Auster 隨手亂彈

一般出車禍最怕移動現場，
若是報警處理，畫車禍現場圖並作完筆錄後，一般來說都會勸說移送調解委員會調解。
若是6個月內未完成調解也不提告，那麼這件車禍案件則不會成立。
所以6個月內提告是最後期限。

談談調解：

雙方若方一直沒私下談成，這個案件會躺在警方那邊，承辦人也會有壓力，
他會直接轉介到當地的調解委員會安排日期調解。

本案我會建議直接請派出所將案子送到調解委員會安排調解，
若是他不出席，會再安排一次調解，2次調解不出席，直接送法院提告。
這個程序很重要，屆時由調解委員會證實他沒有解決誠意，由法院來判定賠償金額。
判下來後可以要求開立支付憑證，扣他的名下財產或銀行存款。

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目前也遇到類似的狀況，對方的肇事責任是100%，但是卻不肯承認也避不接電話，所以就直接走調解，調解不成就直接送法院。

因為新品換舊品有折舊的問題，所以在估價的時候，能夠單純用修復的部分，儘量用修復去報價，而且有時候用修復，反而會比換新品還要貴，因為貴在工資。

而必須換新品的部分，在細項拿出來看看，其中一定有很大的比例是"工資"，然後把"舊品換新品"的項目"拉出來"。

接著，將來在調解會或法庭上，一定要提出下列主張：

1.可修復的零配件，非新品換舊品，故無折舊計算之適用。
2.車廠施工之"工資"，不應列入折舊之計算。
3.舊品換新品的零配件，願意以公式計算折舊。

在調解會和法庭上，說法非常重要，一樣的事件，說法不同，判決也大不同。

相信這樣應該可以爭取到最多的賠償金額，如果最後法院判決了，對方還是不理會，就拿法院判決書去申請強制執行，扣押對方的財產。

等到賠償金拿到之後，想怎麼修車，或是買新車，就隨便你們了。

※P.S.如果肇事駕駛非車主，車主也要負連帶責任，也要出席調解會，除非他有委託書，所以即使肇事駕駛底下無資產，至少還能扣押他們的生財工具─小貨車...。

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開調解會的時候，如果對方的態度很惡劣、很強硬，擺明就是要來硬拗的，讓人很不爽，那也不用調解什麼了，直接陳述我上面提的主張，其他都不用多說，切忌和對方逞口舌之爭。

因為如果案件是很單純的，調解不成會直接送簡易法庭去判決，連出庭都不用，所以當時在調解會上，你們的主張、陳述，就會顯得相當重要，會成為法官判決的依據。

所以記得只需要說該說的，不需要和對方爭辯、起口角，只需要做好四件事：

1.陳述現場事故發生的經過和事實。
2.提出完整的證據，證明對方100%的肇事責任。(要申請初判表，最好要有示意圖跟現場照片，還有行車紀錄器影片。)
3.簡單扼要地提出相關法條和主張。(我上一篇說的，為什麼要簡單扼要？因為說得越多，對方越有機會挑毛病。)
4.要求肇事方依上述的種種，依法負起賠償責任。

這些說完，就可以保持沉默了，沒什麼好說的了。

※P.S.以前私下發生的，或是談過的，都不需要再提起，沒有幫助。如果對方一直扯私下是怎麼談的，只需要回一句："為什麼我們會來出席這個調解會？就是因為之前的談判破裂麻，所以之前說的都已經不成立了。

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發現只要你人沒受傷，基本上，台灣的民事，就是復原而已。
所以開完第一次調解會後，就決定把車子賣了，連求償的權利也賣掉。
不要太相信告到底的說法，跑法院沒有一定贏的。 而且也不一定可以討回更多，除非你要的是公道，不然這類車禍案件，就是賠償而已。不要妄想會有所謂的大金額的精神賠償。

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法官只會要求肇事者賠償殘值。
避不見面的原因很簡單，就是等你來告，然後上法院解決。換個角度來看，如果你是肇事者，是要賠殘值還是賠維修費。

可以使用「負片」效果建立影像負片。
還可以將「負片」濾鏡套用至從膠捲掃描的負片，以產生正片影像。
要建立影像負片：

    在「編輯」模式下的「新增」組中，按一下特殊效果。
    按一下負片。
    執行下列作業之一：
        按一下完成接受變更並關閉窗格。
        按一下取消丟棄變更並關閉窗格。

手臂式的準確度大多OK,但因套起來麻煩,大多數人都懶得量血壓,
買來後就放在那裡生菇,可能2年才量一次,
這樣把血壓計買來放心安的,等於沒啥用!

若要經常量,可以買歐姆龍手腕式的,比較好套,就比較常量。
雖然誤判率較高,但再重壓一次就好了,建議餵它吃4號鎳氫電池!

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手腕式的量起來血壓較低
尤其老人家末梢血管較老化並不適合

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有交叉測試過,手腕式的只要正確使用,手臂/手腕式兩者量起來大同小異,誤差在合理範圍。
(手腕式要與心臟同高,手掌和螢幕都面向自己,剛好放在眼前低頭看的姿勢)

手腕式打氣袋較小,打氣比較快...量血壓的速度相對較快,穿載/脫下也很快,
且手腕式大概用料較少,打氣馬達不用太大,價格並不會比手臂式的貴!
手腕式缺點是必須看說明書,知道怎樣正確載好,但也不難!且正確使用很順手...
而手臂式的比較不會搞錯方法!

手臂式打氣則要等較久,穿脫麻煩,穿較厚的外套更麻煩!
所以,常量血壓的人,我才建議買夠準的手腕式血壓計。
曾臨櫃試過其他品牌手腕式,量我的血壓不太準,
不準的血壓計會搞給自己亂,自己嚇自己!就不用買了!
後來試到歐姆龍手腕式的夠準才買下去。

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買的是OMRON最便宜的腕式血壓計HEM-642,
我是特價1千元有找時買的,沒特價時約1200~1400。
價格和OMRON最便宜的手臂式血壓計差不多,就看有沒有特價而已!

HEM-642有記憶功能,但缺點是換電池後時間會跑掉,
這台是陽春型,還算小台,但應該還有更小的,現在還有沒有這個型號我也不清楚,
(看OMRON官網腕式型號後面都是4個數字,好像已經沒賣了!)

在買過有記憶功能的腕式血壓計之後,...下次若要再買一台,
就知道要試: 1.血壓夠不夠準 2.拿掉電池後,時間會不會跑掉?

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血壓計最準的是日本製的TERUMO(泰爾茂)...尤其是腕式的更好用！
榮總都是這牌的...
OMRON HEM-7230是Made In Japan的，品質比同廠牌大陸製的好太多了

OMRON 歐姆龍(選購:日牌日製)..但外殼稍薄
TERUMO 泰爾茂(選購:日牌日製)..外觀較弱

OMRON 歐姆龍有陸製的,我覺得品質跟日製的差好多
既然要買血壓機,就要買準確,耐用的,

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歐姆龍HEM-7230手臂式血壓計(日本製)
7210不錯用

7230有硬殼臂袋可單手操作
天天量血壓都覺得非常方便

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OMRON 歐姆龍 HEM - 7111
最近才買的 NT$1280元 便宜 好用
量個血壓還OK.

1.用記事本程式開啟這個檔案  C:\windows\system32\macromed\flash\mms.cfg
2.再這檔案的最後一行插入這一行敘述 ProtectedMode=0
3.存檔離開, 重新開啟firefox

其實會造成LAG與當機的主因，是因為Flash 11.3新增保護模式(Protected Mode)，又稱作沙盒
沙盒的作用是防止駭客入侵Flash來操控你的電腦，加強安全性
可是這功能一推出就與Firefox相衝，作業系統是Vista/7的人，Flash在Firefox下會頻頻當機
因此Firefox與Flash都相繼推出新版欲解決當機問題，但至今仍有使用者有零星當機
解決方法有兩種

1. 將Flash降級至10.3或11.2版本
2. 關閉保護模式

首先，以系統管理員權限用記事本開啟以下檔案
（記事本上按右鍵選擇「以系統管理員身分執行」）

Windows 32bit: C:\windows\system32\macromed\flash\mms.cfg
Windows 64bit: C:\windows\syswow64\macromed\flash\mms.cfg

開啟後，在第三行加入以下文字，然後存檔
（如果因權限關係無法儲存，先存到別的目錄後再取代原檔案）
ProtectedMode=0

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修改參數先到網址列輸入"about:config"
點擊"我發誓，我一定會小心！"
之後在上面的搜尋列搜尋參數
修改完後重啟火狐即可，參數可能會因FIREFOX的改版失效！

修改分頁備份間隔：
修改"browser.sessionstore.interval"
單位毫秒，1000毫秒 = 1秒
分頁、FLASH遊戲開很多，短時間備份可能會造成LAG
分頁備份建議改用相關附加元件，因為附加元件的回復能力強過內建

北市的可以到南港駿勝汽車
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300B的聽感像開 BMW
6AQ5像開古董小車，很有味道。
其他都像開3000CC, 2000CC, 1500CC, 1200CC國產車。好像差蠻多的。
300B 如果作得好，聽起來很舒服，高音通透。中低頻泛音很好聽。

fu-50 不是很建議，組過fu-7(807), 這類的五極管，不好調音，要出好聲，不太容易，改成三極管模式，功率偏小。頻響也聽不習慣。

300B 比較貴，但調音很花工夫，前級要放大到 60V, 挑戰比較大，直熱式三極管，哼聲要處理好。
2A3 跟 300B 同類，應該也會出好聲。

300B, 2A3 外，KT88, KT66, El34 會比較好，這類比較屬於音頻專用，五極管，三極管模式，都比較好調，三極管模式時，功率不會掉太多，很好調音，容易出好聲。

要聽好聲 300B, 2A3. 設計得好，一聽就中毒了。
要比較保險， KT88, KT66 ，中低頻較厚，很容易出好聲，也比較不會聽累。

使用釣魚線拔掉就可以了，但原廠的膠非常的黏，要費一番功夫，記得帶手套，以免手割傷、
殘膠的話，買「科技海棉」輕輕的推，就可以去除，別太用力會傷到烤漆唷！

溪尾街，富田汽車，楊先生，維修保養都很合理

老闆從原廠出來的，靠近交流道那裡
技術超熟練，連換卡鉗都快可閉著眼睛裝

原廠技術服務，一般收費，價格真的是佛心來的

如果後級(A類)的瓦數大於喇叭最大承受的瓦數,
這樣接上去馬上會對喇叭造成傷害嗎？
例如用 A類 50瓦接 LS3/5A

不會，除非你開到最大聲，超過喇叭的承受功率。

擴大機的輸出瓦數比喇叭的瓦數小當然能配!
問題是好不好聽而已~

這就要看喇叭的效率高低而定了!
以擴大機而言, 搭配的喇叭效率最好高於90dB以上, 就沒有不夠力的問題

放大器的功率如同汽車引擎馬力,
駕駛大馬力車和駕駛小馬力車感覺是絕對不一樣的, 在放大器功率上亦是如此~

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喇叭的標示功率值是指它所能承受的輸入功率程度,
就如同一個人能挑起多少塊磚頭, 而磚頭數量就如同擴大機的輸出功率值,
所以問題就是"這喇叭能承受得起這擴大機的功率的"。

至於喇叭的音量(量能)或是音壓問題則是喇叭靈敏度(效率)的問題, 也就是看喇叭所標示的dB值而定, dB值越高, 則表示效率高,效率愈高者越容易驅動(也就是俗稱"輕推"), 反之效率越低則需要更大的功率來驅動(也就是俗稱"難推")。

所以喇叭的標示功率與效率是不同的功用標示,因此喇叭才有W(承受功率或稱耐入力)和dB(靈敏度或稱效率)二種分別標註。

而喇叭的標示阻抗則是取在擴大機輸出頻率中最平坦的部分所測得的平均大約阻值作為參考阻值標示, 而當頻率甚低時實測阻值可能低於2歐姆以下接近短路狀態, 而在甚高頻時實測阻值可能高達數K歐姆甚至更高,
因此,這阻抗標示僅供參考而已,而不是絕對的。

補充一下:
器材上的標示規格就如同一個人的身分證或是體檢表, 只能標示身分年齡或地址以及身高體重...等, 但無法證明這人是好人還是壞人、是勤快的人或是懶惰的人。
絕大多數的音響都標示著頻率響應是20Hz~20KHz,至於哪一台才好聽,就不知道了~

失真, 指的是失去原來的"真實", 而不夠力的感覺 也是一種失真,
在音響裡的失真有很多種, 有的是可聽見的, 有的是不可聽見但在儀器上可看見,但一般而言都是指聽得見的異樣聲音, 稱之為"失真"。

「大聲時不會不夠力」, 這就要看所謂大聲是多大聲了!
每台擴大機不管功率多大, 都不可能開到全功率輸出而不失真的, 所以, 擴大機上都有標示著失真度是多少可能是0.001%可能是0.1%,甚至更大

依照使用的交通工具給不同建議

1.搭公車：
住社后，而且要靠近中興路涵洞或康寧街上，越靠近東湖越好
本區有紅2等公車直達內湖路，或者搭284　藍36之類班次多的公車至葫洲站或東湖路口附近走到東湖站轉捷運

2.騎機車：
住社后，除上述地區外，選擇靠近福德三路的也不錯
通往東湖的路除了康寧街外還有吉林路，此路機車可直通潭美街避開康寧街壅塞區域
前往內科的話可以直抵舊宗路

3.開車：
住汐止交流道附近，開國道一號，然後按照公司位置選擇出口
如果公司離成功路近就下內湖交流道
如果公司離舊宗路南京東路口近就下南京東路出口
如果公司在內科西湖一帶就上汐五高架然後走堤頂交流道下來轉堤頂大道方向
可以避開康寧街到東湖以及北山大橋等平面道路段的壅塞