在此本人教你保養檢查火星塞及導火線(火星塞線)的方法，導火線及火星塞會直接影響引擎馬力，怠速，加速的靈敏性，若你在急加速時引擎轉速會遲滯一下或者是怠速引擎會抖動你就要檢查這兩個零件。
導火線從汽缸蓋拆下時或從分電盤蓋拆下時要依缸序排好可別弄亂了!檢查導火線兩端的中心電極是否有白色或黃綠色銅鏽。若有的話使用 WD- 40清洗後用壓縮空氣吹乾或用布擦乾，而在引擎運轉時可用塑膠把柄的起子末端與引擎搭鐵，起子柄桿位置靠近導火線檢查是否漏電。
火星塞拆下時也要依缸序排好如此才能比較各缸的運作狀況，可依火星塞中央電極的顏色來判斷，引擎正常燃燒狀態的顏色為咖啡色，黑色為混合氣過濃，白色為混合氣過稀，引擎正常燃燒狀態的顏色為咖啡色，火星塞拆下後應檢視中央電極是否損耗，間隙是否過大(正常為0.7mm~0.9mm若無量測工具時可以鋸片代替) ，各缸火星塞間隙要一樣，不然的話引擎運轉不順會更嚴重，檢查完火星塞間隙後順便用鋼刷將火星塞電極部份的積碳刷乾淨，讓火星塞跳火更順暢。
進氣系統的保養可分為兩個部份，第一個部份為使用敲打方式清理空氣濾清器，若太髒或有油漬則更換，如此可以避免髒東西跑到引擎去。
第二個部份可能就比較需要技術，你也可以在進廠保養時要求技師為你做，那就是清理節氣門體，使用除碳劑將節氣門內進氣口包括怠速空氣控制閥進氣口及節氣門後方的積碳清理乾淨(可用牙刷) ，因為這幾個部位積碳太嚴重的話會使引擎怠速不穩，耗油及馬力不足。
煞車系統的檢查最先應檢視煞車總泵的儲油筒內的煞車油是否足夠及四輪輪圈是否有油漬，若不足或有油漬請至駕駛室將煞車踏板踏死，檢測踏板與駕駛室底板的距離是否合乎廠家規範，一般為大於70mm(不含地毯) ，若不合乎廠家規範應進廠檢查四輪煞車(可能的故障為煞車來令片過薄或煞車油路中有空氣) ，若合乎廠家規範但煞車油不足也要進廠檢查(故障為煞車分泵漏油) ，而煞車總泵的檢查是將煞車踏板踏死後不動經過一段時間後看煞車踏板是否會下沉，若會下沉則表示煞車總邦已有洩漏的現象應立即更換，目前所有車輛都有裝煞車總泵輔助器，即為真空輔助煞車系統(位於煞車總泵的後方黑色扁平圓柱體) ，其檢查的方法為:首先將煞車踏板踏死後起動引擎看踏板踏是否會下沉，若煞車踏板會下沉即表示真空輔助煞車作用正常，若沒下沉車主可將煞車總泵輔助器上有一條從進氣岐管接至煞車總泵輔助器的黑色軟管檢查是否有無真空作用，老舊破裂，阻塞，若沒有以上的徵狀請進廠做進一步的檢修，此時車輛仍可以開，煞車依然有作用，通常前煞車來令片更換 2次後煞車來令片更換一次，本人建議在四輪煞車來令片一次更換後將煞車油補滿，往後若有煞車油短缺至下限標準時應立即檢查煞車系統.
再者，檢查煞車油的油質(正常為透明琥珀色) ，若油質不佳時(呈半透露深琥珀色)應予以更換，以免發生煞車失靈的現象，因煞車油油質不佳其沸點會降低，在駕駛途中煞車油會因沸點過低而氣化產生煞車鬆軟的現象，一般煞車油是使用 DOT 3 及 DOT 4 煞車油。
**DOT 5不可以與DOT 3、DOT 4合用**
煞車油吸水量與時間關係
時間(年) 吸水量
1 約2.5%
2 約4%
3 約6%
煞車油含水量對沸點的影響
含水量 DOT3沸點 DOT4沸點
0 205℃ 230℃
1% 180℃ 200℃
2% 165℃ 185℃
3% 150℃ 170℃
4% 140℃ 155℃
建議一年一換
引擎系統─保養篇
你是不是常覺得天氣一冷，車子就特別難發動呢？
這裡教您幾個小方法，讓您擺脫啟動不易的問題。首先，常保持車輛的油量充足；因為，汽油不足時供油幫浦不僅不容易吸到油，使啟動困難，更會因此吸進油箱底部的沉澱雜質，導致幫浦損壞與引擎燃燒不正常。當開車快到目的地時，不要讓車輛在高轉速狀態下行駛，停車時也不要馬上熄火，因為引擎若沒得到足夠的散熱，容易引起內部積碳，使引擎不健康喲！最後，要常檢查電池的蓄電量，只需平時注意這些小細節，你的愛車便可隨時等你發動上路！
引擎系統─凸輪軸篇
在汽車科技日新月異的今天，你是不是也曾為雙凸輪軸引擎好，還是單凸輪軸引擎好的問題而傷腦筋呢？
就理論上來看，雙凸輪軸引擎在高轉速狀態下，會有較好的燃燒效率，也就是會產生較大馬力；但許多車廠因市場競爭問題，而將自己尚未研發成熟的技術應用在量產車上，以致於許多配置雙凸輪軸引擎的車輛，所能產生的性能和單凸輪軸引擎的車輛是差不多的。因此在選購車輛時應考慮：
在日常行駛中，你會常處於高轉速的高速行駛狀態嗎？其次是耐用性與口碑，因為更複雜的結構一旦故障，將使你負擔高額的維修費！最後別忘了！行車貴在禮讓，交通才會順暢。
現代的汽車懸吊系統設計中，最常見的有：麥花臣、雙Ａ臂與多連桿懸吊系統；其中以麥花臣懸吊因結構簡單、成本低廉而常見於歐洲量產車上，缺點是在持續的巔陂路面舒適性較差與操控性不佳；而多連桿懸吊則有不錯的舒適性，日系車種較常採用；至於著名的雙A臂懸吊系統，則兼顧舒適性與操控性，但因成本高昂與製造技術不易克服，較少用於量產車，大多為賽車、高價位的高級車 種與HONDA車系採用。
不過，要特別提醒你，不管你的愛車是那種設計，遇到不良路況時，降低車速才能延長懸吊系統使用壽命。
引擎系統─火星塞篇
這裡要和大家討論的是有關火星塞的問題。火星塞雖小，但是你可不要小看它喔！它可是和你的愛車狀況息息相關。
火星塞的選擇除了可以維持原廠的設定外，你也可依照自己的行車狀況去選擇；如果你常於市區以低轉速行駛，可以選擇熱型火星塞；常上高速公路或常以高轉速開車，可以使用冷型火星塞。當火星塞長期使用後，也可觀查其狀況來判定車況。
若火星塞點火部位呈深褐色，那恭喜你！這是正常燃燒狀態，繼續努力保養愛車吧！火星塞呈白色，這是燃燒室溫度過高，有可能是散熱系統散熱不良，或是火星塞型號不符；倘若有些微碳垢且呈濕潤感，是混合氣太稀的情形；如果有較嚴重的積碳，則表示混合氣過濃，或是火星塞型號不符；要特別注意的是，火星塞若有嚴重的黑色積碳並且有些黏稠感，這是汽缸真圓度失圓的警訊，代表你的愛車得送回原廠搪缸。只要你平時多注意這些小細節，愛車才會為你正常的服務，否則代價將是一筆龐 大的修理費！
引擎系統─溫車篇
常聽有些車主說，他如何愛惜車輛，甚至在早上暖車時也要等個三、五分鐘才上路，可是你知道嗎？這樣不僅耗油，並有可能適得其反！以往化油器時代，未達引擎正常工作溫度時，潤滑油無法迅速流動，引擎頂端機件無法得到充份潤滑，而化油器也無法穩定供油，因此需要較長的溫車時間；但由於現代車輛製造技術的提升，以及潤滑油低溫時的流動性大幅改 善，因此已不用像以往長時間的暖車，只需發動後大約30秒即可上路，並用低速行駛，因為這樣可將底盤的機件、輪胎等一併暖車。如此一來，便可避免上路後因趕著上班，不自覺地拉高行駛速度，反而傷害未達工作溫度的底盤機件！
車體─鈑金篇
你是否也常聽到鈑金與安全關聯的問題呢？是不是鈑金厚就真的比較安全嗎？
首先，大家要先認識鈑金的最大功能為─遮風避雨、美化外觀與降低風阻；而真正與安全有所關聯的是車身結構。一般量產車是由許多鋼樑所組成的堅固車體，利用鋼材可饋縮的特性來緩衝撞擊力道，並配合輔助安全裝置來保護乘客的安全；而鈑金只能吸收撞擊時的極少力道。因此，鈑金厚並不等於安全，而是要整體結構的配合，才是你安全的保障。
車體─雨刷篇
下雨天時開車，是不是常覺得玻璃刷不乾淨而影響視線呢？
因為在我們的空氣中充滿廢氣油煙，這些物質會在汽車的玻璃上形成油膜，而讓雨刷刷不乾淨，這時候你只要在啟動雨刷時用較快的速度反覆刷個五至十分鐘，便可將這些惱人的油膜消除。
另外，要常更換雨刷，雨刷是消耗品，所以最多使用一年就得更換；同時你也可以買付雨刷架，在不用時將雨刷撐起，以免雨刷被高溫曝曬的玻璃燙壞變形。只要牢記這些小方法，你也可擁有寬闊的視野。
車體─打蠟篇
你是不是也擔心，愛車經過長期的日曬雨淋後，亮麗的車漆逐漸失去光彩，做汽車美容嘛，又聽說會將烤漆磨掉一層。其實只需定期打個蠟，愛車不但常保亮麗，還有運動健身的功效喲！
首先，找個蔭涼處將車洗乾淨，並選擇適合愛車的車蠟，用乾淨乾燥的綿球沾上少許的車蠟，以劃圓弧的方式均勻上蠟；注意上蠟時的正確方式應是薄薄一層，而非愈厚愈好，不然不僅費時費力，效果亦不好。等蠟乾燥後，用乾淨的綿布順著單一方向，將蠟擦拭乾淨即可。常為愛車上蠟，不僅可常保愛車光亮，並且也有適度保護車漆的效果；不過你可不要在大太陽下打蠟，不然反而會對車漆造成傷害喔！
今天要和大家談的，是如何為愛車選擇車蠟。一般的汽車蠟可分三種，有固體蠟、乳狀鑞、水蠟。其中固體蠟的光澤、耐久性、潑水性最好，乳狀蠟居次，水蠟最差，但是水蠟使用的便利性最佳，而固體蠟最差；三種蠟中以固體蠟在市面上最為常見。在選擇固體蠟時，可依自己的車色選擇深色車專用蠟，或是淺色車用蠟，可千萬不要選錯喔，否擇愛車反而無法達成亮麗的效果；另外，一般汽車的烤漆除了純白、紅、黃、黑之外，多半為銀粉漆車色，因此，若你的車是淺色銀粉漆，可使用銀粉漆的專用蠟；若車色是深色銀粉漆，那最好使用一般深色車用蠟，才較能將深色車的亮度凸顯出來。
突發狀況─煞車失靈篇
當你開車時遇到煞車失靈的時候怎麼辦？
這時候你可不要慌張喔！先放開煞車踏板，再重新踩一次；若仍然失靈，你應迅速地將排檔退至最低檔，利用引擎煞車來降低車速，並善用車上的方向盤，將車轉向安全的地方，如果有必要的話，也可拉起手煞車來降低車速；如果你正在高速公路上或是山路上高速的狀態突然發生煞車失靈，除了上述的步驟，你還可左右轉動方向盤，讓車子產生類似蛇行的狀態，以增加輪胎的阻力，並提高周圍車輛的警覺性，等車速降低後，將車子開至路旁等待救援。
煞車系統─煞車油路篇
有關煞車異常的問題。
常有駕駛朋友說，他的車子煞車時，煞車踏板會不正常的跳動。如果這個問題也發生在你車子的話，你首先應確認是不是ABS作動時的反饋跳動，假如不是，那就是煞車來令片磨損不正常或是煞車碟盤變形；或者是車子煞車踏板踏起來軟棉棉，並且失去減速的效果，那可能是你車子的煞車油路中有空氣或是水氣的存在，也有可能是煞車油路漏油，導致煞車壓力不足；如果是踏板要踩到底才有煞車效果，那應該是雙迴路煞車系統有一迴路故障，或是煞車總泵連桿過長；除了連桿過長可請一般保養廠調整長度外，其它的問題應儘快回到原廠維修才是上策喔！
電裝系統─發電機篇
不知道各位駕駛朋友是不是也有過，車子一旦停下來車上的燈光就變的微弱的經驗呢？
如果你的愛車現在正發生這種情形，那應先確定是不是你長期讓冷氣處於最大風量的運轉，以致於發電量不足；如果不是，那有可能是你的愛車電瓶老化失去蓄電能力，或是發電機皮帶鬆脫、斷裂，另外就是發電機的發電線圈老化，使發電量不足。但是你可不要急著下定論喲！你可試著讓車子以較高的速度行駛，如果仍然有上述的現象，除了電瓶、發電機及皮帶要檢查外，你車子上控制充電電壓的充電電壓調節器，以及自行增添的電器用品也要一併回廠檢修喔！
電裝系統─起動馬達篇
車子發不動時，你是不是很擔心車子是不是壞了呢？
別著急！如果你的車子是自排車，首先你應檢查檔位是不是在Ｐ檔呢？自排車檔位沒在Ｐ檔是發不動的喲！接下來你應重新再發動一次，如果啟動馬達運轉無誤，你應先檢查油表，車子是不是沒油了；如果啟動馬達轉速緩慢，那代表電池沒電；倘若是毫無反應，這是啟動馬達壞了，需要回廠換新。
有些車主在確認電池沒電後，常以接電的方式啟動，然後以拉高引擎轉速的方式為電池充電，就不再回廠檢修是不對的！因為，如果是發電機的損壞的問題，導致電池蓄電量不足或是將電池過度充電而損毀電池，這將會對整體電路產生具大的影響，甚至會讓你的車子半途拋錨，而付出超乎你想像的高額修理費！
電裝系統─電瓶保養篇
汽車電池因長期處於引擎室高溫的環境之中，若不善加保養，極容易提前結束使用壽命；因此，最好一個禮拜便打開引擎蓋檢查一下。一般汽車電池可分免加水與傳統加水電池；若是免加水電池檢查時可觀看頂端的檢視窗，窗內電解液若已開始變色，那便得趕快換新電池；若是傳統電池則須檢查電解液液面是否低於下限，低於下限時打開蓄電池上方的蓋子、然後加入蒸餾水或是電池補充液，切記補充時不可讓液面高於上限，再 將蓋子栓緊即可。
如果你手上有比重計的話，那可順便測量傳統電池的蓄電 量，一般而言電解液的最佳比重是1.28，若低於這個數值便得送去充電。 另外，不管是何種型式的電池，最好能順手將正負極端子及電線接頭清乾淨，首先用工具將負極接線取下，然後再將正極取下，若先拆解正極，則有可能造成短路，不可不小心，接著用砂紙將異物及鐵銹清除，再抹上黃油鎖緊 即可，如此便可延長電池的使用壽命。
突發狀況─車禍篇
遇到車禍怎麼辦？
許多車主，尤其是女性車主應常為這個突如其來的狀況而困擾不已。當車禍發生時，首先緩和不安的情緒，確認損壞的程度，若是小擦撞最好是私下和解，這樣不僅可節省下年度的保費，更可確保交通的通暢，以一般常碰撞的保險桿為例，其烤漆費用約為2500元左右；若是較重大的事故，應立刻聯絡警察與保險公司前來處理，在高速公路則可利用路旁的緊急電話聯絡。而女性車主夜間在人車稀少的地區發生車禍，若是車況許可應保持發動狀態，以便在對方有危害妳安全舉動時，迅速離開或是要求前往人多光線充足的地區，進行勘察損毀狀況。
引擎系統─機油篇
你的愛車平常除了定期上保養廠保養外，在一些小地方也可以自行DIY，這樣可以讓車況常保如新喔！今天要和大家談的是各種油類狀況；首先，先檢查引擎機油是不是足夠，如果少一些是屬於正常損耗，補充至正常油量即可，少太多就是機件不正常磨損，該搪缸啦！機油的顏色應該是由淺變深，若有產生乳白的泡沫，可能是引擎的冷卻水路漏水，要趕快送修，以免問題擴大！變速箱油如果有類似的狀況，多半是墊片破裂進水所致；值得一提的是自排車的變速箱油量，是得讓車子發動後才能準確測量。而煞車油最好是一年更換一次，才不會影響行車安全。另外，平常在加油時可以添加一些汽油添加劑，如：水拔劑、噴油嘴清淨劑、汽門除垢劑等，這些添加劑可將堆積在油路及引擎中的一些雜質去除，不僅可以維持愛車性能，有時還能為你節省一筆維修費喲！
懸吊系統─輪胎篇
愛車爆胎了，怎麼辦？！
一般的男性車主可能會使用工具，將備胎換上；但對女性車主來說，這將是一項龐大的工程！其實女性車主可在車上準備一罐補胎劑，爆胎時不要將釘子拔出，只需將補胎劑由輪胎氣嘴打進，既省時又省力；接下來將車子開至輪胎行補胎或是更換即可。 其實，爆胎最好的處理方法，就是平日多彎下你的腰檢查輪胎與輪圈是否正常。因為，現在一般車廠皆使用無內胎的輪胎，當尖銳異物刺進輪胎時，只要不是強力撞擊，輪胎是不會快速的漏氣。所以，在檢查胎壓時，順手將輪胎溝槽上卡住的異物去除，就可發現有無釘子之類的東西，及早預防爆胎的發生喔！
冷卻系統─水箱篇
當車輛在行駛途中，由引擎蓋下冒出類似蒸氣的煙時，可不要慌張喲！先將車子開至路旁停好，先不要熄火並將檔位推至Ｐ檔，把空調與車上的電器系統關閉，並觀看溫度表水溫是否過高，然後下車打開引擎蓋察看；若發現蒸氣由水箱冒出，立刻將引擎熄火並把電門位置轉至ON狀態，讓水箱風扇轉動以利散熱，待溫度降低後開回原廠檢查；若風扇沒有轉動，那就得立刻請托吊車拖回原廠檢查、修復。
原理:
逆電流主要的功效在於穩定電壓,並且藉由本身的電容提升穩壓整流的效果,可有效改善因車上電器用品負荷過重,或是電路系統氧化所造成的加速力道遲緩.怠速不穩與冷氣壓縮機效率不彰等情形,對老車更有明顯的改善效果.
逆電流利用內部的電容.IC,將電力續存於電容內,經由不同電容容量針對各轉速域進行蓄電與放電的效果,並將電流修飾的更加平順o一般未安裝逆電流的車輛,電流的波形其實仍有微幅的鋸齒狀,尤其在開啟車內的電器用品時,發電機無法瞬間提供所需的電流,容易形成明顯的挫動感與無力感o
在電子物理學上並沒有「逆」電流這樣的名詞，因為電流的方向永遠都是由正極流向負極，而「逆」電流是為了彌補電壓穩定性不足所設計的裝置，因此這個名稱純粹只是為了讓消費者容易了解「逆」電流的功能所取的稱呼。
在了解「逆」電流原理之前，我們必須先了解電從何而來？引擎帶動發電機藉由三組Y型接線的靜子線圈，產生三組相位不同的交流電壓，然後再經過發電機所內建的六顆正負二極整流晶體 ( 整流粒 ) ，全波整流過後轉變成直流電壓，以供應車內舉凡冷氣壓縮機、音響、ECU、點火線圈、燃油泵浦以及頭燈等等電器用品使用。換句話說，車上所有用電都是由發電機來負責供應，而電瓶則純粹只是將電能轉換為化學能的儲電單位罷了！其除了可供應啟動引擎所需用電之外，並且還具有因應重負載耗電較凶的狀況，隨時可進行放電的補償功能，所以電瓶本身也是具有一定的穩壓整流效果，而經過發電機整流過後的直流電波型，仍然具有些許的不規則波動 ( 即所謂的連波電壓 ) ，在走走停停的行車狀況下，電壓不穩定的程度也就會變得更加明顯，若再加上較高車齡電路系統氧化，阻抗變高的影響，更容易會有加速力道降低、怠速不穩以及冷氣壓縮機效率不彰等等情形的發生，而且不夠穩定的電壓對電器用品本身而言，更是導致壽命減少的原因之一。
光是依靠電瓶本身的穩壓作用，其實效果非常有限，因為電瓶內部是由許多正負極鉛片搭配電解液所組合而成，其與電解液的接觸面積不大，充放電效能自然有限，而具有較佳穩壓整流效能的「逆」電流，說穿了就是利用電容或者電感搭配IC電路板的迴路設計，來提昇穩壓整流的效能 ( 並不具有長時間儲存電能的作用 ) 。而電容的內部構造是由兩層以上金屬箔與介電質組合而成，具有快速充放電，彌補傳統電瓶效能不足的效果，但引擎熄火，發電機不再發電之後，電容內「暫存」的電量也會逐漸消失，所以若將電瓶比喻成水塔的話，電容式逆電流的作用就好比加壓馬達一般，在負荷量大增時 ( 開冷氣、重踩油門等等 ) ，迅速補足所需的電量。此外，純電容式逆電流最大的好處在於成本低、價格便宜，但品質不佳或者載負量 ( 法拉值 ) 過低的電容 ( 目前市面上的逆電流產品，大多使用單顆或數顆 300~500 微法拉的電容 ) ，除了效能不好之外，嚴重時甚至會有電容毀損的情形發生。
至於電感，其構造與電容完全不相同，主要是採用變壓器相同的原理，運用兩組感應線圈，將不穩定的電流通入輸入端的線圈，輸出端線圈就會藉由磁場的變化，產生出電壓較為穩定的感應電流，所以電感本身並不具有充放電的作用，故電感式 ( 亦可稱為線圈式 ) 逆電流可說是最接近「整流穩壓」的字面意義，並且設計上通常也會搭配電容來應付重負載時的供電需求，而最大的好處是，線圈式的耐用度較佳，而不像電容式會有電流過強或者正負極接錯導致爆裂的疑慮 ( 大多數產品都會有保險絲或二極體電路的設計，來預防此種情形發生 ) ，不過缺點就是製作成本較高，並且須有較佳的繞線精密度才能發揮最理想的整流效果。
車友們在選定心目中理想的產品時，馬力測試僅是一項參考而已，並不佔有絕對優劣的決定因素，消費者反而要朝耐用度以及實際所能改善的油門反應來做選擇，如內部電路系統以及導線的隔熱/抗氧化設計 ( 如：使用環氧樹脂隔絕電路板、矽膠包覆導線、高耐久/導電性鍍錫銅線以及18/24K鍍金接頭等等 ) ，才是影響效能是否持久最大的因素。而導線的粗細、線材以及接頭的採用，則是導電效能優劣與否的決定因素，尤其是在汽車低電壓高電流的用電環境之下，導線必須具有細而多蕊加上夠大的截面積，才能將穩壓效果完全發揮。此外，導u的防磁設計，也是另外一項頗值得注意的選購參考。而電容的設計，則在於多顆小法拉數的組合，會比單顆等值大法拉數的電容具有較好的充放電速率 ( 藉由ESR串聯等值效應來提昇效能 ) ，但多顆電容的採用，在成本上當然就會顯得較為昂貴了。
電流的設計著重在電流的搭配..不同容量的電容有不同的充放速度..不同的對應頻率..單數電容在車輛濾波線路上為不合理設計..DIY的車友在拿到電路圖時..如發現是單數電容設計..先檢視一下設計來源..差不了多少錢..別作出效用不佳的製品..汽車的轉速有其限制..低於220微法拉的電容在這邊也無用武之地(除非你的引擎轉速高於10000轉)..更別把音響用的高頻濾波器用在逆電流上..汽車電源沒有這種高頻電波..各個小電容的數量多於8個也無意義..別浪費時間構思如何設計線路..大排氣量的車系及美系車..針對其低轉速高扭力輸出的特性..該增加的是低頻大容量電容..而不是一堆小電容..DIY的時候參考一下日本網站...絕對不會有超過30顆電容的版本..先做做功課..會讓作出的成品更有效..而不是擺了一堆無效電容
電瓶的壽命一般是一年半至兩年之間，影響電瓶的壽命的因素有二:
過度充電:電瓶充電時會產生 O2 而劇烈的充電動作所產生的氣泡會使極板上的紅鉛粉(正極板)與黃鉛粉(負極板)脫落，(通常為電壓調整器故障) 。
電瓶的電解液不足:會使極板產生硫化。電瓶電解液不足時，可用蒸餾水，RO逆滲透純水或是專屬的電解水(一瓶60元)加至電瓶水淹沒極板再多一點(即外觀上限處) 。
通常電瓶使用一段時間之後電瓶樁頭會產生白色結晶粒，這種結晶粒會使電瓶漏電所以在保養時:
先拿膠布將加水蓋上的通氣孔貼牢，以防髒水跑入電瓶內，拿熱水或蘇打水將其洗掉，然後將電瓶表面擦乾，在樁頭上塗一層黃油(以防再結晶) ，將膠布撕掉。
若電瓶沒電無法起動需要其他車輛借電時其跨接法為:
正極接正極(紅色粗電線. + 或POS) 借電方車輛之負極接己方車輛引擎任何一處(引擎任何一處都是負極，即為搭鐵) ，勿將借電方車輛之負極接至己方車輛電瓶負極，此動作會在跨接線拆下時產生反向電壓將電腦或其他的電子元件燒毀。
車輛起動後將轉速提高至2000 rpm，經過一段時間後再行駛，若引擎無法維持運轉的話那就表示充電系統故障啦!
剎車，一種必須很仔細很細心的去體會的一種基本動作， 如果你至今仍以為剎車只是一種將車速減低的動作而已，那你就錯了，而且還錯的可以。
重心的移動和抓地力的關係
在談剎車之前，有個名詞叫〝胎印〞你必須先了解， 一條輪胎和地面的接觸面積就叫〝胎印〞。 一部車子四條輪胎，就有四個胎印，如果輪胎尺寸相同，前後配重也相同，那麼胎印自然相同， 這是指車子在靜止狀態的情況，一但動起來之後一切都改變了， 當你加速時，重心往後，後輪的胎印就會增加，前輪相對的減少， 同樣的當你在減速時，重心往前挪，前輪胎也會增加，後輪也就相對減少， 右轉時，重心往左挪，車子左邊的胎印也就增加，右邊？當然減少。左彎亦同。 一個好的車手在利用剎車的時候，除了要將車速減低之外，還要會利用隨之而來的重心改變來營造另一種環境， 前述︰當你在減速時，重心往前挪，前輪胎印也會增加，後輪也就相對減少。 胎印一旦改變，操控自然也就跟著不一樣了，這是互動的， 先撇開這些不談，先來研究如何做好剎車動作。 任何一部車的剎車踏板都有一定的行程， 這個行程代表車手對剎車分邦活塞所施的壓力大小，你將剎車踏板踩下越深，表示你對分泵活塞施的壓力越大， 而壓力越大活塞越往前移，分邦活塞前面的來令片也就越接近到車碟，一直到來令片將剎車碟夾住不動為止。 如果你一下子給分邦活塞很大的壓力，這會使剎車碟馬上給夾住，車輪也就立刻鎖死，這是一定的。
『壓』與『拍』是兩個不同的動作
活塞所受的壓力大小全由車手對剎車踏板所施的力道而定， 你不妨先在心中想像一塊吸飽水的海棉，將它當作剎車踏板，將右腳踩上慢慢的將它壓到底， 對了，〝壓到底〞是一個正確的動作，剎車踏板是要用〝壓〞的，而不是一下子將它〝拍〞到底， 壓與拍是兩種截然不同的動作，去拍一塊海棉試試，看它所釋放出來的水多，還是壓住海棉時所釋放出來的水多？ 一個好的車手一定要能分辨壓與拍的不同，嚴格說來，拍的動作是不能用在駕駛這一方面的。 一個好的車手一定要能體會出在不同壓力（對剎車踏板的壓力）下，車子所產生的不同反應， 在你計畫上路之前，車狂勸你先仔細搞清楚剎車動作，因為這是一切基本動作中的基本動作。 『壓』的觀念一定要深植在你的潛意識之中，絲毫疏忽不得， 任何賽車技巧追根究底都是在對車輛的平衡取得控制而已， 而平衡取決於重心的維持，而減速對重心的改變遠大於加速對重心的影響。 在賽車場上大家都知道越晚剎車，對成績就越有幫助， 但是大家都忽略了一個危機，就是你越晚將右腳由油門踏板移到剎車踏板，就越容易有『拍』剎車踏板的情況發生。 我們以一個九十度右彎為例，在入彎前將油門鬆掉， 如果你是很突然的將右腳移開，失掉加速力的引擎，就會產生引擎剎車的效應，這就會使得車子的重心前移， 再加上你將剎車踏板『拍』下，這樣很容易的就會將前吸震筒壓到底，這也意味著車尾必定升起， 也就是後輪胎胎一定減至最小，如果此時你仍在直線上那還好，萬一已入彎那 打滑肯定是很難避免的。 『拍』是種不良，而且錯誤的動作， 因為它會製造『突然』，而『突然』這種情況通常是意外的前奏。
什是Trail Brake？作用呢？
還記得車狂已經提過許多次的Trail Brake嗎？ 賽車技術幾十年來，記憶所及唯一的改變就是Trail Brake的運用了， 它使得剎車的時機越來越晚，剎車點從直線底一直延伸到彎角的1/3， Trail Brake︰帶著剎車，它最大的目的就是維持平衡， 一個不變的原則︰越晚減速，時間爭取的就越多。 如果你還堅持在直線底做完一切減速的動作，那麼跑在你前面的將會是利用Trail Brake的人， 道理很簡單，你在做減速動作時，別人仍在加速，「車狂人」你自己想想吧﹗ 重回到入彎前，在彎角多遠處踩剎車呢？這就要看當時車胎的狀況好嗎？剎車系統是否正常？一切全由車手自然決定。 很Smooth的將油門鬆開，依然很Smootth將剎車踏板『壓』下，這裡強調的Smooth並不是很慢的意思，白話的說就是『又順又快』。 入彎的同時，將壓住剎車踏板的力道鬆開少許，使的車子的重心仍維持在前面，這能使前胎印增加，而有助於增加入彎的那一剎那的抓地力， 在APEX前將剎車完全鬆開，一樣很Smooth的將油門壓下，使重心慢慢的移到後面，一直到看到出灣點才全油門。 將重心由前面移到後面，也就是從減速改成加速的那一剎那， 有幾位世界冠軍建議採用Heel & Toe，「車狂人」你們自己去研究吧，駕駛風格人人不同，車狂只希望你們記住︰『壓』踏板而非『拍』踏板。
一般水草缸中.每公升水約要有30到50的流明值才夠水草吸收
太陽燈管每瓦的流明值在65到75之間
以兩尺缸為例
約60升水(需要1800到3000的流明值)
45瓦x75等於3375.但這並不代表一定.
也許燈管在使用後一段時間只有60的流明值.就變成45瓦x60等於2700
加上水中懸浮粒子.燈罩.水面反射.使用的燈管光譜波長日益減弱的因素.故兩尺缸45瓦變成最低需求.
瓷環都變黃色的了...
瓷環應該可以用來培養消化菌的..
但是有必要更新嗎??
有低...但是不要全部換掉唷...換一半就好了
不然還要重新培養菌種很麻煩....
其實變黃是沒差啦
要更新的原因是因為陶瓷環內的一些小孔呀
可能因為長時間使用而堵塞住
跟新的比起來也就沒有那麼多的面積讓硝化菌附著
所以沒有那麼多的硝化菌，生物過濾的效果就會變的比較差
大概就是這樣了.....
最好是在過濾器中放活性碳....可以澄清水質..
不過要固定時間換新的活性碳..
如果有在加液肥的話，建議不要加..
因為活性炭會把液肥都吸附掉了...
這應該就要說到活性炭的功能了...
活性碳是用來吸附一些有的沒的
例如加錯藥啦或是藥下太重、吸掉水中的顏色用的
所以...液肥當然會被吸附掉囉...
有人是說液肥還沒被活性炭吸附掉就會先被植物吸收
但我是覺得就算是那樣好了....
那植物吸收的也會比較少吧...因為活性炭一定會也吸附掉一些呀
