相線與固相線交叉的那一點，即是共晶點，代表最正確的焊接溫度。
許多年前，音響迷想買錫絲，幾乎都只有63/37這種─錫佔63％、鉛佔37％。 真正質優、無雜質的錫鉛錫絲在市面上幾乎是買不到的，有兩個途徑，一是向美國NASA太空總署購買─但它應該不會賣，一是到日本秋葉原購買。因為美國NASA太空梭使用的焊錫就是日本Almit公司生產的KR-19MR，標準不含銀的錫鉛焊錫。
這家公司很怪異，創辦人澤村經夫是頗有名氣的詩人及民俗學者，也曾當選過地方性議員。據說，緣起於Toshiba電鍋，促使澤村經夫走向金屬熔接的路子。初期公司之營運甚差，賠了不少錢，幸好有銀行借款，才逐獲得生機，現時員工已超過50位。
澤村經夫談生意一向不來英文，若有歐美廠商接洽，澤村先生就不理會；也有可能是他並不懂英文。但當Almit的KR-19送至美國檢定後，太空總署就找上他簽約。是不是太空梭不適用含銀焊錫？用了之後會爆炸？當然沒那麼嚴重，但事實是：NASA太空梭指定使用錫63％、鉛37％的焊錫─因為Almit KR-19沒有酸化物，沒有雜質。
有音響迷奇怪為何含銀錫絲焊的焊點並不會很亮─要真會亮可能就麻煩了。銀成分應被包在裏面不外露，若露出焊點之外，沒多久就會氧化變黑。無鉛的銀錫錫絲頗為流行，比例大約是銀4％、錫96％，另外還外加2%的松香助焊。焊點焊妥後，也不必刻意清洗乾淨。
當錫鉛比例是63/37時，固相線溫度是183度C，液相線溫度是184度C，幾乎完全相同─比重約8.4。當65/35比例時，溫度分別是183度C及186度C。95/5比例時，溫度分別是183度C及224度C。若是60/40，則是183度C及190度C。焊接時一定要用恆溫或控溫烙鐵？一般固定式烙鐵不行？若說用普通烙鐵焊接聲音比較差─打死我都不會信；當然選把好烙鐵也有其必要。 (註：度C是指攝氏溫度之意，標準攝氏溫度符號存成HTML檔有問題 。)
音響用焊錫，特別是DIY用的焊錫，若超過1mm粗，大概就是個笑話。1mm焊接喇叭座已足敷使用，零件接腳的焊接，最好選細錫絲，例如0.6mm。規格成份相同時，錫絲是愈細愈貴，細錫絲也比較好焊。若是2mm以上，那最適合焊接水管！
美國Weller烙鐵很貴，一個控溫器帶一隻烙鐵要台幣一萬元！使用者說真是好用，連續焊接溫度不會降。控溫器可調溫度，但問起可連續焊接是用什麼規格數字表示？手上有四把Weller烙鐵的人都不知道。到材料行問問看，保證沒人知道─因為Weller沒提到此項規格。 控溫烙鐵最重要的就是每分鐘連續焊接次數，典型值應是26/M，表示每分鐘能焊接26次。買Weller的人要知道，進口Weller及賣Weller的人也應該知道，否則它到底好在哪裏？
控溫烙鐵適合線上量產用，若不常連續焊接，例如一般DIY迷，買把日製Hakko/DASH就很好用，30W尖頭式，4％含銀都沒問題。每次用完後務必清潔烙鐵頭，一把陶瓷烙鐵絕對可用好幾年。有無含金焊錫？目前是沒有，因金與錫不能溶合成一體。
美國AB碳精電阻停產了，其實很多人都已料到這是遲早的事。純碳電阻之最佳特性就是完全無感，但它也有兩大缺點，一是鐵定會因吸收水份變質而造成阻值昇高，一是電流雜音係數比一般電阻高。 或許管迷堅信碳精電阻聲音好，事實上有不少國外管機廠商早就改用線繞無感電阻，而且宣稱音質比碳精還要好。
OK，很多人都在賣無感電阻，問他無感電阻的電感量是多少？保證也沒人知道；買賣雙方都不瞭解。電阻的電感量與頻率有關，例如：<0.002μH/0.2MHz─這是IRC無感電阻標稱值，代表它的電阻在200KHz頻率時，電阻電感量絕不高過0.002μH；這樣你懂了吧？ 電阻的雜音呢？它與阻值高低有關，以最常用的金屬皮膜為例，高級品可做到0.1μ/V，普通品則是0.5μ/V；美國SEI電組就有標示電流雜音。
要想降低電阻的雜音，除了選高級品種外，記得：一、選低阻值電阻，二、工作電壓不要太高。 以上所提的規格數字是大家都不知道，廠商也經常不公佈。但若廠商標示在說明書上，賣方及消費者卻視而未睹，甚至加以曲解，您認為如何？這種事卻一直在發生。
話說六年前國內某汽車雜誌，因刊登一篇有關平衡式放大文章，造成作者與廠商間有些不愉快。那位作者在文章中提到平衡式不一定好，有些機器也是假平衡。於是廠商不爽，找人投稿反駁。
在國內，裝汽車音響還算是大生意，一部70萬的車可以裝30萬的音響，電瓶也得更新─車主可不願為家裏添購30萬音響。主機當然是在前座，放大器有時安置在後行李箱，於是由前駕駛座到後行李箱必需拉一條長長的訊號線─問題就出在這條訊號線。
廠商說這條長長的訊號線會感染雜音，解決的方法就是先經「平衡式發射器」，變成平衡式訊號線再接到後級放大器，這樣就沒有雜音干擾。《交直流》的讀者大概都會想到發射器應該就是轉換器，它可以利用電子線路，或是變壓器，將非平衡unblanced轉換成平衡balanced接續。
家用音響也講究平衡式接法，但似乎也沒有人知道，同一台Hi-End後級，若採平衡式接法，失真會增加、訊號雜音比會降低！面對特性劣化狀態，代理商、經銷商、雜誌評論員依然振振有詞：balanced接法比較好聽。
在《交直流》雜誌上常看到真平衡、假平衡的說法，筆者不能同意。平衡就是平衡，不應有真假之分。探討平衡，一定要考慮輸入及輸出。後級放大器的負載是喇叭，沒有平衡或不平衡的問題；但輸入端就有可能是平衡。 後級輸入採平衡接法很簡單，只要將反相訊號cold拉到回授端即可，這也正是平衡接法劣質化的主因。因為：後級沒必要，也沒法做平衡式放大結構；橋接-BTL不是為了接續而是為了提高輸出功率，所以請勿混為一談。
前級為兼顧輸入及輸出，所以會有平衡式放大結構。但不論是：一、採用兩組線路做正相及反相放大，二、以IC反相放大取得cold訊號，還是三：以變壓器取得反相訊號，對不起，它們都是真平衡。一的情況最複雜，成本也較高，stereo的全balanced，就要有四組完全相同的放大電路。但三也不差，高品質變壓器也不便宜，性能也很好，Jeff Rowland前級就是利用變壓器取得反相訊號。
Mark Levinson、Krell、Threshold、MBL這些Hi-End、Hi-price後級都有平衡式輸入，有機會請詳閱原廠說明書，比較訊噪比、總諧波失真、頻率響應之特性，只要廠商敢登，筆者就敢以人頭擔保：balanced比較差！但你可能查不到，因為它們都不刊登；只有日本Accuphase敢說實話，平衡輸入與非平衡輸入規格齊全。
平衡式接續的優點是：可長距離傳送，但音響迷若是以客廳做聆聽室，就無必要採平衡式接法。平衡式接駁完全不能提昇音質，反而會劣化音質，特別是後級，它就是使平衡式劣質的真兇。各雜誌主筆請記住上述這句話，有機會訪問國外廠商設計師時，一定要他提出確實的數據，絕對不要讓他含糊混過─但我保證他支支吾吾的提不出balanced的規格與數字。
那有沒有假平衡？無任何反相放大裝置的就是假平衡，進口Hi-End機也曾玩過這種飛機，例如瑞士名牌Revox。 至於車內那條訊號線，真有必要花錢另購發射器嗎？筆者開小車，沒換音響，故不敢肯定，但預測只要將訊號線做成具有方向性，就有可能避免雜音干擾。不僅車內音響，一般CD到前級、前級到後級的家用音響，都應該以具有方向性的訊號線連接─請大家試試看。
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