什麼是車漆鍍膜?

  汽車鍍膜應該是無機鍍膜,只有無機鍍膜,才是覆蓋在汽車表面的鍍膜層,不會被紫外線、酸雨等外界因素氧化而消失掉,車輛正常使用情況下單次保護車漆長達1年左右,所以才能稱為汽車鍍膜。這樣的水晶玻璃鍍膜,可以為漆面全方位提供高效的保護,增加漆面硬度和平滑度,提高防汙性能,隔絕外界酸雨、鳥糞等的腐蝕。還可以使舊車徹底地翻新,起到色彩增豔、增亮的效果。

  封釉其實也是蠟的一種,用柔軟的羊毛或海綿通過震拋機的高速震動和摩擦,利用釉特有的滲透性和黏附性把釉分子強力滲透到汽車表面、油漆的縫隙中去。封釉後的車身漆面能夠達到甚至超過原車漆效果,使舊車更新、新車更亮,並同時具備抗高溫、密封、抗氧化、增光、耐水洗、抗腐蝕等特點,還為以後的汽車美容、烤漆、翻新奠定了基礎。封釉是打蠟的替代品,一般封釉之後半年之內可不用打蠟。

  真正的電鍍膜劑不含石油成份,而且施工後會在車漆表面形成堅硬的非有機膜層,與車漆緊密結合,將車漆與空氣 完全隔絕,能有效防止外界因素導致的車漆氧化、變色等。還能夠大大的提高車漆表面的鏡面效果,使車漆看上去剛加光彩奪目。堅硬的非有機膜層自身不會氧化的同時也防止外界的酸雨、飛蟲、鳥糞等對車漆的腐蝕,鍍膜能有效防止酸雨等腐蝕性物質對車漆造成的損害,同時防止車漆的褪色。玻璃晶體本身具有耐高溫的特質,能有效反射陽光將外部的熱輻射進行有效反射,防止高溫對車漆的傷害。

  鍍膜同時還能增加車漆硬度,堅硬的非有機膜層可以將車體表面的硬度提高到 7H ,遠高於車蠟或釉 2H-4H 的硬度,能更好的保護車漆不受沙礫的傷害。鍍膜具有超強的自潔性和撥水性,不易沾附灰塵、汙澤,清洗時只用清水即可達到清洗的效果,使車輛保持高清潔度和光澤度。

  汽車行駛在各種路面,很容易附著上髒汙的東西,剛剛洗完的車開出去不久,車漆上又成了灰蒙蒙的一片。而釉表面不粘、不附著的特性,使得漆面即使在惡劣和汙染的環境中也能長久保持潔淨,而且還可以有效的抵禦溫度對車漆造成的影響,漆面的硬度也可以得到大幅度的提高,具有防酸、防堿、防褪色、抗氧化、防靜電、高保真等功能。新車買了之後就去封釉,可以留住車漆的豔麗、光彩永駐;舊車做封釉可以使氧化褪色的車漆還原增豔,頗有翻新的效果。車展上的樣車大多都經過了封釉處理,因此看起來晶瑩剔透,光彩照人。

  只要是按照標准施工流程施工的話,鍍膜應該對車漆沒有任何傷害,因為鍍膜的材料是無機物,本身不具有氧化性。但每次鍍膜的花費較高,基本都在1000元以上,所以對於經濟基礎較差的車主來說,鍍膜的居高不下的費用便成為它的缺點。

  封釉的缺點是什麼?

  封釉使用的釉大多來自石油,這就說明了封釉具有一定的氧化性。封釉的釉質進入車漆內後,經過長時間接觸氧氣會有一定的氧化,因此封釉的釉質施工長時間後會使車漆看起來暗淡無光。

  鍍膜、封釉優缺點匯總表

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  封釉和打蠟的優缺點就為大家介紹到這。另外,鍍膜、封釉後都應該到正規洗車房洗車,這樣才能保護膜層、釉質在車漆上保持更長時間。鍍膜、封釉有效期內,千萬不要打蠟,因為這樣會破壞膜層、釉質的內部結構,使封釉、鍍膜沒有任何效果。

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1.車漆打蠟

    打蠟是最常用的漆面養護項目之一,為 車身打蠟能夠對漆面起到有效的保護作用,使漆面煥發光彩,其主要作用包括以下幾點。

    上光作用。上光是車蠟的最基本作用之一,經過打蠟的車輛,都能不同程度地恢復其漆面的光潔度。

    防水作用。車蠟能使車身漆面上的水滴附著率減小60%~90%,最大限度地減少水滴因強烈陽光照射時的聚焦作用造成漆面灼傷,並有效防止水痕紋的形成。

    研磨拋光作用。當車身漆面出現淺劃痕時,可使用研磨拋光蠟對漆面進行拋光,若劃痕不很嚴重,拋光和打蠟作業可一次完成。

    抗高溫作用。車蠟可對來自不同方向的入射光產生有效反射,從而降低車身溫度的上升速度,並防止陽光穿透透明漆,導致底色漆老化變色,延長漆面的使用壽命。

    防靜電作用。汽車靜電的產生途徑主要有2種:一是由化纖、織物(如地毯)、座椅及衣物等摩擦產生;二是由於汽車在行駛過程中,空氣中的塵埃與車身漆面相互摩擦產生的。第二種途徑所產生的靜電,是造成漆面交通膜的誘因。車蠟防靜電作用主要是靠隔斷空氣及塵埃與車身漆面的直接接觸,從而有效防止車表靜電的產生,大大降低帶電塵埃對車表的附著。

    車蠟還具有防雨、雪侵蝕以及防鹽霧等作用。

    優點:與封釉和鍍膜相比,打蠟花費最低,短期內對車漆具有一定保護作用;操作簡單,分為手工打蠟和機器打蠟2種施工方法,其中手工打蠟車主可DIY。

    缺點:有效週期在三者中最短,只有1~2周左右,因此需要頻繁打蠟,一般車蠟都具有一定的研磨作用,即使手工打蠟,也難免對車漆有所損害。

2.封釉和鍍膜

    鍍膜與封釉都是在車漆表面塗上一種化學物質,通過在車漆表面上形成的一種高硬度、抗氧化和抗腐蝕的膜,從而對車漆形成保護,二者主要區別是在施工工藝和用料上有所不同。除了新車車漆之外,在進行封釉和鍍膜施工之前,都要先對漆面進行研磨或拋光處理,才能達到最佳的效果。現將封釉和鍍膜各自的優缺點介紹如下。

    (1)封釉

    封釉基本原理是依靠震拋技術將釉劑反復深壓進車漆紋理中,與車漆結合在一起,形成一種特殊的網狀保護膜。

其優點是能夠提高漆面硬度、耐高溫能力以及抗紫外線能力;缺點是施工時容易造成漆面損傷,並且由於其釉劑自身具有易氧化性,因此容易連帶其周圍的漆面共同氧化。

    (2)鍍膜

    鍍膜採用了溫和的塗抹及擦拭的施工方式,依靠膜本身的分子結合力附著在漆面上可避免損傷車漆,並對車漆起到有效的保護作用;由於採用抗氧化原料及穩定的合成方式,避免了對漆面的負面影響,並且有效期較之打蠟和封釉更長。但是,鍍膜施工時間較長、費用也較高,並且鍍膜後的漆面光亮度不如打蠟和封釉。

    鑒於打蠟、封釉和鍍膜這3種漆面養護工藝各自的優缺點,美容及維修企業可因人而異地為車主推薦最適合於他們的專案。筆者認為,由於打蠟有效週期很短,而頻繁打蠟又對車漆有一定損傷,因此比較適合於對漆面保護的要求已經不高,只是偶爾需要“光亮”一下的舊車;封釉可以提高漆面的硬度,並且相比於鍍膜較為實惠,比較適合於經濟型的低檔車型;鍍膜則適合於車漆品質較高的中高檔車型。

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1.音量調整VR的接法(電壓式、電流式)聲音有何不同?
2.電流式的音量調整接法,音質的好壞是不是在那一根電阻上面?如果是的話是不是vr的品質好壞就沒有關係了呢?

電流式是否是一根電阻介於in和out之間,out和電阻間用一顆VR下地,VR是負責分流用的,訊號主要通過的是in和out間的電阻?

整理以前看過的討論如下:
音量可變電阻的接法則是採用Coffin法,
比較過Coffin法與傳統接法的差異:果然Coffin法大勝傳統接法,用耳機聽尤其明顯。
最後輸出的OP用Buf-03果然是非常的稱職,推任何耳機都勝任愉快—不管是Grado RS-1還是Sennheiser HD-580。

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電流式的音量調整接法稱之為"Shunt Attenuator"

http://www.soton.ac.uk/~apm3/diyaudio/Signalpath.html

右邊的圖

Attenuators

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其實這種接法也有一點疑惑,對訊號原來說,訊號源的輸出是用來推VR這兒的電阻吧?
如果用低阻值設定1K+VR10K,在小音量控制的時候,這裡的組抗略大於1K而已。
如果前一級的交連電容用的小一點,這樣低頻截止點不就稍微高了點(f=1/ 2*3.14*R*C,R變小,頻率f變高)。
那如果是10K+VR 10K的組合,會不會把輸入訊號衰減的太多?轉到最大聲訊號輸入也是衰減了1/2

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LCiQ是用ALPS 100K的VR,
就換上去的感覺,反而覺得變大聲了,而這次加上10K電阻,音量部分,老實說跟未改之前相差無幾,而換上去試聽,第一個直覺是聲音變利了,是細節變多了,聽到人聲,更可以確定,的確是有改善的,抖音抖得更厲害了,其他的就更不用說了。

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以10k VR來說,電阻用10k.從輸入來看阻抗從10k-20k(vr從最小到最大;10k電阻--->10k電阻+10kvr)因此頻率截止點並不會比原來高
但用1k電阻確實太小了
用5k-10k比較適合(1/2vr-vr)

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照shunt的接法來看...當沒聲音的時候 訊號是從in->out及vr接點->地
而音量全開的時候 則如同在in跟out間接了一顆與vr一樣大的電阻到地

以virgo來說好了 輸入阻抗約100k 如果用10k vr
在音量全開的時候 有9/10的輸入電流走vr到地 只有1/10的電流
進入電路中 這樣應該是衰減的非常厲害吧.....
還是說該看輸入的振幅?覺得電流也很重要說....

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如果可以不用擔心低頻截止點因為輸入組抗低而變高的話 也是喜歡用10K的VR
國產VR的外殼模具大家都大同小異,有差別的也只是裡面的電阻碳膜片....這種材料似乎沒有金屬皮膜材質的
導電塑膠的在國產廠商中也幾乎是沒有
VR比較麻煩的是誤差不小,尤其是高阻值的VR,假設是5%的誤差,對10K來說是9.5~10.5K罷了,對100K來說是95~105K。會有一邊大聲一邊小聲的狀況以就可以理解了

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回去改了以後發現不論在音場和音色上和以前相比相差粉多(ALPS CN-27)&(DALE RN65 10K)
在用只ALPS的時候總感覺好像有一層霧,而現在則清析多了

不過也發現在用的時候二連之間的阻值誤差是影響聲音大小的主要因素(會導致音場向左,右偏的主因),
所以在這個時候阻值誤差反而比連動誤差重要粉多(所以以後可以在買的時候量一量,選二個阻值相近的來用)

也就是說可以不需買粉貴的VR來用,因為貴的VR是貴在連動誤差的比例,如ALPS貴貴的CN-50(最貴的那一個)的阻值誤差最大是20%(沒有錯,就是20%),而連動誤差是0.5dB)
和CN-18(我們一般在電子財料行最常看到的東西(15元一個))的阻值誤差也是20%,只不過在連動誤差好像是5dB的樣子。

總之,結論就是用電流式的VR時候只要購買'阻值誤差'(請注意,是阻值誤差)小的VR就可以了。

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最近也改用電流式接法,聲音的改變相當正面,明顯的可以感覺到細節變多了
不過小音量的時候受到VR品質的限制,難免會有一點運動誤差的小瑕疵
不過還是覺得粉不錯

10KVR可用20K-33K電阻
盡量跳過小音量VR的誤差

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接上效率比較低的耳機(840),才發現左右邊音量不同的問題,此種接法對小音量誤差比較要求,手上的耳機效率都很低,所以之前沒發現,換上ALPS好些,不過還是不夠準。
現在的接法是VR 100K + 10K,相同位置VR旋轉量﹙指小音量而言,滿刻度沒試過﹚,音量比10K VR+10K還大。

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現在到底是什麼情形?
正確的接法應該是這樣嗎?
(vr的共接點不要接?!?)
IN─10k-─┬──OUT
     │  │
     │  │
     VR  │ 
     ├<-─┘
     │
     G

如果按照原圖接法 是只有兩個音量(一個是10k的 一個是vr的)

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in的銅箔有沒有割斷並不重要,因為in-out間必須短路

in-out間的阻值是0(已短路)。
out-gnd間的阻值隨vr右轉阻值變大(與一般接法相同)。
rca-in間的阻值就是你串的電阻大小(不會改變)。接上放大部分,轉動vr聲音的大小應該會有變化。

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這幾天實驗下來....有一些小小的心得
如果是解析本來就比較好的機器,用了電流式接法,似乎解析又更上層樓,但是....似乎聽久了會有覺得吵的嫌疑
倒是比較矇的機器,換上這樣的接法有如脫胎換骨
怎麼取捨?似乎還是聽過才作準
依照器材特性來調整搭配。

還有A型的VR似乎變成線性的了
比較容易轉一點就粉大聲
而且VR誤差大的話,9點鐘方向以下似乎不太實用
只測試到VR10K+22K,下次換VR10K+47K試試看好了

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不用改 VR 控制模組.只要將電阻一端接輸入訊號,一端接VR 控制模組的OUT.前級的輸入也是接VR 控制模組的OUT.
"用22K加10KVR可以讓VR轉到趨中間的位置(約11~12點鐘方向),
聽說VR在中間這個位置的特性較佳??"-----------說的沒錯.

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VR的OUT跟IN要相連接 --> 沒錯 , 這是圖中所謂的 EASIEST 接法 ,
至於要用幾K ,
建議你可以由10K開始往上試 ,
低於10K轉到最大聲時 (平常使用不可能,但還是避免低於10K) 輸入阻抗會過低 ..
阻值越大 , 輸入阻抗變動範圍越小 , 但原本轉到10點鐘會掀屋頂 , 這下變成要轉到12點 (舉例)..
我最大試過 100K電阻+10K VR , 輸入阻抗在 110~100K 間變動
(在開到最大聲的情形下)(這種阻值比例真的會轉到底) , 阻抗變動影響不會太大 ,
但是若用 10K電阻+100K VR , 輸入阻抗在 110~10K 間變動 , 有沒有負面影響就看各位的造機哲學了 ..
所以還是自己試試吧 , 沒公式可套的..

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今天試著修改E3耳擴的VR線路,剛好他在RCA IN前有串連電阻,就直接將50K ALPS VR IN&OUT短接,換上飛利浦電組來試試看感覺

基本上改分流式的接法感覺音量的大小就變成有點非線性了,轉到後面3/4以後音量幾乎沒甚麼變化,嘗試過3.9K、4.7K、10K、18K、47K以後還是覺得串10K電阻VR轉起來比較線性,也比較不會前面轉一點點聲音就變得很大聲

聲音的話感覺最大音量變小聲了但是整體的細節有改變,繼續試聽中...

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這樣好了如果單純用電流式接法,則VR-50K建議接個20K左右,且電阻盡量靠近VR端而不是RCA端(可避免干擾)
如果同樣VR-50K,除電流式接法外在加電阻改變曲線,則用都用10K試試,最大音量會是一半,常用音量由本來1/4位置改到靠近1/2(VR連動誤差最比較小的地方)

手上剛好沒20K,這個有甚麼公式可以計算的嗎?

這應該說是一個"設定值",只是需要在一個適當的範圍,不要因為極端的值,而有其他不良的影響
怎麼說哩?
插入RCA->VR中間的電阻,跟VR組值的比例決定最大音量,如組值相等,最大音量為一半,(當然這也決定了這個變型VR的最小阻抗)

再來做仿A-TYPE,原則為VR阻值1/3或1/4左右,但如果有用電流式接法,則比例應該在低一些,所以約取1/5,這邊電阻跟VR阻值並連為這變型VR的最高阻抗(比1/5稍低一點點而已),這邊變了當然接電流是那那根電阻也要一起變(因為VR變1/5所以前面也變10K,最大音量還是一半),所以應先決定後面阻值(仿A),然後再定前面阻值(電流式)

然後不管插入多少電阻的總阻抗合理範圍,這個就要看前方輸出而定,一般推不太動耳機的保持10K以上會比較好,耳機插下去正常驅動也不會沒低音的,低到2~3K也可以,致於最高的話後方管機可以拉高一些,晶體機大約100K以下,這是我覺得比較合理的範圍(當然也會有例外的時候)

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聽小音量時左右大小聲不一

調很小音量時, 只有左邊道有聲音, 稍轉大聲就兩邊都有聲音
想在左右音量VR那分別串個電阻,這樣應可跳過VR小音量不正常的那部份
請問電阻應該串在音量VR的輸出還是輸入較好, 建議該用多大的電阻?

肯定是輸入,1-2倍VR阻值的即可。
缺點是,開到最大,只有原來1/2-1/3音量

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VR 阻值通常是取:
1). 前一級的輸出阻抗之 5~10 倍大,倍率比愈大 (例如數十上百倍) 則分壓損失愈少。
2). 後一級的輸入阻抗之 5~10 倍小(1/5~1/10 的意思啦),倍率比愈小則後一級的輸入阻抗會因為並聯作用而改變 (Vo/Vin - 旋轉角度) 的變化曲線,例如 VR 原是 B型線性曲線卻愈來愈像 A型對數曲線。)

音量旋鈕在幾點鐘方向?
這個跟訊源電平的高低、放大器的放大倍率、還有前述的 VR阻值、放大器輸入阻抗等有互動關聯。

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如果單純只看一顆VR這一級的阻值大小的影響, 前一級輸出阻抗固定後下, 後一級為一顆VR時, 阻值愈大的VR所分到訊號會愈大.
與較小的VR值比起來, VR轉到同一角度時分壓比例雖一樣, 但是整體阻值大的VR分到訊號還是較大.

VR阻值大時能分壓得到的訊號愈大的同時也容易把一些雜訊引進.
而且一般VR本身的不理想性在阻值愈大時影響通常愈大. (不理想的VR當作一個filter)
音響電路換VR的問題應該還有更多的學問存在, 最好是照原設計吧. 最保險, 最穩定.

通常很多東西都是要trade off, 有一好沒兩好, 有兩好時需要更多小朋友去換.

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前面輸出阻抗別太高,後面輸入阻抗不要過低,音量就沒什麼差異.

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請問10k音量VR換成50K.100K音量會怎變化?
如果一樣轉到9點鐘方向 音量會變大或變小?

就經驗上來說 "音質"應該是無損
比較明顯的是"音量"上的差別~
耍寶用10k....角度從0轉個30~40度 音量就很大聲囉

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記得耍寶是先進入一級op做buffer
然後再進入vr 接著在進入op做放大
以op的超高輸入阻抗 超低輸出阻抗來看
小弟覺得用10k應該是無妨

至於音量大小部份 我覺得可以先照原廠設定看看
裝好後再來聽看看 要不要加上一些簡單分壓線路
以調整至適合音量
或者更甚者 直接更改op的放大倍率 也是可以試試看的
但用以上兩者方法 請注意
op的gain 要在op的穩定值內(datasheet裡通常有)

分壓電阻阻值 請盡量不要破壞op的"高輸入阻抗特性"
你可以去參考看看其他amp用的數值

聽說vr最衰聲的位置為剛開始轉的幾度
然後最好聲的位置為選鈕中間區段
所以或許可以以這個標準作為調整目標

至於要用哪家的vr 就見仁見智摟
如果預算不足 alps的確是不錯又合身的選擇
但小弟認為好的vr對聲音是正面影響
如果預算充足 不妨直接裝noble
省得以後要升級 還要解焊pcb跟重新校正延長桿

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如果用alps 10k vr微轉會太大聲..那該用50還是100k的?

也許是因為 B(Linear) Type 的關係... 若用 A(Audio) Type 還是一樣的話, 那是 Gain 設太大了
剛看了一下alps vr 標籤標924T 10KAX2
Type B

A100K*2 與 B100K*2 的VR可以互換嗎?
建議不要互換阻抗曲線不同,一般音量都是以 A TYPE為主,高低音增益調整都已B TYPE為主。

如果是音量VR的話, 要選A型, 調起來才順, 因人耳也是對數響應的
選B型的話, 在小音量位置, 轉一點就變很大聲了

VR通常都是用A Type

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100k經過機內訊號線的容抗高頻會比10k衰減較高!
100k對擴大機輸入容抗會有較高的密勒效應高頻也較易衰減。

補充一下, 100k的雜音也會多一點...
阻抗高較容易受雜訊竄入干擾。
專業擴大機大多輸入 為10k...甚至還有非平衡還有5k的輸入阻抗的。

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高阻抗 ==> 則雜散電容的影響會顯著 ...
雜散電容來自線材, 來自Layout .....etc..
通常VR使用在前級電路訊號間的大小處理 ....
.. 簡單來講 ...
對前一級 ... VR當Loading ....
而VR後端的等效Defferential C值 + Layout Trace ( or 連接線 ) C值 ...
就會因為VR的大小表現出對電路頻率響應的影響

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這現象基本上是正常的. 變壓器會引起輕微震動與哼聲如果不是凡立水含浸不良(通常發生在EI型變壓器, 但是從外觀上比較難看出來)就是沒固定好.

最簡單/省錢的方式, 就是打開機殼檢查一下固定變壓器的螺絲是否確實鎖緊, 要是變壓器是EI型, 就是外觀看起來方方正正的那種, 而且螺絲已經鎖緊, 那可以去剪一段寬的橡皮帶(常在機車的行李架上用來捆貨物的皮帶即可), 重新把變壓器卸下, 將皮帶墊在下方. 再重新鎖緊即可降低不少震動與哼聲.

要是環形變壓器, 除了上緊螺絲之外, 要不就裝做"沒聽見"!

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爲何環形變壓器不能用EI變壓器一樣的處理方法呢?

環形變壓器不是不能用, 只是通常環形變壓器應該都有兩片橡皮墊圈分別墊在變壓器上下.
如果這樣還會震....那除了裝作聽不見之外, 其他方法都大費周章

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方法一變壓器的螺絲請用力鎖緊
方法..二用橡皮槌輕輕敲在用力鎖緊...
以上的目的都是為了使變壓器一次二次線圈中心.沒有空隙就不會嗡嗡叫

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這種變壓器的嗡嗡聲會不會隨著電壓的高低而大小聲呢??

會的, 在輸出功率固定的前提下, 理論上電壓越低, 震動越大. 變壓器是一種能量轉換元件, 利用電能建立磁場再轉換為電能的方式運作.

輸入電壓固定時, 輸入電流隨著輸出能量而增大. 或者是說, 輸出能量固定的條件下, 輸入電壓越低則所需要的輸入電流越大, 由於變壓器所傳遞的能量與其所建立的磁場強度成正比, 所以電流越大(能量越大)所產生的機械式震動會越加明顯!

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不一定是機器本身的問題,有時是自家的電源干擾,因為我也有這方面的困擾,用過幾台擴大機都會產生亨聲尤其是夜深人靜時聽音樂更是嚴重,但親自送回原廠檢修機器皆正常,此現象到目前為止還無解.

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CNR18D

1.並接於開關兩端?
2.並接兩條火線兩端?
3.並接火線地線兩端?
4.以上階非!!

Ans:
使用1顆 的突波吸收器,或突波吸收電容: 火線水線兩端
使用2顆 的突波吸收器,或突波吸收電容: 火線地線兩端, 水線地線兩端
使用3顆 的突波吸收器,或突波吸收電容: 火線水線兩端, 火線地線兩端, 水線地線兩端

images

=================
不過突波吸收器需要用到三個嗎??用三個跟只使用一個的,有什麼分別呢(可以吸收更大的突波??)??
還有突波吸收器的耐壓大於家用電壓的兩倍,應該就夠了吧??

一般台灣用戶使用1顆 的突波吸收器就夠了
若您確定住家(或音響專線)有完善接地,則使用2顆 的突波吸收器
若您無法確定住家配線環境則使用1顆 或3顆 的突波吸收器
若您無法確定住家配線環境也可使用兩顆, 接並接火線地線兩端及並接火線水線兩端
簡言之,3顆最完全,各種狀況均適用
1顆最基本, 為了成本, 廠製機用最普遍
吸收能量問題,端看突波吸收器規格
電壓,個人傾向1.3~1.5倍用電電壓,
若避雷用途則需看祝家環境, 一般音響很少見裝避雷管

=================
AC電源裝個保險絲及突波吸收器

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1283238250_23120_21099

1.並接於開關兩端?
2.並接火線水線兩端?
3.1+2
4.以上階非!

Ans:
1並接於開關兩端. 電容量為 0.01uF. 請勿使用更高容量者

DC電壓併火花電容沒有用,火花電容是在您開關還沒接通前由電容器和變壓器形成一個分壓(併了電容後再您還沒開機時機器時有在耗電的),電容對於直流的阻抗是無限大,所以DC電源時並不會有任何電流從電容經過,那這樣就沒有任何用處了.

至於在AC時候電容要用多大則是要去計算電容容抗和變壓器阻抗的分壓,電容越大實在關機狀態機器銷耗功率越大,POWER ON時產生火花就越小,其實緩開機和併火花電容是有異曲同工的效果.
電容容抗=1/2拍√fc

=================
火花電容,是否一般的dc 電容就可以?
如 wima 等?

規格合,最便宜的就可以了。
耐壓AV450V以上,其他就不是很重要,當您機器在唱歌時這個電容是沒在工作啦.

火花電容只是讓其通過少量電流,在開關on瞬間不產生接觸火花而以
機器不同,數值不同罷了,選AC就不會出包

=================
這顆盒形電容沒有正負之分,這顆電容的用途是避免開機時開關產生火花,可以延長開關的壽命

038

接下來把電源的火線(或是110V其中一條)焊上左邊的接點

042
接下來把變壓器的火線(或是110V的其中一條線)焊上右邊的接點

044
再把電源線的中性線(剩下的那條110V的線)及變壓器的中性線(剩下的那條110V的線)焊再一起,並包上熱縮套管

043
=================
電源開關上加焊一個0.1U的陶瓷電容用來消除開關的火花。

shark37

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大多數晶體管機的變壓器是不會響的,但相當一部分電子管機的變壓器會有哼聲(hum),變壓器(功率)越大,齣現哼聲的幾率也越大。齣現哼聲的主要原因是變壓器製作問題,因為用的矽鋼片有毛刺,片與片之間就有間隙,加上漆包綫繞組就産生許多“耳機”,這就是哼聲的起源。

在製造上除暸選用優質矽鋼片和優質糢具減少毛刺外,主要用浸漆和鎖緊來降低哼聲。如果不換變壓器,又沒有條件重新浸絕緣漆,唯一的可能就是對變壓器鐵芯的鎖緊。原厰有螺絲的好辦,沒有螺絲的不要亂夾緊,夾鎖的地方不對,哼聲更大。

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變壓器的哼聲和從喇叭裏傳來的哼聲是不同的。單純的變壓器有哼聲,但不會燙手,問題不太嚴重;如果關掉訊源(從進擴大器的耑子上拔掉插頭),開大音量,喇叭裏有哼聲,那這臺擴大器是不行了。

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一般會有哼聲是正常的,只是哼聲的大小而己。會產生的原因有很多,因變壓器是一們很大的學問,例如KRELL的大電流後級的變壓器就號稱是用潛水艇的技術。

要看你的變壓器是EI型、C型、雙C型、環型了,就拿一般EI型來說:矽鋼片的品質、插矽鋼片的緊密度、繞線排列、設計者對電流、電壓的計算……等等。再來就是絕緣了,一般大都先烤、再浸凡立水、再反覆多次。大的變壓器廠還會有抽真空的設備以保確實浸入。但也並不全是浸凡立水,也有浸臘、浸樹脂的,其目的都是絕綠、防潮、固定。也有人不這麼認為,他們認必不浸聲音比較自然開擴,一些義〤利的管机有此一派說。

再來就是固定密封了。現大都用A、B膠固定,也有用柏油、臘…等等,但小弟比較欣賞用浸油的變壓器。早期大多含多氯聯笨(有毒),現代的產品都己不含多氯聯苯油了

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一般來說,不管環形、EI變壓器,多少都會有哼聲,耳朵貼著聽會有一點點哼聲,
但30公分就聽得到,那似乎有點扯

1.安裝的位置剛好容易共振。
2.耗電很大的時候。但這時他應該會發燙了。
3.變壓器真的很爛。

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變壓器的哼聲噪音,應分為兩大類,
一個是鐵芯震動的聲音,另一個是線圈震動的聲音,

如果是鐵芯震動聲,又分成兩種一是鐵芯固定不良沒鎖緊,這種問題容易解決,螺絲鎖緊就好,
另一個是厲磁電流過大,變壓器為了建立磁場,必須有一定的圈數產生足夠的磁通才能完成,當每伏特的圈數不足時,變壓器為了運作,只好提高靜態的電流,過高的電流於是產生了震動噪音。

另一個是線圈震動的噪音,這種噪音大多是運作下產生的,當線圈通過一定的電流時,繞線不齊或交叉重疊的懸空部分就會震動而產生噪音,
這種噪音只有一種辦法解決,那就是拿固定膠來封死,讓線圈不震動或把震動的聲音封在裡面。

第一種厲磁電流過大引起聲音的原因,必須拿捏最佳的電壓圈數比,改善設計的能力,間單來說增加一點成本就解決了。

第二種線圈震動的聲音,則是要提升繞線技術,但環型變壓器卻很難達成,這是因為環型變壓器的內外圈距離不同,繞的層數多時自然產生線圈懸空的問題,
要改善這問題,是要在一層一層之間絕緣材料的選擇,現在的環型變壓器大多是用塑料薄膜包裹,完工後無法再用樹酯如凡麗水來加強線圈的固定,
所以很多環型變壓器剛做好時並沒有噪音,用一陣子後卻噪音越來越大聲,這是因為絕緣的塑料彈性已經老化,只會隨時間越來越嚴重。
所以現在有些廠商一開始就提供外殼直接灌膠封死,就是為了解決噪音的問題。

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任何變壓器如果結構不夠緊密應該都會有輕微的震動 (因為交流電就是60Hz),這就是 HUM 的來源

只能說這現象應該還算是正常的, 尤其是現在的環形變壓器幾乎都沒有隔離罩的情況下.
(很奇怪, 現在很多十萬以上的名機內的環形變壓都沒有隔離罩, 反而70年代的老機內不管是環形還是傳統形, 都有隔離罩)

但是 30cm 都聽得到那就可能算是不良品了, 因為 HUM 真的有點大了.

不明白為何現在大家都一窩蜂流行 "環形變壓器", 到現在仍偏好使用 "傳統式變壓器"
因為傳統式變壓器製造程序已相當成熟了, 簡單可靠, 故障率低.
環形雖然有效率高...等等很多優點, 但環形在台灣有最大的二個問題

1. 無隔離罩 (應該說市場上沒有專為環變製造隔離罩)
2. 環變在製造程序上很依賴 "人為品管", 但人為就有可能有疏失, 就有可能讓 "不良率" 上升.

因為, 人為因素就有可能為了產能與節省成本而偷工減料了
還是傳統變壓器好用, 穩定.

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環形和傳統EI變壓器
做得好一般耳朵聽不到哼聲(用儀器測還是可以測得有哼聲)

還有就是變壓器的負載較大時, 也容易出現哼聲
檢查看變壓器是否負荷較大

台灣大多數變壓器廠為了節省成本,都有偷步
甚至在空載時(變壓器沒有接任何負載)
變壓器也會發熱

正常變壓器在空載時不應發熱
買回來的變壓器不接負載,通電試看看, 是否發熱?

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可以下面墊個矽膠油土, 也有稱做它為油泥..
雖說不能100%改善, 但多多少少會有幫助
1個不到100元
可以試看看

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環形變壓器優點
1. 轉換效率高
2. 不隔離的狀態下引起干擾的機率較低 <= 這點EI是做不太到的,但是電料行等級的環壓還是會干擾,
環壓裝在機身外面 <= 省了隔離罩的價格

老實說,對於亨聲,內心的實際話就是: 多灌點EPOXY就聽不到了

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最近用最多的是R CORE,
EI主要還是卡在太高的分上,不然以前也是EI的愛用者之一

環形變壓器的製程問題,
老實說,只要工廠的管理有作好,並不擔心,
只擔心COST DOWN太開心,以至於工程師心灰意冷隨便做

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一般EI變壓器用type-2漆包線就很夠了!
環型變壓器要用type-1甚至type-0才耐磨!

真的有看過環型變壓器怎麼繞嗎?
用勾子去勾線,然後拉回來(穿過鐵心),最後那一圈磨擦最多次!
B = ExT / (NxA)
即越小功率的變壓器(A小),需要繞的圈數越多,
通常大功率變壓器的一次側要好幾百圈,小的上千圈,喜歡環型變壓器得和製程&老闆的良心賭!

type-0價錢高於type-1,type-1價錢高於type-2,
三步五十就可以看環型變壓器掛掉!
好像還沒聽說EI的出過事!

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變壓器哼聲應該是變壓器本身品質不好,繞得不夠緊實產生振動而生,

以前有過一次經驗,剛繞好的變壓器很燙又有哼聲,
本應換掉後來朋友硬坳去反正有用壞的準備,狠操下一段時間後反而不燙也不哼了!
到現在用大概十年了依然健在!

研判可能是變壓器的塑膠框因熱溶化陷到線圈反倒將圈固定住,不再產生振動,所以哼聲和高熱都沒了!

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當您的經濟情況在尚可階級,而為新照時,對於購買交通工具而言建議您不妨買乙部二手車,此仍基於都市車輛擁擠不堪,對於新手而言多少對駕駛人上路會怕怕,或多或少會有擦撞情況發生。

買了一部新車少則40~50萬,多則100多萬,豈不是須常常為它跑保養廠嗎?您千萬不要認為已向保險公司買了全險及車輛碰撞險就可高枕無憂了,一切理賠應沒有問題,但時常入廠修理期間也無車可座另人厭煩。

二手車來源雜多無緒,如買到贓車、泡水車、重大事故車、拼裝車。例:前段是甲車解體(黃色)後段是乙車解體(白色)焊接後再拼裝為一部車(外表重新噴漆),此種車子非有汽車專業知識的消費者根本無從得知,因車子是重大車禍報廢車(借屍還魂),因車子的資料改換及偽證後很難辨識(有的車商與監理處人員勾結),一旦買了它,可能會惹上麻煩或吃上官司,親愛的消費者可要特別注意;另一種為發生凶事之車,這種車子很多都是年份極新的車子,因原車主發生車禍事故,諸如撞死人或動物,或有乘客死亡於車內的汽車,經修護廠整修後。

再出售,這種車子在選購時,有些人(運較低)較敏感,坐起來總覺得怪怪地,如買主(運較旺盛)是不會,但有時與親朋好友共乘時,其他人就會看到幽靈出現的敏感問題(尤起是黃昏後),所以開起車子來心裡總覺是怪怪的,如此一來就容易失神恍恍忽忽的開車一定會出事。

如何判斷二手車的好壞?以下幾種方式為您做參考

1. 由外而內察看

首先觀察車子的鈑金及烤漆腐蝕情形:是否原漆、是否重新烤漆、車內是否漏了水(濕濕的)、車身是否有破洞,有的破洞用補土或膠帶代替鐵板而已,非對汽車有專業的人是難以看出。所以二手車未噴過漆的原烤漆(只有刮傷補過漆非全部噴漆)最好是一手車(就是出廠的原車主),此種車最好價錢可能高一點。如過戶有3 次以上的車子就要注意(一定有問題才時常過戶)。
如重新領牌車也要注意:不是重大車禍車就是計程車或租賃車改裝,繳銷牌照重新領牌,看不到以前的記錄(借死還魂車)

2. 打開引擎蓋抽出機油尺,檢查機油黏度
A、如很髒又有雜質,表示引擎汽缸運作不良(引擎吃機油)
B、如機油呈乳白色狀,表示汽缸床燒掉,引擎漏水至曲軸箱內,輕者要換汽缸床墊片重者汽缸體及汽缸蓋要研磨。

3. 打開水箱蓋看看
如加水孔處之水有油污,表示漏機油(灰白色)或是漏變速箱油(紅色)不要考慮買(會有後遺症) 

4. 看看引擎室雙邊之車身
A.如有鈑金過,則在鈑金時,前輪校正不良的話會造成車子行駛方向不佳
B.你可目視左右前大樑,輪孤是否焊接過,如有表示此車曾撞過,也不要考慮。否則日後常校正傷腦筋(除非經過車身定位校正沒有此問題)。

5. 發動引擎檢查排氣尾管
A.排氣管尾端冒稀薄煙會滴水最好(完全燃燒)
B.排氣管尾端冒藍煙表示輕微吃機油(但還可跑)
C.排氣管尾端冒黑煙尾管有油膏表示嚴重吃機油(要塘缸及大修)

6. 檢視引擎體上是否有油漬
A.如果是汽門室蓋漏油問題容易解決(換墊片就好)。
B.如果是曲軸油封或是偏心軸油封不良那就代誌大條了,比較費時及費工,甚至要拆引擎換曲軸油封,拆卸費不便宜,要多多考慮。
C.聽引擎聲音是否很大聲(關掉冷氣),可比較別部車子,如有答…答…答的聲響,表示要換時規鍊條。
D.冷氣壓縮機是否聲音過大(開冷氣、再關冷氣重覆幾次),試看看如開冷氣聲音就特別大聲而且引擎會搖得很厲害,表示冷氣壓縮機要修理。
E.坐入車內試試左右前後冷氣孔是否有冷氣吹出來,如只有風吹出來而不是冷氣,千萬別聽賣車的人說「冷媒灌一灌就好」,灌冷媒大約800元~1,000元為什麼不灌呢?而灌冷媒加冷凍油大約1,500元以內,事實上可能風箱有問題(要換風箱約10,000元至30,000元)。

7.檢視儀表板
檢視儀表板其哩程數是否太多,尤其是哩程超過15萬公裡的二手車最好不考慮買,按一般自用車上、下班每天絕不會跑60公裡每年跑21,900公裡,三年也不過65,700公裡,有可能是計程車或出租車。
因現在出廠的車都為環保車(全車電線壽命大約5~6年要全部換新)不然會出毛病而且年五以上的車子,每半年要檢驗乙次實在勞累。
但有時儀表板的哩程表被車商動過手腳,例三年車齡大約跑8萬~9萬公裡尚可算正常。

8. 要開車路試時,以低速至高速行駛來測試(關掉音響)
A.從D檔開始(D檔1-4檔會自動入檔)可得知此二手車在每一檔位時速度平滑程度,及駕車時個人的感覺無異議。如在滑檔時合「鈍」一下表示變速箱有問題。
B.開車上路轉彎「聽」驅動軸是否有異音,行駛高速公路車輪是否有噪音發出
C.試一試崎嶇不良路面是不是有「碰、碰」聲響,如有表示(避震懸吊老化)該換了
D.找朋友或家人,坐在後座一同試車,聽聽他們的感覺與意見
E.手排車的離合器檢查要費心,(打空擋踩離合器,上一擋踩油門,再慢慢放離合器看看是否會打滑)
F.看看煞車總泵是否有漏油(裝總泵鈑金處是否有腐蝕現象)
G.如試車踩煞車會偏向,就是煞車單邊(分泵有問題)
H.找一處斜坡拉手煞車是否正常,(或拉手煞車入D擋,慢慢加油看車子是否會前進,如能前進為不合格 如引擎會鈍一下而熄火為正常)

9. 高速試車時,放鬆雙手緊急踩煞車
A.看看方向盤及車頭是否會向左或向右偏向,如在1Km偏向5m以上表示前輪定位有問題,或是煞車單邊,輕踩煞車時不應有方向盤偏轉問題之現象。
B.試一試低速左、右轉彎(20~30公裡)高速左、右轉彎(80~100公裡)看看方向盤是否會回歸正點,如未能回歸正點,表示此車方向機有問題。
C.以時速40~50公裡雙手輕握方向盤,猛踩煞車,車身要筆直,不能偏向左或向右。
D.以時速80~100公裡上高速公路試車,檢查輪胎是否平衡(方向盤是否抖動、車身是否有震動),冷氣壓縮機、發電機、軸承聲、輪軸承聲、車室內外是否有異音。
E.人蹲在車前方約2公尺距離看前端平衡感,左右車形是否同一弧線及左右車身高、低。左右輪的傾斜度是否一致。

10. 檢查底盤
A.將車頂起(用二柱頂車機)查看車下底盤部份,各部位拉桿接頭或球型鉸接頭是否磨損,方向盤左右打到底。
B.用目視或用手指量輪胎與三角架或車身之的距離,是否左右相等(相差不超過0.5公分)可看出撞過或校正不良的車輛。
C.不要厭煩,眼睛看得到的部份一定要詳細看(例:事故車除內行人才看得出)
D.查看引擎前面水箱,水箱前板或散熱冷氣排葉片,是否有撞過之跡象。

11.是否有原車主維修記錄表
如在原廠保養的車子一定有,可由維修記錄表看出此車的車況,是否有重大的事故,也可用人際關係以車牌號碼到原廠查證。如非在原廠維修而在一般傳統保養廠的車子較沒有保障。
12.行車執照登錄內容要與原始證件一致
13.查看引擎號碼、車身號碼與證件上所登記的是否相符
14.看車最好是白天、光線好
要把車子開到室外、陽光下來檢查最清楚

15.年份的認定
一般車輛:國產車以出廠日期為認定新車之年份;進口車方面,如美規多以辨識系統中第十碼對英文字母代表年份
國產車的年份大家易於了解,但歐美規車就不太容易,如您想買二手車其前擋風玻璃左方下角儀表板或駕駛坐椅下,有一鐵牌號碼(車身號碼),在其第十碼代號(左邊算起)為A-0、B-1、C-2、D-3、E-4、F-5、G-6、H-7、J-8、K-9、L-9、M-91、N-92、P-93、R-94、S -95、T-96、V-97、W-98、X-99、Y-2000,2001年起由1開始至2009年為P其意義代表:例「F」表示該車為1985年,「K」為1989年,如「W」為1998年

16. 六種車不可買
j計程車k租賃車l泡水車m重大事故車(改裝車)n贓車
o未掛上車牌的車輛(例中古車商內的車子,全部未掛牌只掛車商行號,××車行的車子不要買。是不良的車商伎倆吃定消費者。大概都用比車新的年度車給你看,成交付定金後。再以差二、三度的同顏色的車輛交車,你說不是這一部他說就是這一部,糾紛在此誰相信,你不交車沒關係定金全被沒收,上法院你一定輸,他們有很多外務員全出場做證,那時你怎樣死都不知道啦!
17. 新車與中古車價錢比較
A.新車6個月內折價為20%(例:原車價100萬80萬可買到)
B.新車車齡一年大約折價為30%(例:原車價100萬70萬可買到)
  ※車齡二年路碼表尚未超過5萬公裡是引擎磨配期最好開的車,可說二年5萬公裡以內換車的是最笨的消費者。
C.新車車齡二年大約折價40%(例原車價100萬60萬可買到)
D.新車車齡三年大約折價50%(例原車價100萬50萬可買到)
E.新車車齡四年大約折價60%(例原車價100萬40萬可買到)
※ 買車齡四年的車最經濟實用

18. 決定要買車簽約要注意事項
A.車種、年份(出廠日期為準)不要談年式(在外國可談年式台灣不必談)
B.顏色、引擎號碼、車身號碼(可要求車商提供位置查看)
C.抄寫路碼表哩程速
D.要車商保證此車非
  1、不是泡水車
  2、不是重大事故車
  3、不是贓車
  4、不是計程車改裝
  5、不是短期租賃車
 如有上例情況一星期以內無條件退車還錢
E.保證二個月或5,000公裡免費維修

19. 牌照稅、燃料稅如何分擔

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