Auster 隨手亂彈

KESTER
FLUX245
63錫/37鉛
不含銀
很好用. 中性均衡好聽不粗. 超好焊又不會弄的黑黑的

這種也蠻好焊的: ( 不含鉛 )
新加坡廠製/
500公克一捲/
線徑0.8mm/
96.5%錫 3.0%銀 0.5%銅 /
助焊劑245
助銲劑蠻多的, 很好銲! 重點是不貴~

這個焊錫有一點點怪脾氣
熔點不是很好掌握 而且流動性稍差 滿"黏"的
還是63/37的焊錫最好用 只是現在含鉛的都不好買了

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助焊劑245跟285的差異?
(好像美國廠的大都數都用285,新加坡場的都用245)

flux275配方松香活性比較高點
flux245也不錯 沒有flux275順手就是
37/63配方的真的很好焊而且又便宜

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Kester (美國廠) Sn63/Pb37 標準配方焊錫/助焊劑285
除了均衡還是均衡，沒有特殊調音需要的首選。

KESTER (美國廠) Sn62/Pb36/Ag2 含銀焊錫/助焊劑245
解析、細節、稍微厚重。

Multicore 也是屬於沒啥大缺點的好東西。

調音常用

Cardas
聲音稍微厚一些，低頻緊湊有punch
均衡性好. 細膩通透.
應該是最能夠以DIY方式做出均衡好聲的線材了.

Jensen
高頻華麗、細節多，$記不清楚多少錢(一米兩百以內)

WBT
跟Cardas有點類似，音場小小開擴些，也有人說高音暗些。

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電路板清潔

焊完用丙酮加上噴瓶(女生裝化妝品那種)和刷瓶(之前貼金華一個要300多元那種瓶子)處理,
剛開始效果很讓人興奮, 助焊劑都變成黃色的小河流被沖刷下來....
但是揮發乾掉後, 整張PCB就多了一層"均勻薄薄黏黏白白"的保護層

電路板清潔劑太貴,
先用去光水或去漬油刷, 再用溫水沖.
再來用廚房清潔劑刷, 再用溫水沖.
最後吹風機伺候, 風大溫度低風乾它.

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PC板焊接過後要漂漂亮亮,
使用PC板清潔劑1公升 600元.

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1. 錫焊起來很亮的. 很可能是鉛較多. 或與助焊劑配方稍有關係. 同樣為63/37 標準錫. 有些蠻亮的. 有些比較白
2. 若在允許情形下. 焊接時儘可能不要用過高溫度. 可能聲音會乾掉.
2. 焊錫儘可能剛好再偏少. 有確實焊接包住焊點. 薄薄的就行了. 錫一大沱的話. 聲音也容易髒
3. 儘可能用較粗的錫絲焊製. 較不易過溫. 有助聲音
4. 焊點表面越光滑. 中高頻質感越容易細
5. 焊接時. 最好先剪元件接腳. 焊接完時. 再反勾上去讓元件腳的切面有吃錫.
整個包住. 但仍維持錫少的原則. 焊功熟練者可這樣用.
一方面省去先焊後剪造成應力損傷焊點使聲音劣化. 另一方面. 有效降低不良率
6. 烙鐵也有差喔. 網友可以買一組溫控的. 像是HAKKO936 蠻好用的. 又簡單.
溫控烙鐵是基本配備

另再推薦一種極好用的東西. 烙鐵頭用了一段時間後.
那層銀色的會變黑 .這時候可以買一個GOOT BS-2 俗稱鉛還原劑. 非常好用. 但煙別吸到(有毒)

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無鉛銲錫本身焊起來就是霧霧的
這是材料特性，無可避免
但加快冷卻速度可得到部分的改善
但也不是所有的無鉛銲錫外觀都很霧

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就經驗來說,63/37的某些骨董,聲音是比較有韻味的,
當然無鉛焊錫應該很難有庫存,可以找無鉛配方
唯一要注意的幾點,一但成古董,裡面助焊劑的成分會稍微變化,導致焊性變差
另外就是有些古董表面已經氧化成黑色或白色的,那要怎麼把那氧化層去除,又不殘留
就經驗來看,助焊劑變質的問題不很難處理,就是別去焊太難吃錫的表面,或者是先把表面氧化清除乾淨
再者就是另外沾助焊劑,不過助焊劑是個風險,有些不易清除的位置(比如說線材會吸入深處),就必須謹慎的選擇不殘留且焊性好的東西

有鉛焊錫和無鉛焊錫用起來的條件差很多
有鉛焊錫融點較低,但是在比較高的焊溫之下聲音或說和接品質仍然比較好維持
無鉛焊錫融點較高,但是若焊溫過高,焊起來的品質就不易控制,因此對鉻鐵設備品質也較為挑剔
聲音上當然差異也不小,相較於錫鉛焊錫,無鉛的錫比較現代聲,比較需要RUN,當然也需要比較好的焊接功夫

焊接方式板上有很多,細微來說每家焊法多少有些不同
我想與焊錫選擇相比,焊接方式與品質的控制,重要性絕不比較低
兩個東西要焊在一起時,一定要先確定兩個東西是有物理接觸的,然後再把焊錫補上去
比如說線材焊在PC板上,比較建議的方法是要確定線與PC板有接觸,
而不是線浮在焊錫上面,跟PC板之間還隔了層焊錫
因此,焊接時就必須要先有辦法讓線壓在板子上,再讓錫包上去
其他的,包括不冷焊,焊點要圓滑光亮不長尖角等等,我想那都是基本必須的

焊接很重要,5%含銀的無鉛焊錫,那個配方不含銅,融點與結晶都不太穩定,不容易焊的好
就算是配方相同,用過幾個無鉛焊錫,感覺還是KESTER的SN/AG/CU 比較順手

至於說助焊劑是否影響音質,這個真的就沒有辦法去做仔細的比較
不過之前試過很多美國廠的KESTER焊錫,美一款聲音都不太一樣,
不能確定是因為每批原料不同,還是單純的助焊劑不同所致

只要參了銀,好像沒看過焊起來不霧的錫,那個霧掉的表面感覺很像跟銀有關係
很多無鉛不含銀的配方並沒有仔細試過,似乎不含銀的配方真的就比較不會霧,不過那些配方大多是為了COST DOWN所做,結晶穩定性比較差
另外是,印象中鎳對於聲音似乎有不太好的影響,如果為了光亮而找含鎳的焊錫,是不是有點不妥?
不過"有毒的比較好聽"這個原則,還是比較喜歡使用已經被歐盟禁用的63/37

Kester 63/37 中規中舉，還有一種 62/36/02 的稍亮，
線徑的粗細焊起來的聽感也有聲音的粗細之分，試一下就知道。

一般鐵卷的焊錫大都是 50/50，而越早期的線徑越粗，
50/50 聽感是速度稍慢，
60/40 就屬中庸，
63/37 活潑，
買之前一定要看清楚錫/鉛比，有很多鐵卷是 40/60 的，那種用了會想丟掉它！

現在塑膠卷的 Kester 很多都是新加坡 /墨西哥製的，
鐵卷則是 100% 美國/加拿大製，
再者 Kester 很普遍沒人做假貨，有看到合意的，大可放膽買下。

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錫鉛比 63/37,
Flux 44 Rosin Core (高活性助銲劑 Flux 44 Core 44 3.3%),
Core 66 是助焊劑含量的多寡,
.031" 大約是 0.8mm

kester標準板
助焊劑flux245 新加坡廠製/
500公克一捲/
線徑0.8mm/
63%錫/鉛37%(這款含有鉛)
CORE 58代表助焊劑含量

不錯焊好吃錫
夠便宜, 怎麼焊都划算(跟有牌子的比起來), 有的台製銲錫賣超貴,
焊起來也不會像某些台制銲錫有怪怪的臭味

KESTER的銲錫比一般電子材料行賣的台灣小廠製錫絲,
差異大概就在於原材料的雜質比較少, 製程穩定度比較好, 品管比較優良
助焊劑揮發比較快, 黑色殘渣比較少。

K牌標準錫就被認為屬於聲音中性的銲錫
中性聲底, c/p滿高的!

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KESTER含銀無鉛銲錫

新加坡廠製/500公克一捲/
線徑0.8mm/
96.5%錫 3.0%銀 0.5%銅 /
助焊劑(flux)245/
助焊劑含量(core)66的銲錫

SN96.5/AG3.0/CU0.5 這個配方的銲錫熔點大約是220度,
此款線身硬溶點低不過冷卻快, 焊接技術要好要不然容易冷焊
小東西的焊接溫度調整在350~400度間, 焊接大型接頭用大功率的鉻鐵以免冷焊

沒用過含銀銲錫的朋友注意,
不管配方為何, 只要加了銀, 焊完之後的焊點都會有點霧霧的,
而且表面張力比較大,所以焊點會比一般63/37銲錫還要凸一些

有含銀的聲音聽起來好像比較冷一點, 但是聲音表現比較好
標準板的聲音沒什麼特別不過有點韻味

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看看這幾種常見配方的導電率,
(資料來源是KESTER在 26/Jan 2005發佈的一份"Alloy Properties" PDF檔案)

63%錫 37%鉛             ->100% 把這個當作比較基準
60%錫 40%鉛             ->98.3%
62%錫 36%鉛 2%銀    ->100.8%
95%錫 5%銀               ->121.7%
96.5%錫 3%銀 0.5%銅 ->121.7% (無鉛銲錫加了少量的銅, 可以降低焊接溫度與提高導電率, 因此跟5%銀的無鉛銲錫導點率一樣但是熔點更低)

關於其他銀錫
SN95%/AG5% 的錫熔點大約在230~250度之間, 資料上看起來熔點不太穩定, 焊接的穩定性比較差, 而導電性卻沒有比較好
據說原本有少數音響廠在使用, 但是後來這些廠也是漸漸的把它淘汰掉了, 因此好像是停產了
實際使用起來覺得沒比較好用, 這一捲銲錫算是無鉛銲錫裡面焊接性能比較好的, 比台製的好焊一些, 用的助焊劑(FLUX)代號是245, 很可惜這個線徑的275已經斷貨

做過許多比較,老KESTER 63/37, 新KESTER63/37, 各個不同產地的63/37, 新原金屬SN/AG3/CU0.5, 日本SANWA SN/AG3/CU0.5...等眾多焊錫
比較的方法是用相同的薄銅版(0.12mm跟紙差不多厚), 相同的控溫鉻鐵, 焊接上0.3mm的銀線, 再來比較吃錫狀況,焊點的外觀等等

最好焊的還是63/37的有鉛配方, 但眾多無鉛焊錫裡面這一捲最好焊, 焊接穩定性也最好
這錫雖然沒什特別的音色走向. 但是他的聲音表現正常中庸. 是保險牌
搭配性非常好, 也不會粗聲, 而且好焊易於使用

用過的焊錫大約只有十多種而已 而且比較發燒的東西其實很少
不過我比較訝異的是 很多算是DIY界大咖的高手級人物其實也並不怎麼講究這部份??
以下提到的心得大多都是應用在類比訊號線上 而且都是訊源到耳擴這段
所以可能...有不少主觀甚至偏頗的成分在...

1. KESTER 63/37 Sn/Pb FLUX245 CORE50
這款大概算是KESTER最常應用的便宜好物了..
入手的是一公斤裝 灰色標籤 但沒有標明產地的東西
上面只有說在加拿大、德國、巴西、新加坡、台灣、馬來西亞、日本有分公司...
看來MIC的可能性應該不太大...吧??
融點不高 流動性算是一般 還算好上錫(當然比起一些一支十塊的雜牌貨好的多)
價錢也便宜 應該很適合焊接初學者入門使用
聲音呢...算是比較"沒有味道"的吧??
用在訊號線上 剛開聲感覺頓頓的 RUN過大約十幾二十小時後感覺好很多...
高頻延伸、低頻下潛都不會太誇張 大多數的線材遇到這種錫都不會太難聽
所謂"韻味"應該算有 但是要RUN IN才會出來 整體特性應該可以說是"中性"
我目前是拿來當作調音的基準...不常玩音響其實也不用怕用不完
這東西用在其他地方(修理小東西啥的)都很好用 (最小的包裝好像是250g)

2. TONICA(Pro's Kit??) 2/38/60 Ag/Pb/Sn 銀錫
上面標示的這個牌子 之前就是Pro's Kit在賣
這牌子做了很多電子加工的工具 出個焊錫不算太奇怪...
我買到的是藍色蓋子的小管裝 大約兩米多一點吧 幾十塊就搞定了
最近的標示有點變化 品牌直接寫"Pro's Kit"了 只寫Ag 2% 不確定配方有沒有變
熔點比一些63/37或是60/40的焊錫稍高一點 但溫度夠高流動性就很不錯
助焊劑也算是好清理的 耐久 一個焊點可以加熱兩次到三次不會焦
聲音頗亮 一度讓我以為"銀錫就應該是這樣子"的東西
高音延伸效果很明顯 用多了很容易刺耳...低音自然是相對的被壓抑了...
目前我把它當作是"便宜好用的調味料"...
覺得系統暗暗沉沉的就用它重焊訊號通過的位置 頗有補救效果

3.Solnet(新原金屬) 2/38/60 Ag/Pb/Sn 銀錫
這東西配方和上面那種似乎一樣 但是助焊劑差別很大...
價錢便宜也是我買來用用看的一大原因 一個小管裝40元...
用起來和TONICA銀錫的差別倒是不小 比較黏也比較容易焦
而且助焊劑聞起來有一種像是燒電線一樣的味道 說實在不太討人喜歡...
亮度比起TONICA少一點 比較可以放心的大量使用 但基本上還是算"偏亮"的焊錫
想省錢的DIYer如果喜歡這類聲底可以用用看 整台機器都用它也不算貴

4. Solnet(新原金屬) 4/96 Ag/Sn 無鉛銀錫
又是新原金屬...這管也是我看過的無鉛銀錫裡面最便宜的 (當然沒牌的不算)
融點頗高 又黏又容易燒焦 對新手很不友善的東西...
助焊劑和有鉛的銀錫不同 量少 聞起來有點甜甜香香的 焊點霧霧的似乎是正常現象...
目前只有少量使用 全頻段的解析度從高音到低音都有一些提升 微亮
在中音到中高音附近有些染色 應該可以視作它的特色吧??
比起其他焊錫 全面使用大概會搞到腦羞 用作調音似乎也不算很適合??
正在思索它有沒有比較適合的用途中...

5. WBT 0820 4%Ag 有鉛銀錫(詳細成分沒有標示)
這款真的很多發燒友在用 助焊劑很多 但不難清理
融點比一般63/37的錫還要低 流動性算是一流的
焊接雙面電路板的時候可以很順暢的流進灌孔
體積大一點的端子用它也很好處理 多次加熱也不太會燒焦
助焊劑香味很濃 雖然知道吸多了不好 但有時候還是忍不住多吸幾口
音色上...這款算是有特色的...剛開聲會覺得高音延伸少了一半
另外會得到從中音-中低音到低音整個很平順的下潛
越RUN越有味道 高音的光澤會慢慢RUN出來 低音的所謂"韻味"一整個提升不小
如果遇到一些比較便宜(或說品質比較差)的鍍銀線我就會用上它
它可以直接把很多刺耳的高音修掉 RUN開的線材會出現光滑不刺的高音
順便補強低音韻味和下潛的不足
另外 它的低音比較類似"一整片潛下去" 和所謂"有力量、紮實"的低音不太相同

6. JENSEN 2%Ag 有鉛銀錫(詳細成分不記得了)
這款是在唐竹買切售的 一米好像是80還100吧?? 省著點用好 真的不算便宜...
流動性比起WBT 0820算是差一點 但還是相當優秀...融點也不高
很好上錫 目前少量用在線材上 得到的結果...只能說它絕對不是貴心酸的...
高音相當的..."亮麗" 並不是說延伸多高多誇張
而是一些細節都會表現出來 氣音和拉尾韻等等感覺都很清楚
但是都不會刺耳...真的有神奇到...低音表現其實不算太差
但是強調高音的結果就是...低音的表現就相對不明顯...
清晰、亮麗、不刺耳 算是目前我最滿意的一款
單獨使用的效果相當不錯 和別種焊錫搭配使用的話...有待實驗...

以上...是我目前手邊有的一些焊錫使用心得...
沒牌的或是已經用光的都沒有寫上去 (畢竟我玩音響類DIY的時間不長...)
另外 我這還有CARDAS的無鉛銀錫和Siltec的有鉛銀錫
各買了兩米切售還沒開始用..哪天有些成果會在補上來吧...
這篇文章...拋磚引玉是我的本意 希望可以有些交流這樣...還有我不是故意打這麼長

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走國道6號，從台中走國道三號過了霧峰交流道之後，轉到國道6號往埔里走到底，再接台14線及台14甲線，經過了清境，就可以抵達台灣公路的最高點武嶺，也就是在合歡山森林遊樂區了。

中橫---杉林溪之旅

沿途由宜蘭經：武陵農場 →合歡山 →杉林溪
中橫及杉林溪 部份山路崎嶇難開，著實考驗著司機的開車應變能力。
Day1--宜蘭傳藝中心
      武陵農場、雪山登山口、桃山瀑布
Day2--合歡尖山
      杉林溪忘憂森林尋幽去

中橫公路東段

中橫公路台8線的東段，即是赫赫有名的「太魯閣國家公園」，最適合認識台灣最古老的岩石：變質岩，太魯閣獨特的V形峽谷，就是大理岩組成的。國家公園設有多條步道以及一條錐麓古道，是欣賞多變的變質岩岩質、紋路的最佳選擇。
建議路線(二天):
砂卡礑溪谷→長春祠→燕子口→錐麓斷崖→流芳橋→九曲洞→慈母橋(青蛙石)

中橫公路宜蘭支線

由於中橫公路西段目前封閉，要通往梨山、武陵農場，台7甲宜蘭支線是最便利的道路。沿著蘭陽溪溪谷往上游走，會跨越分水嶺：思源啞口，進入大甲溪流域。溪谷景致優美，山路蜿蜒，建議可在沿途的原住民部落停留休息。
建議路線(二天): 清水地熱→鳩之澤溫泉(仁澤溫泉)→南山海階→思源啞口→勝光環流丘→武陵勝境→清泉橋曲流

國道三號快官交流道南下北上要怎麼走?

從彰化市出發
走金馬路走到底右轉接彰興路一段二段
上快官交流道~國道三號 (南下)
上去國道三號往南走我會走
怎麼從快官交流道要怎麼往北走呢?

要南下就走金馬路到底往右（往中彰快速道－74號），
過中彰快速道路橋（接近走外線）後立即右轉上國道3號，
原則北上是往和美、梧棲方向，
相反往烏日、大里、霧峰就是南下了，
千萬別被搞亂

IC 設計約略的可分成數位，類比及記憶體三大類。其中，數位 IC 的設計流程非常的複雜，分工非常的細膩。

簡單的來說，數位 IC 的設計流程為:
1. 系統層級的設計及驗證。
2. RTL 設計及驗證。
3. 邏輯合成，產生閘級電路。
4. 實體或佈局設計 (Layout)。
5. 送出佈局資料庫至光罩廠進行光罩製作。
光罩製作完成之後即進入生產流程，設計階段就算是完成了。

所謂設計流程的前段，指的就是上述流程中的 1 - 3，而後段流程則是 4 - 5。
所謂前段及後段之分，嚴格說來並不能被當成是一種絕對的區隔，前段(front-end)及後段(back-end)更不能被視為是一種專有名詞。
之所以要分成前段及後段的原因是因為前後兩段的工作性質大不同，執行的團隊也因此被切割成兩段。

IC 設計流程的前段注重的是創意及對系統應用的了解，至於設計流程及輔助設計軟體的使用則相較於後段流程來得簡單。
設計流程的後段則是注重嚴謹不能出錯，所以設計流程及輔助設計軟體相對複雜昂貴且不易上手。
以一般寫程式的流程來比喻 IC 設計流程，算是頗為恰當。因為 IC 設計輔助軟體的完善，使得整個 IC 設計過程彷彿就像是進行一個程式開發計畫。

前段設計流程可以視為是撰寫程式碼的過程，而後段則可比喻為將高階的程式碼半人工式的轉換成機器碼。
寫程式，首重的是創意，還有要搞得清楚系統，這點和 IC 的前段設計一樣。

想像一下，如果要半自動的將程式碼編譯完成，是不是要很嚴謹，且不可犯一點小錯? 這就像是 IC 設計的後段工作。
至於 floorplan，它只是後段設計流程的一個步驟。

Floorplan，雖然是專有名詞，但是它的涵義就如字面上的意義一般，就是 IC 佈局規劃的平面圖。
舉個辦公樓層佈局的例子說明。
將整個辦公樓層隔間裝潢佈局完成讓員工可以上班，這個過程就像是 IC 的實體設計，或是佈局設計。
而進行實際裝潢前，設計師所繪製的平面設計圖，就是 floorplan。IC 設計的 floorplan，也是一樣，就是佈局前所要先做的平面圖。而 floorplanning 就是製作平面圖的工作或是流程。

首先你要有契約書、對方的身份證影本
（沒公證也沒關係，也是一樣程序）
然後要寄兩次存證信函，一次房租催告、一次解約
對方一定要有收執，才能當遞狀附件
所以存證信函要連戶籍地、租屋地都要寄，只要有人簽收就行了

然後再到地方法院簡易庭，寫房屋返還狀，打房屋返還附帶房租催繳
標的物是房屋，所以判決費會依照公告屋價計算，一般房屋大約是五千塊左右判決費
然後就是填填看，寫上該寫的東西，房租積欠部分不用寫押金
而且訴訟相關費用、到打完民事的房租都可以計算進去

附件諸如合約書影本、稅單、雙方身份證影本、代理人委託書、存證信函、收執聯……

開庭前請攜帶開庭通知書，到戶政事務所辦理對方戶籍謄本
開庭如果一方未到，會開兩次（請假一次機會）
如果大家都到了，法官還是很老梗的會勸雙方和解
談不攏就開判決庭了（要不要到都可以）

判決書拿到之後，對方就要依照判決返還房屋及租金（這時候你還不能動他）
如果他還是皮皮不還，你就可以去國稅局申請對方財產清冊
然後到強制執行處辦理強制執行，之後你才能報警處理……

第一次你會覺得很麻煩、第二次就麻痺了………
所以不要太害怕跑法院，現在流程都簡化很多，現場還有熱心志工輔助，很方便的！

買瓶磁磚清潔劑
先將地板清掃一次
將磁磚清潔劑倒下去地磚上
用鐵製刮刀或粗糙的菜瓜布
將清潔劑刷過磁磚表面
再用清水及海棉將清潔劑抹除

使用磁磚清潔劑時需注意安全
應帶橡膠手套及穿著能包覆腳的膠鞋等
以避免清潔劑沾到皮膚腐蝕表皮
更應避免眼睛沾到磁磚清潔劑
會有失明的危險

若第一次用無稀釋之清潔劑擦拭地磚仍有些許黃污
可再次使用無稀釋清潔劑擦拭
至地磚上黃污去除後
再使用清水將清潔劑擦除

等地磚乾燥後即可回復些地磚的光澤及滑度

==========================================
磁磚清潔劑，特力屋有賣500cc小罐裝，泥水工都是用這種來清潔磁磚上殘留水泥......

應該是強酸吧！使用上要非常小心，詳讀說明之後再使用，可以清潔得非常乾淨，未稀釋的原汁
倒在磁磚上，只要幾分鐘連勾縫裡的水泥都會被咬下去.......所以要看污損的情況加水稀釋使用。

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這種磁磚清潔劑在特力屋是放在與泥作相關的建材區而非家用清潔品區，外表就
土土的塑膠罐類似工業包裝，不像一般家用清潔劑包裝比較精緻美觀，有賣水泥、磁磚的建材行
也買得到，不過通常都是一大桶。

使用前要先確認一下是否會傷到地磚表面，若是拋光磚或磁磚(表面有上釉)通常都沒問題，若是
天然石材、板岩就不能使用。

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NS磁磚清潔劑

處理方式：
1. 先將地板大致沖洗後擦乾。
2. 用海綿沾少許NS地板清潔劑。
（記得戴手套、口罩、保持通風，當時菜桶弄得整間屋子都是煙。）
3. 薄薄擦拭在要清潔的地方上。
4. 過五分鐘後，用乾抹布擦乾。
（以上步驟，就已經幾乎把大部分的水泥和上面的黃垢清除了，成效很嚇人......）
5. 剩下的部分，菜桶就用刮刀慢慢一點一點刮起來。
（用NS地板清潔劑擦過之後，好刮太多了！沒擦之前，還差點把刀片弄斷！）

清理其他輕微的污垢。
1. 將「衛生紙」蓋在要清除的黃垢、黑垢上。
2. 把清潔劑噴在衛生紙上，不理它五小時。
3. 接著，再來用刮刀刮就快很多了！

Polarity marking for non-solid and solid aluminum electrolytic capacitors
1. Aluminum electrolytic capacitors with non-solid electrolyte have a polarity marking at the cathode (minus) side

2. Aluminum electrolytic capacitors with solid electrolyte have a polarity marking at the anode (plus) side