Auster 隨手亂彈

這個是簡單便宜的方法，對比帶加熱的國產吸錫器還實用。幾十個腳的直插IC也輕鬆拔出
使用設備，普通吸錫器一個，烙鐵一支。
在吸錫器上面的嘴剪一個斜口剛好可以套住烙鐵頭的

烙鐵放下去熔錫

吸錫器插入

如果還有一點錫黏住請用小鉗子搖一下器件的腳

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找一段遮罩線抽出遮罩銅網蘸上松香吸錫，蜈蚣腳也吸過

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用的是刀頭，所以吸錫器上不用開個口。
刀頭經常用，特別是焊一排腳那些IC，焦點松香一拉就OK。

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這方法對普通的電阻電容腳還行，但是遇到雙面或多層電路板的地線上面的腳就不行了，還是要動用熱風槍

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看烙鐵的溫度，多層板試過可以做到的。不過吸錫器的彈簧要比較有力。烙鐵溫度還需要比較高。
先熔一點低溫錫進去電路板然後再吸，當然不是所有場合都用得上，熱風槍設計有它的用處所在

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吸嘴上的那個半圓缺口是用什麼工具加工的？是銼刀嗎？
用小剪鉗（斜口剪）剪出來的，當然用三角銼也行。

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雙面板的元件拆卸，最好不要用吸錫器，用50W的烙鐵，把元件腳位的錫高溫融化了後，用手或者夾子迅速取出，
焊接回去也一樣，先把焊錫融化再用夾子將元件對準孔後繼續加熱，也很容易的。
拆大型集成塊只要不是貼片的，堆錫拆下來後用牙籤！

方波是由無窮多次正弦波組合而成的，用方波測試功放的頻率響應，比正弦波測試更代表實際音頻信號，更能反應功放器材的動態性能。方波拐角越陡，需要的諧波越多，因此要實現方波回應的陡直的拐點反映的是放大器的高頻回應。

如果再現過程中基波被衰減，則再現方波的頂部便會出現凹陷，基波是測試信號中的最低的正弦波，因此方波頂部反映的是放大器的低頻回應。換句話說，如再現的方波低頻分量超前於高頻分量，顯示的波形頂部斜率向右傾斜；再現的方波低頻分量滯後於高頻分量，顯示的波形頂部斜率向右上升。

能上100KHZ的方波，都是不錯的
這樣能保證20KHZ音頻的失真是低的

頻響能達到200KHZ就可以了，關鍵是阻尼係數的取值，
功放失真越小，聲音要獲得更低的失真，就越不容易，尤其是接近於0失真的功放

如果器材性能不良，就會丟失音源波形資訊，特別是高頻泛音資訊，所以聽感細節缺乏、韻味乏陳、質感缺失、這是市場上大部分器材的情況。

方波是由無窮多次正弦波組合而成的，用方波測試功放的頻率回應，比正弦波測試更代表實際音頻信號，更能反應功放器材的動態性能。只採用正弦波的測試方法是不完善的，正弦波基本上只能反應功放的靜態素質，所以造成許多器材指標好、聽感不好的現象。

方波的一些知識

地毯吸反射波.
對提昇聲音的清晰度，但是厚度需要三公分以上。

放地毯是減少地面反射的低頻，
但喇叭已架的很高（可能過高了）可能聽不出影響。

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濾掉多餘的低音迴響 聲音變的比較乾淨 中高音會更突出 細節會變好 缺點就是低音會扁少 所以還是要看個人的調音

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放地毯可以吸收亂竄的高音,聲音會比較耐聽不吵,
至於要多大多厚,可以用家裡的棉被或毛毯試試看,或者IKEA有賣小塊的羊毛地毯,也是不錯的東西!!

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坐板凳的喇叭拉低的表現遠大於加上的地毯
板凳並不穩固，喇叭會被吸掉不少聲音能量
穩固，避免震動很重要

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喇叭發音源。與耳朵平齊，四週離牆至少一米以上，皇帝位聆聽時候。喇叭存在位置消失了。擺位就是初步正確了，
喇叭擺位有無內向不一定需要,音場只出現舞台與人像，不見喇叭位置存在,就成功了

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房間兩側牆面，盡量不平行;防止兩側多次反射諧波;梯型為優，前窄後寬。座位留後牆，勿貼牆壁。
如果空間允許，參考就好。改善空間發費十萬，遠比器材多花一百萬。

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千萬別浪費在電源線材.
購買台灣 (太平洋)3.5平方。勝過進口十萬發燒線。
電源直接使用單獨配線 5.5平方. 3蕊線材直接到從你家電源配電箱。一切電源發燒線都免了。
插頭插座,講究了，就到電料器材行購買醫療用插頭，"插座":切忌使用市售排座付開關型的。否則一切毀了！

間單的壁插先換COOPER 一個700 這最重要

切記! 地線一定要接上。所以電源箱的5.5平方中間白線是接電源箱地線使用。

輸出端的電容不便宜，還對低頻不利，所以有常見的OCL設計。
輸出變壓器也不便宜，對高頻不利，但實在很難擺脫，所以有極少數的OTL設計。
為什麼McIntosh的晶體機還要來個OPT?

首先..最早的晶體機...每一家都有輸出變壓器，因早期的晶體都是鍺質的，耐電壓、電流的特性不是很強，
且電路基本是模仿真空管的架構，所以輸出變壓器是有起到保護喇叭的作用，
後來因晶體的製作技術提升，各家才漸漸取消，這有很好的成本因素在，

但變壓器的鐵心和繞法，對聲音有相當大的影響，因為McIntosh的輸出變壓器繞法不同，對聲音的影響更加的大，
長久以來已經深入客戶的印象中，為維持這樣的印象..應是原因之一！

另外...輸出變壓器的頻寬好不好？
這關係到輸出管的阻抗，高阻抗的肯定不會太好！但晶體的阻抗相當低！製作這類變壓器一般頻寬超過100KHZ+-1dB不是問題。
多數不用的原因是體積和成本因素較多。

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聽感上的問題並無法在現存測試數據上表現出來。
例如碳膜VR和多段式電阻開關VR的聲音是不一樣的，雖然測試數據上看不出太多的差異來。

基本上一個器材的音色是由其上所用的癖性最大的元件所決定。
例如碳膜VR癖性比電阻開關VR大，所以對聲音的影響比較大。
輸出變壓器的聲音癖性比其他元件大，所以電路上只要用了變壓器，基本上該器材的音色大抵就由變壓器主導了。

普通OCL來說，電源濾波電容的癖性比功率晶體更大，所以更會影響聲音。
當然每個人對聲音的辨別能力差異非常巨大，有的人聲稱無論用何種零件聲音聽起來都一樣，這樣的人是幸運的，因為就不用費心在搭配零件上面。
有的人是換條線就知道聲音不同，這樣的人就比較辛苦，因為它必須努力去搭配千百種零件來取得自己喜歡的聲音。

而Hi End是給聽得出差異，口袋又夠深的人買的。
而如果企圖自製Hi End的話，要有心理準備需要花費極巨量的心力和時間。
聽不出差異的人其實省了不少錢。

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加OPT容易從電源電壓器或其他磁性元件感磁引入更多雜訊，會讓人感受到細節更多更活生的感覺，
這某種程度這也是為什麼管機無法作到高SNR的原因之一
有好有壞，看人喜好，玩音響本來就沒有絕對值

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音響不是簡單用架構、數據、零件....就可以衡量的，況且每個人的耳多都很敏銳！頻率稍有變化就都聽得出差異！
但這些感受的差異....多數無法提供足夠的判斷。

人耳對音樂的關鍵在旋律...而人對聲音的音色、調性的記憶是短暫的，
每個人對聽音的訓練又多有不同，對音樂的感受和喜好更是無法量化，所以才會有各式架構..品牌的宣傳！

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目前為止在所謂的測試數據上並無法呈現出來。
所謂的測試數據，都是需要一段時間內的信號平均值。例如測試電壓，電流，頻率等等皆是如此。
問題是人耳所反映的並非"一段時間內的平均值"，而是隨時都在反應信號的變化。
所以才會產生失真大的比失真小的器材好聽這樣的狀況來。

例如說，Accuphase器材普遍被認為聲音帶有華麗和高貴的特質。
那麼，到底是哪一項測試數據，能夠反映這種聲音的華麗和高貴感呢?
答案是: 目前為止沒有。

如果說電路設計和測試數據就是一切的話，那管機豈不都該填海?
隨便一顆功率IC的測試數據都比300B管機優秀太多，但問題是這些所謂的測試數據能夠反應幾成的聲音水準呢?

目前技術上所能夠測的數據，約只能反映一半的聲音水準。
另外一半，例如聲音偏冷或偏暖，或明亮或稍暗，光澤感，華麗感等等，目前還沒有可以據以判斷的測試依據。

Accuphase的擴大機聲音高貴華麗，Pass的擴大機溫暖有音樂性
那麼到底是哪一樣科學數據，讓聲音不一樣呢?

環繞只要頻率100Hz以上清楚就可以, 小書架就可以剩任, 不是所有的書架都一樣.
環繞系統重點是重低音, 把錢省下來去買兩隻重低音, 加上好的EQ (如Audyssey), 能把重低音在小音量時提升到正確的值.

家庭劇院重點是重低音. 劇院對喇叭的要求很簡單, 對話跟音效能有什麼Detail?
只要音量夠就可以啦. 聽音樂要求就嚴格很多.

兩聲道聽音樂跟無底洞一樣. 隨便路邊檢的CD都有一堆detail.

舉例說, SR71如果你把它靠牆放 - 那就Orz.
它分頻器的設定必須離牆1-2 Feet. 沒這個距離, 你聽到的聲音不是正確的, 中高頻會有誤差,
你可能還是很喜歡, 誰說一定要聽Reference level?
很多人也不知道 Reference level 是什麼東西.

專門為靠牆設計的喇叭, 分頻器必須在中高頻做修正, 單體的off-axis response 必須要好,
這兩個是重點, 跟喇叭是不是兩面發聲不是絕對.
喇叭兩面發聲也是為了追求off-axis response. 不需要兩面發聲的喇叭也可以有好的 off-axis response. 單體跟分頻器決定一切.

聽音樂的喇叭靠牆放, 那很抱歉, 音場鐵定好不起來, 如果這個先天因素無法克服 - 別花太多錢. 環繞就無所謂了.
記得不是所有的書架喇叭都針對靠牆設計,
in fact, 很多都不是為靠牆設計, 且off-axis response很差. 因為廠商都給on-axis response的數據.

整個系統的表現喇叭還是站了主要因素, 所有升級應該從喇叭開始, 知道自己喇叭的實力很重要.
扶不起的喇用再好的擴大機也沒用.

真正的C/P值在於這對喇叭能不能”天長地久” – 隨著時間的不同, 她的任務可能不同, 但她可能會一直在主人身邊.

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1. av系統不同於雙聲道立體聲系統,主聲道是前三個LCR,非僅是左右兩聲道,尤以中聲道的平均電平最多,因此更是主聲道中是至要.
2. 音壓計的使用是在av系統最粗糙的音壓平衡設定.(一般民眾能如此就如此,總比沒有的好)
3. 當test signal(pink noise)為 -10dBr 時,Reference Level 75dBC(slow);
   test signal(pink noise)為 0dBr 時,Reference Level 85dBC(slow)

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聽CD不若聽LP，因為老古典CD多數是由LP轉錄，但數量僅不到1/10，
黑膠的調整功夫可以訓練很多音響基本功

聽CD倒是可以試一下數位訊源，數量又多包含古典銘盤及各種音樂，
由於他的方便取得，可以增加很多音樂多元化，但少了把玩CD樂趣

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音響在人的耳朵跟腦中, 器材只是幫助我們製造出仿真的影像, 心理音響 (Psychoacoustics) 也佔了很大的一部分.
到了某個水平以上, 心理的因素就占更大部分了

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1993 Meyer的研究指出, 小提琴的發聲對很多不同區段的頻率, 方向是不一樣的.
人聽到的聲音是根據所在位置跟空間反射音波得到的平衡.

他指出一隻麥克風是不可能捕捉頻率平衡. 在演奏聽裡面, 室內聲音的反射佔了很大的因素.
Composers 必須為不同的演奏聽修改曲譜, 演奏貝多芬交響曲指揮必須根據演奏聽的特性, 調整樂團的組成跟位置.
在Carnegie Hall, 前八排可能真的聽到從樂器發出的聲波, 之後聽到的全是反射音.

這裡產生兩個學派, 一個認為現場才算原音重線, 另一派認為只有在完美的錄音室才可能原音重線.

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音樂之所以迷人，除了創作者的本意，詮釋者(樂團、指揮、獨奏家，翻唱口水歌的流行歌手)的演出也是關鍵之處，
以唱片來說，錄音完成後的混音調音師也可以視為詮釋者之一，不同的詮釋者有不同的長處和理念，同一樂曲也就可以給聽者明顯不同的感受，

以此觀之，討論到底是現場比較「原」，還是錄音室比較「原」，反而是枝微末節了。

ALPS VR 很容易氧化
VR音量控制故障原因，有三
1.彈性疲乏接觸不良
2.金屬氧化
3.碳膜磨損

彈性這個是材料技術問題，可以折回來
金屬氧化用上Caig DeoxiT,
碳膜用Fader保養。

Fader的使用說明:
Fader用於VR塑膠內部與碳膜可變電阻等，用於潤滑並增加塑膠與碳膜導電

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VR轉動雜音聲音有變小，但沒有徹底消失
CAIG Fader 對VR維修保養非常好
把VR拆開弄看看 VR是 ALPS 100K，這顆VR單價大概一顆約三百多左右

看到兩邊有螺絲就把它拆開
看到底部電路板上有碳膜 轉動的時候，在上面移動 就塗上Faber.
把保險絲用上CAIG deoxit塗上後，再上Deoxit Gold.

全部裝回後
本來聲音虛虛 無力感
只有塗了油 整個聲音變成厚實有力 拳拳到肉好聽極了
以前小音量 感覺聲音虛無飄渺的感受，也消失了!

VR轉動也沒有雜音了
也不需要先轉大聲再轉小聲 右邊喇叭聲音才會出來
兩邊聲音一樣大了!
原來是VR在做祟

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不好的VR，氧化老化的VR影響聲音非常大
換新後用聲音改變可以說是"脫胎換骨"

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VR很多裡面都是碳刷 不太適合用接點清潔劑 且一般噴的聲音也沒變好
經過整理一下VR
聲音突飛猛進 比換線材更有用

VR也是需要定時保養
所以都是定期拿CAIG FADER塗上推桿
不然使用頻率太頻繁了
畢竟設備都很貴!

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ALPS VR的拆缷方式和應用工具嗎？

例如雙連VR的拆缷，缷下兩顆螺絲後，可開外蓋，即可見到外層VR區，而內層VR區依然遮住，需拆缷外層VR區才見得到內層VR區。
也就是要缷下有一中間軸的固定，這固定如何拆缷，不然也處理不到內層VR區！

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內層應該是需要把軸心的類似C型扣環取下 才可能分解
但這個扣環感覺不好拆 拆了應該也爛了 所以就沒拆
只有處理外層PCB板

內層大部分都是沒拆，因為拆了會受損!
直接往內噴進去!

先找出導通的2點.再轉一下波段開關.再找出導通的2點.
其中應該會有1點是"共點".那其他的就是波段點.

一般排列都是 comm + 1 2 3 4 5
屬一下總共有幾個腳就知道了
一般都是 (段數+1) *(n組) = 實際腳數

都不是循環式的
左轉打到底(當成第一段),抓住一支比較奇怪的腳,順時針或是逆時針,一次找到短路的腳,記下來腳位
轉動一段,以剛才的兩隻腳為基準,再找尋有短路的兩個點
這樣子就可以知道 comm , 1, 2 這三支腳, 其他依此類推

comm 通常會長的比較奇怪

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3段1層 波段開關(電木)

開關的種類是四刀三擲。

這就是切換開關(波段開關),下方的點由左至右,切換連接上方的3個點, 所以要找三段的波段開關,
通常一個開關有多組,用其中的一組就好,如果如下圖的種類, 拿到手時可以看出它的結構,通常就知怎麼接了.

開關如何接，選四組中的其中一組即可，
若手上有開關的話，當旋轉開關時，可以從側面看到它的可旋轉範圍只有三個接點，名為1，2，3，
其共同點就在旁邊四個分開的接點，較近的一個，若有電表的話，可以用電阻檔測量。

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波段開關4刀3檔 SR-4-3

專門應用在手輪上面，檔數有3，5，6檔
3檔一般應用在倍率選擇開關上（x1,x10,x100）
5檔一般用於軸選開關（OFF,X,Y,Z,4）

注意：本產品為4刀3檔，4個公共腳，意思就有4組3檔，每旋轉一檔，4組同時工作。
http://www.fwd.com.tw/doc/pd/SRRN.pdf

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ALPS精密密封式波段開關SRRN旋轉開關4刀3檔-15花軸

ALPS波段開關，4組3檔

開關(switch)用來控制電路的開與閉，機械式的switc內部是由接點開關、彈簧、與切換搖柄所組成。

電路圖上switc可用簡單的符號來表示，單軸單切(single pole single throw, SPST)、單軸雙切(single pole double throw, SPDT)、雙軸單切(double pole single throw, DPST)、雙軸雙切(double pole double throw, DPDT)等型式電門表示符號。

在開關中常可見到“N/C”與“N/O”的標示，首先可看出這個電門符號有三個接點，
其中“COM”表示共接點，
“N/C”則表示「常閉接點(Normally Closed)」，與COM一直保持通路；
而“N/O”則表示「常開接點(Normally Open)」與COM一直保持斷路。

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SPDT, DPDT, 3PDT, 4PDT 用以區別不同的選項

SPDT 是3支腳
DPDT 是6支腳
3PDT 是9支腳
4PDT 是12支腳

1. 熱風槍一直吹,吹到銲錫都融化,然後用鑷子或尖嘴鉗拔下
2. 沒熱風槍:先將沒接地的腳,用烙鐵加熱讓錫溶化後,用吸錫棒把錫吸起來.接地的腳,要用烙鐵一邊加熱,一邊用尖嘴鉗或鑷子抓住,洞口的錫完全溶化後就掉出來

熱風槍容易把板子燒焦 要小心
要在四周圍貼防焊膠帶

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直接烙鐵輪流點四角就可拔出

這個應該有兩隻~3隻腳是接地,PCB整面鋪銅,烙鐵頭要夠大或夠熱
這個要拆的好..要點功夫.
要四隻同時吃錫這招.烙鐵加熱速度要夠快.溫度不能掉太多.

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把焊錫加滿四支腳
再用很扁的一字起子從旁邊插入
然後就將開關挑起來

開機瞬間三支ECC81(12AT7)管子會很亮，
過沒多久就正常也沒雜訊產生，等功率管起動後播放聲音一切正常，
這樣12at7的瞬間開機情形算正常嗎？

正常 會亮一下的管子音色較棒
軍規管.速熱型.
歐洲管的特色

應該是剛開機的時候，功率管還沒熱吃電流很低，導致電源電壓比較高，
待功率管電流增加的時候，電源電壓就降下來的。跟設計有關。

三合一電源座與變壓器接法

上左(L 白)
下右(R 红)

接頭 Connector

(1)XLR：俗稱的 Cannon 頭，此種接頭是由三個接點所組成，分別為 Ground(Sleeve)、Positive(+)、Negative(-)，常使用在麥克風、錄音器材上。
(2)RCA：在台灣一般俗稱的梅花頭(因某些型式的 RCA 接頭外觀看似梅花瓣)，此種接頭是由兩個接點所組成，分別為 Positive(+)、Ground(Sleeve)，使用同軸電纜連接，常使用在一般家用音響器材上。
(3)TRS：一般俗稱的立體聲接頭，此種接頭是由三個接點所組成分別為 Tip(+)、Ring(-)、Sleeve(Ground)，常使用在錄音器材上。
(4)TS：俗稱的單音(聲)接頭，此種接頭是由兩個接點所組成，分別為 Tip(+)、Sleeve(Ground)。
(5)MIDI：使用在MIDI應用上的接頭，有五個針腳，傳送有關MIDI上的資訊。
(6)Combine：一種特殊的插座，可選擇使用於 XLR 及 TRS 兩種規格。　
(7)Speaker：香蕉頭，可使用接頭上之旋蓋鎖緊於備有此接座之音箱喇叭上。

這個應該是焊點錫太少，插拔管子時造成錫點斷裂，管座的焊點要上多一點的錫，還有管座沒有壓到底就焊，造成插管子時壓力在焊點上

本來電流要很順暢流過的地方，因脫焊或錫裂使得阻抗變大造成焊點溫度更加上昇，惡性循環，短時間內不容易發現，長時間因溫度過高PCB碳化，管子因熱老化。

PCB會錫裂原因.過錫爐時間太短.沒過二次錫爐.造成粗結晶.因物件焊錫.沒到達熱度時.俗稱冷焊.如熱度夠而沒碰撞到.則完全結晶.
物理現象. 粗結晶造成阻抗變高而易裂.結構變脆弱.

搭棚的銲點也會這樣嗎?
搭棚的銲點也曾發現過，但較少。
搭棚要注意冷焊。

搭棚的線會在接點處纏繞幾圈再焊，就是要避免這個問題是嗎？
那個是工廠標準作法。

維修管機，出現爆烈跳火的雜音，查了一下零件沒老化，線路也沒故障。之後找到就是PCB出現這種焊點脫錫現象，導致高壓跳火。

前級主要用途是匹配各種信號電平，還有是阻抗匹配。至於改變音色，我想這不是一個好前級。

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前級最主要的作用是平衡前後系統的阻抗匹配，使其發揮最佳狀態，音源一般輸出阻抗教高，輸出電流能力有限，前級可以輸出很低的阻抗，很強的帶負載能力，電流較大，能與純後極更好的匹配，另外才是調整音色的作用，前面最基本的性能做不好，調整音色就是空談了。

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加前級的目的是達到信號電平的匹配，調聲、阻抗匹配都是錯的。以一個額定50W的後級功放為例，設功放增益為30db,輸入靈敏度按775mV計，對於一些CD 機來說輸出電平可達1V,可視為電平匹配了；但是對其他音源如DVD、VCD機等輸出電平只有200多mV,需要增加10-15db增益，實際上要有點餘量，所以需要加一級20db增益的前級。

更簡單點說：就是你的音源能使功放滿功率輸出就不需要前級了，否則需加前級。

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根據國家有關規：DVD等音訊推動機器的輸出標準是在輸出阻抗600歐母時0.775V。所以可以這樣計算一下，即得出輸出的功率：功率P等於電壓的平方除以電阻，即0.775乘以0.775除以600等於1(毫瓦)。

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個人認為現在音源的進步，前級的作用的確越來越弱了。現在主流用外接DAC的話，前級根本不需要放大，音量控制在音源或後級解決了，又不需要切換和調效果，前級可以忽略了

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一般就是阻抗和電平的匹配。
比如音源輸出電壓低後級輸入電壓要求高，這就需要放大。有些後級為了信噪比輸入阻抗低，需要一個輸出阻抗低的前級。
大多數時候僅僅是後級沒有音量控制，所以需要一個前級。

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前級確實有平衡和調節音色的作用，純後級如果放大倍數在20-30倍左右，配個前級較好；曾經試過，把純後級的放大倍數調整到40-50倍，取消前級，聲音動態更好，更乾淨（音染小）透明。

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前級不是必須的，但有時候是必要的。
比如，只有一個聲源，而且聲源和你的後級匹配良好，你也不需要對聲源的聲音做修飾，那麼完全不需要前級。
但如果上面所說的條件有哪怕一條不符合，就可以考慮是不是該加一個前級。

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加前級肯定對聲音有損害，這是不爭的事實。但是在實際電路中，有時後級增益過低，或者後級與音源阻抗不匹配，不得已要用上前級。不如改一個話題：“如果電路增益過低，加前級好呢，還是加大末級放大倍數好。”

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音響級的電解電容很少超過50V,很多後級電壓高於50V,電容選擇受限，用前級調音較容易

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前級出聲、後級出力。
合併機，自身就有前級放大的電路，需不需要另配一個前級，看自身的聽音習慣、音響系統的配置和對音色的要求而定。
單純的對Hi-End而言，前級是必須的，因為前級的作用：調音和控制音量。
前級可以有多個，因為相對費用低，可以搭配不同的音源，獲取不同的音色。

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加不加前級看自己的系統了，音源系統是數位時代+PCM63K2+音訊信號變壓器，PCM63使用 NE5534運放，有緩衝級輸出。

對和田茂氏膽前級進行了測試，當輸入2VP-P時輸出達到20VP-P，之前開一點點就很大聲，低頻是要強一些，再開大明顯感到有點失真，而且開最大時低噪大，後級也做了測試，不需要前級，音色上更直接些，什麼聲就什麼聲。

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問1：前級有什麼作用？
答：前級的主要作用就是阻抗匹配：包括和音源之間的阻抗匹配，和後級之間的阻抗匹配，以及後級與揚聲器之間的阻抗匹配。

問2：為什麼要前級？後級不是也可以放大嗎？
答：要回答這個問題首先要弄清楚最理想的放大器是什麼放大器？最理想的放大器，就是信號完全按比例放大的放大器。也就是所謂信號零失真放大的放大器。這必須要用前級來實現，光憑後級根本無法辦到。

問3：前級的阻抗匹配為什麼包括後級與揚聲器之間的阻抗匹配？
答：這似乎是沒有邏輯的問題。要弄清楚這個問題先要認清負載的問題。其實負載不止只有靜態負載，還有一種動態負載。也就是隱藏在電路中的“隱形揚聲器”。

問4：高音出低頻是否有道理？
答：傳統功放在動態負載下，最大線性放大能力只有18KHZ.無法滿足音訊信號放大要求。因此低頻不足也是自然而然的事。（代表作品請參照高文超級音響 系統）。那麼，這是否就代表後級就能同時能線性地放大高低頻了呢？答案是並不能。音響系統最難做好的就是高音，根據能量守恆定律，當高音做到極致時，低頻的輸出聲壓必定有所減弱。這似乎又有點不符合邏輯。那麼高音出低頻是錯誤的？並沒有錯。只有在動態負載下，放大器的最大線性放大能力達到22KHZ時，低頻的量感和清晰度才能顯現出來。那麼低頻輸出聲壓減弱了怎麼辦？只有在不影響電路線性放大的情況下，彌補低頻輸出聲壓，才能做出音訊信號零失真放大的放大器。
 問5：如何介定信號完全按比例放大，信號零失真放大的放大器？
答：傳統音訊範圍定義為20HZ－20KHZ。除了放大器的各種放大指要達到這個範圍外，信號中還有一個頻率標準：－0.35。也就是說，至少在 20HZ－20KHZ頻率範圍內，不管音量大小，放大器在動靜態負載下輸出的頻率始終保持標準的－0.35。這信號零失真放大的最低要求。事實 上，20HZ－20KHZ的音訊範圍並不能滿足還原現場的要求，要想真實還原現場，線性音訊範圍應該在9HZ－22KHZ，也就是說，在 9HZ－22KHZ的頻率範圍內，放大器無論音量大小，在動靜態負載下輸出的頻率始終保持標準的－0.35。

問6：做出零失真放大器是否代表成功了？
答：只能說只成功了一半。為何？因為現場的聲音並不能滿足人體感官細胞的需求，充其量只是個會放音的科學工具。必須給它賦予藝術的靈魂，有了這個 “魂”，聲音才會有血有肉。也就是所謂“超凡自然”的聲音。假如你的放大器能輕鬆驅動任何揚聲器，並且聲音始終如一，自然飽滿，說明你已經離成功不遠了。 僅僅差一步。

問7：什麼是藝術的靈魂？
答：指的是造機者對聲音理解的高度，也就是在聲音上的造詣，修為。

問8：以上的理由和依據是什麼？
答：高文超級音響系統，MBL7008合併功放。雖然兩種機器檔次不同（高文350W，MBL幾W），都有各自缺陷，各種妥協，但方向是對的。

 問9：為什麼別人都是前場和後場控制，你的是中場控制？
答：前場控制，也就是音源控制。也不能說錯，好的音源對聲音有一定的改善。後場控制，也就是音箱控制，也有道理，因為最終發聲的是音箱。好的音箱對音質 也有一定的改善。但這些所謂的“改善”，是微不足道的。因為中場指揮官不行的話，這些幾乎可以忽略不計。沒有中場的指揮藝術，信號不知道應該如何完美放大 並驅動各種音箱。以足球為例，前場和後場縱然是世界一流的配置，中場不行的話，這樣的球隊是不可能成功的。因為根本拿不住球，談何進攻？世界一流自然成為 擺設。以戰場為例，武器精良，士兵強壯，指揮官不行，只能是兵熊熊一個，將熊熊一窩。以企業為例，生產設備縱然再先進，員工素質一流，但管理人員不行，沒 有管理藝術，這樣的企業也不可能做大做強。前級就是中場控制中心，負責信號的調度，分配。除了阻抗匹配，還能將信號完全按比例送到後級放大，使後級可以線 性驅動各種不同的音箱。讓信號中的每個細節，在音箱發聲中一一呈現。

問10：後級加個電位器也能放大信號，調整音量，為什麼非要加個前級？
答：電位器有兩個致命缺陷：一。信號衰減時弱信號的損耗。二。調整音量時輸入阻抗也發生變化，信號中的頻率均勻度也在發生變化。大家都知道，最理想的放 大器是固定輸入輸出阻抗的。只有固定輸入輸出阻抗的放大器，才能線性地放大信號。完美的前級不僅能解決電位器的缺陷，還能解決後級功放與各種不同音箱的匹 配問題。

 嗯，的確很多人都知道。而且知道的都是聰明 人。俗話說得好，聰明反被聰明誤。當到達一定的境界時，其實事情反而會變得簡單。而簡單的道理，往往是聰明人最容易忽略的地方。因為他們都太聰明，太優秀 了。容易把簡單的事情變成複雜化，最終只能誤入岐途。切實的方案實施只有四個字：穩定，恒定。也就是說把所有可變的因素全部變成不可變的，恒定的。上面說 過，要想線性放大信號，首先必須實現固定的輸入輸出阻抗。道理大家都明白，但是卻沒人能做到。主要聰明人腦筋轉不過彎，認為陰就是陰，陽就是陽。其實陰中 也可以帶陽，陽中也可以有陰。一正一反，相生相剋，相輔相成。這裡到第11問。

問11：什麼是固定的輸入輸出阻抗？
答：從音源輸入來說，不管你用的是什麼音源，音源的輸出阻抗是多少，都對你的放大器沒任何影響。你的放大器始終不會因為輸入的是什麼音源而發生變化。從 電位器調節音量來說，不管你的電位器怎麼扭動，輸入阻抗也不會發生變化，信號沒任何損耗，電位器所有可變因素，都變成不可變的，穩定的。從輸出負載音箱來 說，不管你使用的是什麼音箱，也對你的放大器沒任何影響。這就是固定輸入輸出阻抗。

問12：如何實現固定輸入輸出阻抗？
答：上面說過了，陰中可以帶陽，陽中也可以有陰。陰不一定就是陰，陽不一定就是陽。明白了這個道理，自然就輕而易舉實現。

問13：做到了固定輸入輸出阻抗就成功了嗎？
答：還沒有。這只是必備條件。接下來是阻抗匹配，對於前級來說，就是輸入端的阻抗匹配和輸出端的阻抗匹配。這是信號完全按比例放大的前奏，如果阻抗不匹 配，就無法完全按比例放大。你的放大器就無法做到完全線性放大。或者說是零失真放大。那究竟如何實現呢？前面的工作做好了，這個就相對比較簡單。伸出你的 五指，會數1，2，3就行。

問14：後級功放能與任何揚聲器完全匹配嗎？
答：不能。必須依靠前級。

問15：前級如何解決後級功放與揚聲器的匹配？
答：加個既定範圍的負載，使前級與後級形成一個整體。互不干擾，又相輔相成。只要不超過這個既定範圍，就可以和任何不同輸入阻抗的音箱完全匹配。

Pioneer先鋒 家庭劇院(VSX323K+S-ES21) 好事多只要14900
產品描述是VSX-323K + 5支喇叭
以這個價位包含一台入門的擴大機VSX-323K，總重20KGS的主聲道以及中後置，不到15,000的價格，還真的是完全沒有可以挑剔的地方，太超值了
藍光機要另外買

這組 Pioneer 的超值在於「價錢」，用 15000 的價格可以拿到一個功能完整的擴大機加五個喇叭。

體積最大的兩支喇叭是主聲道(置電視兩旁)
另外三個一盒的分別是中置聲道(電視前)和環繞聲道(放後方)

中文PDF說明檔
http://www.pioneerhongkong.com.hk/file/product539-229-download.pdf
vsx-323k需要另外接黃色的av端子到電視並調整至av輸入才會出現menu

兩萬元以下又要有環繞感....最好的選擇還是"好事多Pioneer劇院組"
不過他缺了重低音, 但是若加上重低音就超出預算啦!
多這套劇院的好處是..低音單體比較正規...可以依靠主聲道的低音先用看看

如果有PIONEER S-21W 重低音 應該接再VSX323K擴大機的哪裡?
擴大機的 SUBWOOFER PREOUT 接到 S-21W 的 LINE IN
若要單獨買重低音，不一定要找 S-21W。重低音是家庭劇院的重要角色，沒有它不是不行，但有了它會加分很多。
S-21W大多都開9000元

PIONEER S-21W
‧音箱：低音反射主動式重低音
‧低音單體：16cm錐盆
‧頻率響應：33Hz~700Hz
‧輸出功率(峰值)：160W
‧輸出功率(RMS)：100W
‧電源需求：AC 110-240V 50/60Hz
‧消耗功率/待機：25W/0.5W
‧尺寸：W230*H408mm*D344mm
‧重量：6.5kg

YAMAHA (YST-SW011)
●最大動態輸出功率：100W
●一般輸出功率：50W (5ohms ， 100Hz ， 10%THD)
●頻率響應：30~200Hz
●單體尺寸：20 cm (8 “) 低音單體
●外型尺寸(寬X高X深)：290 X 360 X 303mm
●重量：10 kg

選YAMAHA (YST-SW011) 八吋單體效果比六吋的好
yamaha這顆也不貴~6000，質感上來說，個人覺的比s21w的照片上看來質感要來的好
重低音效果真的差很多啦~~從沒裝過這麼大顆的重低音 好感動

重低音 可以等到有預算再買即可
雖然在劇院裡面重低音很重要 但如果預算不足 可以先暫時不用
等有預算了 裝了才會發覺有重低音的好

重低音是劇院的靈魂但也是劇院的致命傷....原因何在!!
擴大機太低階!!買再好的重低音無用武之地
空間不合適!!買再好的重低音你會調整到很絕望
隔音不離想!!花了大錢搞壞鄰居關係值得嗎??
重低音買太便宜...不Q不凝聚下潛不足反而比不加低音更慘..還不如買好一點的主聲道!

AUTO/DIRECT 模式就是「自動環繞模式」，若擴大機接收到DOLBY音訊(Dolby Digital)，擴大機就以DOLBY解碼成多聲道。
若擴大機只接收到二聲道立體聲訊號，那麼擴大機自然就以二聲道播出聲音了!
這時按了DolbyII後,擴大機則以Dolby Pro-LogicII方式解碼，而這種解碼是將二聲道透過混縮的方式來產生(分離出)了中央聲道及環繞喇叭的音效，跟Dolby Digital本身就是5.1聲道獨立錄製的聲音音效可說是差粉多!
如果擴大機有正確接收到DTS訊號，DTS燈號會亮。

LPCM是否就是輸出源碼, 然後讓擴大機去解成DTS or Dolby嗎?
LPCM就是源碼 擴大機不另行解碼 所以就無所謂壓縮解碼損失的問題

在使用 HDMI 的情況下當然是使用 LPCM，編碼成 DTS 或是 DD 應該是給用光纖輸出的使用者。
播放 BD 的話則要另外設定 BD 的音訊設定為輸出位元流。

LPCM > HD DD/ DTS MASTER > DD /DTS
基本上PS4聲音輸出的選項有支援的全選就對了
前置喇叭要設為 LARGE 否則低音根本沒送出來

其實就正規來說，不管主喇叭還是環繞聲道，若有分高低音路，則以高音單體與聆聽者耳朵同高為佳，即便壁掛也是如此。就像電視螢幕正中心應較觀眾眼高稍低一些，這都是基本觀念。
按 Dolby 5.1-Channel Music Production Guidelines 圖來看，環繞音箱應放置在沙發後方，圖中甚至擺低而非高掛呢！不過傳統上沙發背後都靠牆，所以比較講究的人才會重視正確擺位。

家庭劇院調整重點在5.1聲道的平衡
除了自動音場之外 有興趣可以下載音壓計的app自己調整level
然後自己拿皮尺量各聲道到皇帝位的距離 最後針對自己喜歡的加碼
要測量音壓與距離當然是要在皇帝位上面測量 通常是耳朵高度最好
另外各種音場模式建議也比較看看那種效果最好最喜歡

進到 HOME MENU > Manual SP Setup > (這邊可以先看看 Speaker Setting 沒有買重低音的檢查一下 Front 是不是設為 Large) Channel Level 這就是可以調整每個聲道的分貝 dB

如果古典管 賣家測值100% 就代表是nos嗎? 還有就是，一般來說古典管的壽命是多少?

100%不見得就是NOS,NOS量起來也不一定就有100%,測值會一直衰退是正常的,衰退最快是新管剛使用的前幾10個小時,然後趨緩

商家所謂的100%，基準點是啥，請先告知，測管機有分很多種無法ㄧㄧ論及，ㄧ般先看水銀多寡，球仔的壽命正常使用下要它壞掉很難
測值僅供參考,其實可以做弊,大家的基準不一樣,有可能這家60%和別家100%是一樣的東西

管子的壽命在於陰極的發射能力,嚴謹的配對方法是實際加上原廠定的工作點電壓,量測它的屏流,憑估它的壽命
測管機量出來的,只能當參考,把%數當配對,是求心安的

ㄧ般賣家所謂的測值不代表球仔的壽命，球仔的壽命無法測試，我所謂無法測試是無法測出壽命還剩多少

記得20年前,一位老師傅說過管子誤差允許20%.

同一商家,測出來的數字有參考價值,因為是同一人同一台機測的,選數字一樣不要值很低就好了,實際插到機子就知道信譽好不好了
但是不同商家測的同一數字則沒有參考價值

所以單位不一樣,測法不一樣,不同商家之間數字沒有比較的意義,有人測互導,有人測U值,有人測屏流,有人是%數

我的用法 測值相同 越高越好 配對就好 誰的的測管機準 各說各話 同廠牌 同結構 最好是同期管 就很OK了
不像一些賣管子的 不同廠牌 跟你說結構相同 測值接近 就是配對
有沒有配對,插到實機,屏流或陰極電壓(自偏壓電路),一量就知道

所以不懂就別買老管來玩 現代新管都標的很實際 偏壓與屏流 這總看的懂了
現代管好處是至少你知道是新的 至於標示都看不懂也沒關係 只要標的數值一樣就算配對了
反正管子一定有誤差 不用太計較是否兩對真的一樣 如果要很計較配對 先全機電阻電容都配對在來談管子
只要數值相近就算配對

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碰過不少管子,中國製的算是品質較好的了,碰過品管最爛的應該是JJ的吧,買一箱大概3分之1都有問題
JJ一點都不耐操 現代管 天梭 金獅 與曙光棕座版本 是我覺得耐操的

不想花太多可以找天梭的 預算多一些就找復刻金獅的
至於上萬的管子如果要買設備先升到頂再說吧 不要搞的管子比設備還值錢

Telefunken EL34 金屬座最好聽 如果你是單端可以考慮看看 因為不用配對太準

國際間有個不成文規定，就是紅色=右側 or 正極/陽極，但並沒有規定左側要用什麼顏色，
所以舉凡喇叭端子、擴大機端子、喇叭線等等，都會有一邊是紅色=右邊 or 正極，但另一端可以是黑色白色藍色等等，而且就連耳鼻喉科的聽力檢查也是這樣!紅色標示右耳，藍色則是左耳(最後一張圖就是聽力檢查的圖)。

如果後級(A類)的瓦數大於喇叭最大承受的瓦數,
這樣接上去馬上會對喇叭造成傷害嗎？
例如用 A類 50瓦接 LS3/5A

不會，除非你開到最大聲，超過喇叭的承受功率。

擴大機的輸出瓦數比喇叭的瓦數小當然能配!
問題是好不好聽而已~

這就要看喇叭的效率高低而定了!
以擴大機而言, 搭配的喇叭效率最好高於90dB以上, 就沒有不夠力的問題

放大器的功率如同汽車引擎馬力,
駕駛大馬力車和駕駛小馬力車感覺是絕對不一樣的, 在放大器功率上亦是如此~

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喇叭的標示功率值是指它所能承受的輸入功率程度,
就如同一個人能挑起多少塊磚頭, 而磚頭數量就如同擴大機的輸出功率值,
所以問題就是"這喇叭能承受得起這擴大機的功率的"。

至於喇叭的音量(量能)或是音壓問題則是喇叭靈敏度(效率)的問題, 也就是看喇叭所標示的dB值而定, dB值越高, 則表示效率高,效率愈高者越容易驅動(也就是俗稱"輕推"), 反之效率越低則需要更大的功率來驅動(也就是俗稱"難推")。

所以喇叭的標示功率與效率是不同的功用標示,因此喇叭才有W(承受功率或稱耐入力)和dB(靈敏度或稱效率)二種分別標註。

而喇叭的標示阻抗則是取在擴大機輸出頻率中最平坦的部分所測得的平均大約阻值作為參考阻值標示, 而當頻率甚低時實測阻值可能低於2歐姆以下接近短路狀態, 而在甚高頻時實測阻值可能高達數K歐姆甚至更高,
因此,這阻抗標示僅供參考而已,而不是絕對的。

補充一下:
器材上的標示規格就如同一個人的身分證或是體檢表, 只能標示身分年齡或地址以及身高體重...等, 但無法證明這人是好人還是壞人、是勤快的人或是懶惰的人。
絕大多數的音響都標示著頻率響應是20Hz~20KHz,至於哪一台才好聽,就不知道了~

失真, 指的是失去原來的"真實", 而不夠力的感覺 也是一種失真,
在音響裡的失真有很多種, 有的是可聽見的, 有的是不可聽見但在儀器上可看見,但一般而言都是指聽得見的異樣聲音, 稱之為"失真"。

「大聲時不會不夠力」, 這就要看所謂大聲是多大聲了!
每台擴大機不管功率多大, 都不可能開到全功率輸出而不失真的, 所以, 擴大機上都有標示著失真度是多少可能是0.001%可能是0.1%,甚至更大

台北附近可以到五股化成路找不銹鋼雷射, 價格還算合理.

用PowerPoint畫了3張圖(大同小異), 附近問了3家, 選了中間價格的一家, 各做一咖 , 共三咖, 1.5mm不銹鋼, 含表面髮絲處理.
不會機械製圖, 只是憑直覺的三腳貓工夫. 在製作過程中廠商的CAD製圖小姐有打電話來確認一些畫錯的地方.

老闆說, 用筆畫在紙上寫清楚他們就接, 可能是因為雷射CNC有許多外人不知的眉角, 還是讓他們自己的CAD團隊來做圖比較不會出錯.