Auster 隨手亂彈

35 20 05都是oem系列的型號
oem 系列會影響 e-tag訊號，如要貼e-tag，前擋要換型號要加錢！

oem系列不建議貼前擋，車身還勉強ok。會影響訊號的是含金屬成份的v系列。
oem 05，大太陽底下，根本看不穿車！從外面看，根本就是黑黑的一塊玻璃

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看視力，年過40，睫狀肌調節變差，開始老花，對光線的需求比年輕時更大，
所以40歲請選50%，
50-60歲請選70%，
70歲以上盡量就不開了

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前檔60 其它35, 晚上視線很好, 就算下雨也一樣.
白天的話, 是比較透一點, 外面很容易看進去.如果隱密一點, 其它的貼到20也應該夠了

如果要真的很黑, 那就5.
但是貼到5, 如果晚上不下雨, 可能連車子旁的機車和行人都看不見, 如果下雨會更慘.
只是, 越黑, 內反光也會相對來說比較嚴重, 對於駕駛的視線來說, 又黑又反光, 實在不是很安全

另一個選擇, 前檔60, 前窗35, 後窗+後檔15左右,可以保有後座的隱密性, 又比較安全.

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05超級黑~ 貼車身 怕看不部到左右兩側
30+20 也是可以 ~ 30會檔 GPS 訊號

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貼 V55+V15，會擋訊號。當初也是想找個兼顧安全及遮蔽，所以選 55%。

如果再來一次，會換回 V70 或其他 70% 的隔熱紙。
原因很簡單：
當戶外光線充足時當然沒差，可是下雨+沒甚麼路燈的時候.
大燈照到的地方都有點暗了，照不到的地方幾乎看不到，嚇死人了

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前檔是oem 35+ 車身K14，
還不錯，前檔不會阻擋GPS，Garmin跟Etag都沒問題

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車上面貼黃標的Vkool都是買車送的OEM的貼紙，價值三四千塊，
隔熱效率不好，而且還太黑透光率不好

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人類眼睛的可視距離是隨入射人眼中可見光的減少而降低的，在其他條件不變的情況下，70%可見光透過率是人眼可視距離的一個轉折點

當入射眼睛的可見光在70%以上時可視距離減少的比較慢，當入射眼睛的可見光低於70%時，可視距離急劇下降，即正常情況下能見度為10公尺距離時，透光率僅為50%上下的前擋玻璃，能見度卻只有不足三分之一的正常能見度，也就是說，此時的能見度將不足3公尺，發生車禍的機率遠高於正常透光率前擋。

安全配備再齊全的車，只要選錯了隔熱紙，再多的配備也不安全
前檔及駕駛座兩側玻璃，請務必使用透光率70%的隔熱紙!

Q：一般車大燈燈泡的標準瓦數是多少？採用不同瓦數會怎麼樣？

A：如圖示一般車大燈燈泡的標準瓦數為60/55W。使用不同瓦數的燈泡，其實就是市售的高瓦數燈泡像是80W、110W，高瓦數固然有增強亮光的效果，但若沒有改寬容度、負載更高的線路，並配上增光器、穩壓器，隨意換上高瓦數燈泡輕則燒斷保險絲，重則會讓燈座燒溶發生危險。建議使用標準瓦數即可。  

Q：大燈燈泡的規格區分？

A：換燈泡必須知道自己大燈的燈泡規格，一般常見的規格為H4、H7，H1與H3比較少一些。H4為遠近合一的雙芯燈泡，H7、H1、H3則都為單芯燈泡，而其中H3運用在霧燈上居多。另外，美製或日裔美規車型的燈泡規格又不一樣，有9004、9005、9006、9007之分。

Q：原廠用燈泡與售服市場燈泡有什麼不一樣？

A：同樣是鹵素燈泡，它們的價格真的不太一樣。原廠用燈泡大概每個售價在150~250元，售服市場燈泡(改裝燈泡)售價千元起跳很常見。會有價差，通常是因為材質不同、設定不同的緣故，原廠用燈泡材質為玻璃管，而售服市場燈泡則是更好、更亮的石英燈管，同時鍍層塗布也會因為市場需求而有不同。
 

後面跟副駕駛座腳下的網扣
要轉回去，像螺絲的方式，轉進地毯去
轉回好幾次，尤其後座，因為那邊腳空間小，載人時，上下車，腳很容易扯到那邊的網子

一個200元
哪裡買？

最近露營，在最後一段斜坡嚴重打滑怎樣都上不去，
但感覺平時非露營時這種坡度應該不是問題的，是載太重的關係嗎？該如何改善？

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狀況太糟不要硬上 特殊路段可以讓乘客下來用走的
不要硬衝， 用2檔慢慢爬，但要一口氣爬，中途儘量不要停

1檔扭力太大容易打滑
2檔維持一定扭力又不至於暴衝打滑

遇到這種路，需用1檔，輕踩油門，車有動就不要在踩深油門，維持速度。
如遇轉彎，要把彎的弧度放大。不要聽到打滑就緊張亂了方寸。

後面太重，前輪浮浮的，還爬不上去的話，不然就倒車上去
會打滑應該是不夠車子前面不夠重，倒車是一種方法，
輪胎也要檢查看看胎面是否平了，確定的是馬力夠不用擔心
如果輪胎胎紋磨平了也會打滑

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簡單來說就是後面太重車頭浮起來
裝備都在後面 加上上坡重心可能轉移
如果重踩油門 前輪動力輪吃不到地面 理應會打滑

重量落在車子的中後段，前輪自然抓地力不足就形成動力輪打滑。
上車頂箱，位子稍微中間一些，讓配重給前輪分擔一些，也會有幫助。

打滑上不去是因為裝備集中在後方，上坡重心又往後，可是驅動輪是在前輪不是後輪，
車頭上仰的情況下前輪自然抓不住地面，
不換車的前提下，裝車頂箱稍微改變一下重心，多多少少能改善一點

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輪胎氣放掉、乘客下車、減輕裝備、方向盤稍微左右轉動，
在不換車的前提下這些招數都可以嘗試

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這個簡單，因為重量都在後面，所以前輪浮浮的，抓不太到地面
處理方式為後座乘客下車，全部坐到副駕座位上，如還不夠重，在引擎蓋上在趴一個重一點的人，基本上都上的去了

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把車子打到低速檔 不要一下子加速太快 穩穩的加
到上坡開始的時候 油門不能踩 要在平地跟坡度之間稍微再給一點力量順上去
千萬不能放油門跟剎車 一點一滴慢慢往上加速 因為這與裝備重量無關

若遇打滑 手煞車拉上來踩煞車 剎車不要放 慢慢退回
雖然傷煞車墊片 但這是保命

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一般轎車（百萬以內）多為FF傳動系統，如果空車時是完美50:50配重，當裝備上後行李箱+乘客上車（後座3人），配重比可能會變成40:60（或是更高的35:65以上的不均勻配重）；所以上山時會產生前輪無法抓地導致打滑的現象產生。

不討論換車的原則上，現行的前輪傳動系統的轎車如何在露營上山時的配重上面做改變？
（1）改變配重：將重裝備（冰箱、水、客廳帳....等）置於前座及前座腳下，後座及行李箱盡量放置較輕且可壓縮（擠壓）的裝備。（背車頂架後的配重沒有研究過，無法提供經驗）
（2）胎壓調整：前輪胎壓上山前稍做調整，是將前後輪胎壓控制在（24:28psi）
（3）操控習慣：以泰安營區的上山路況，多為土草+碎石+PC的混合路面+彎道居多，又因為裝備導致車輛原有配置失衡，所以建議切忌大腳+大手（大腳油門、急煞車，大手急轉方向盤），入彎角度宜大（外線入彎-增加車輛入彎的距離），切內線進彎上坡更容易造成前輪無抓地力。
（4）速度與跟車：持續上坡路段最忌諱中途停止，一旦在急陡坡停車再開，打滑機率相對增加。所以上山千萬不要一台接著一台（緊跟），建議保持視覺可見前方車輛即可（不要貼著前車屁股開車），在前方保持一定距離下，適時搭配切換車輛低速檔，保持一定的上山速度及車輛扭力輸出點，一般1500cc車輛都可安全上山。
（5）了解車性而選擇營地：4WD、AWD車輛設計原理與FF車輛差異很大，上山遇到突發狀況，FF車系所搭配的車輛原廠安全系統及輔助系統，在不了解車況下無法善加利用車輛功能，反而會造成危險。所以我們選擇營地時會考量「入山路況、道路性質、下雨不上山、夜衝道路照明安全」的基本原則，去選擇適合車輛的營區（畢竟泰安雲海大景又不是只有那邊有，帶著一家出遊，安全還是第一）

裝備輕量化！
1、把佔體積的巨川椅（UNRV椅）換成Kermit Chair
2、把蛋捲桌（實木桌）換成布桌
3、把佔體積的棉被、枕頭換成充氣裝備跟800g睡袋
4、把客廳帳換成大哈比
這樣的投資、裝備配重一定可以改善

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車子的扭力，輪胎的抓地力以及是否為四輪驅動，坡度是否太抖，負重是否過重，有太多因素會造成打滑，
所以有些營區還是要量力而為，沒有預計換車的話，就減輕重量或者挑路況好點的營區較為安全!!

輸出端的電容不便宜，還對低頻不利，所以有常見的OCL設計。
輸出變壓器也不便宜，對高頻不利，但實在很難擺脫，所以有極少數的OTL設計。
為什麼McIntosh的晶體機還要來個OPT?

首先..最早的晶體機...每一家都有輸出變壓器，因早期的晶體都是鍺質的，耐電壓、電流的特性不是很強，
且電路基本是模仿真空管的架構，所以輸出變壓器是有起到保護喇叭的作用，
後來因晶體的製作技術提升，各家才漸漸取消，這有很好的成本因素在，

但變壓器的鐵心和繞法，對聲音有相當大的影響，因為McIntosh的輸出變壓器繞法不同，對聲音的影響更加的大，
長久以來已經深入客戶的印象中，為維持這樣的印象..應是原因之一！

另外...輸出變壓器的頻寬好不好？
這關係到輸出管的阻抗，高阻抗的肯定不會太好！但晶體的阻抗相當低！製作這類變壓器一般頻寬超過100KHZ+-1dB不是問題。
多數不用的原因是體積和成本因素較多。

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聽感上的問題並無法在現存測試數據上表現出來。
例如碳膜VR和多段式電阻開關VR的聲音是不一樣的，雖然測試數據上看不出太多的差異來。

基本上一個器材的音色是由其上所用的癖性最大的元件所決定。
例如碳膜VR癖性比電阻開關VR大，所以對聲音的影響比較大。
輸出變壓器的聲音癖性比其他元件大，所以電路上只要用了變壓器，基本上該器材的音色大抵就由變壓器主導了。

普通OCL來說，電源濾波電容的癖性比功率晶體更大，所以更會影響聲音。
當然每個人對聲音的辨別能力差異非常巨大，有的人聲稱無論用何種零件聲音聽起來都一樣，這樣的人是幸運的，因為就不用費心在搭配零件上面。
有的人是換條線就知道聲音不同，這樣的人就比較辛苦，因為它必須努力去搭配千百種零件來取得自己喜歡的聲音。

而Hi End是給聽得出差異，口袋又夠深的人買的。
而如果企圖自製Hi End的話，要有心理準備需要花費極巨量的心力和時間。
聽不出差異的人其實省了不少錢。

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加OPT容易從電源電壓器或其他磁性元件感磁引入更多雜訊，會讓人感受到細節更多更活生的感覺，
這某種程度這也是為什麼管機無法作到高SNR的原因之一
有好有壞，看人喜好，玩音響本來就沒有絕對值

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音響不是簡單用架構、數據、零件....就可以衡量的，況且每個人的耳多都很敏銳！頻率稍有變化就都聽得出差異！
但這些感受的差異....多數無法提供足夠的判斷。

人耳對音樂的關鍵在旋律...而人對聲音的音色、調性的記憶是短暫的，
每個人對聽音的訓練又多有不同，對音樂的感受和喜好更是無法量化，所以才會有各式架構..品牌的宣傳！

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目前為止在所謂的測試數據上並無法呈現出來。
所謂的測試數據，都是需要一段時間內的信號平均值。例如測試電壓，電流，頻率等等皆是如此。
問題是人耳所反映的並非"一段時間內的平均值"，而是隨時都在反應信號的變化。
所以才會產生失真大的比失真小的器材好聽這樣的狀況來。

例如說，Accuphase器材普遍被認為聲音帶有華麗和高貴的特質。
那麼，到底是哪一項測試數據，能夠反映這種聲音的華麗和高貴感呢?
答案是: 目前為止沒有。

如果說電路設計和測試數據就是一切的話，那管機豈不都該填海?
隨便一顆功率IC的測試數據都比300B管機優秀太多，但問題是這些所謂的測試數據能夠反應幾成的聲音水準呢?

目前技術上所能夠測的數據，約只能反映一半的聲音水準。
另外一半，例如聲音偏冷或偏暖，或明亮或稍暗，光澤感，華麗感等等，目前還沒有可以據以判斷的測試依據。

Accuphase的擴大機聲音高貴華麗，Pass的擴大機溫暖有音樂性
那麼到底是哪一樣科學數據，讓聲音不一樣呢?

有什麼方法可以解決這種情況呢？有些人會用熨斗燙平或是吹風機、電風扇吹乾，不過這些方法都太費時和麻煩了，也無法消除書本皺掉的問題，甚至使皺巴巴的情況更為嚴重。

書本濕掉了千萬不要急著吹乾，先用紙巾或毛巾將書本上的多餘水分吸走。

然後放進每個家庭都有的「地方」，沒錯就是冰箱的冷凍庫啦！過幾個小時再取出，如果書本較厚還沒乾的話，可以再放久一點等待其完全乾燥，每本書會因為厚度的關係而需要不同的冷凍時間。

下次再遇到書本濕掉不用擔心變皺、變醜，趕快丟進冷凍庫「冰」一下，一本新書輕鬆GET！

其實濕掉的書本放在冷凍庫可以恢復原狀是因為，水從液態變成固態時，水慢慢膨脹形成特定空間，利用水揮發的特性，使得紙張能夠擴展至原本的樣貌！

Ｑ：發生車禍，乘客險就會理賠嗎？
於民國 87年實施（強制險），將駕駛人及乘客都包含在保障範圍，因此產險公會也讓「乘客責任險」比照強制險的方式做理賠。但後來經過修正之後正式將「乘客責任險」回歸原本的保障內容。

重點在於【責任】

有過失才有責任。如果停紅燈被撞，在駕駛無肇事責任的前提下，乘客責任險是不會啟動理賠的。因為駕駛並沒有任何「過失」，此時車內的乘客如果有受傷可以向對方求償（而不是駕駛，因為駕駛沒有責任）。

Ｑ：有保強制險，還需要保乘客險嗎？

強制險會理賠車內的乘客，如果額度不夠才會落到「乘客責任險」。理賠的順序是這樣：
1. （第一層）駕駛或對方的「強制險」
2. （第二層）對方有過失，啟動對方的「第三人責任險」
3. （第三層）駕駛有過失，啟動我方的「乘客責任險」

一. 擦撞車
就是不傷到主結構，只傷到葉子板、水箱架、車門、引擎蓋、後行李箱蓋、後尾板?等。
這些都是慢速Kiss引起，鈑修這些地方不影響到車身結構安全，屬於感覺問題。

二. 事故車
就是有傷到前後主結構的前端，或ABC三柱內板，就是我照片中框黃框的部分。
以此標準，事故現場等於是撞掉車頭三分之一，或是後行李箱撞掉二分之一。

三. 重大事故車
就是有傷到前後主結構的後端，就是我照片中框藍框的部分。
以此標準，事故現場等於是撞掉車頭二分之一，或是後行李箱整個撞掉了。

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影響用車安全的事故車

車體結構發生形變，也就是我們常說的“車架子”發生變化，比如：車輛的A、B、C柱發生形變，車輛前後避震器支架、橫梁、地板、翼子板有過切割、焊接痕跡。
車架相當於人的骨骼，這些部位一旦發生形變，不僅很難修復，即使修復好了，也會造成車輛的碰撞強度下降，影響著我們的用車安全。

除了發生明顯的碰撞外，還有一些問題也會直接影響著我們的用車安全，比如：一些發生或自燃或水泡的車型，這些車雖然結構沒有發生變化，但電路或多或少都會有一定問題，在用車中也是存在著很大的安全隱患。

(1) 不平路面摳摳響: 李子串~平橫桿橡皮

李子串: 有間隙磨損時, 跳動壓力50公斤時會產生異音.

(李仔串)為防傾桿與懸吊的銜接
主要的用途為減少行車過彎車身造成側傾
當左懸吊向上擠壓 , 連動左李仔串經由防傾桿傳遞給右李仔串
右李仔串傳遞給右懸吊向上的拉力 , 降低左右兩懸吊差異過大
固定防傾桿的固定座與李仔串橡皮
會因行駛時的各種方向力道作用而磨擦
長時間去緩衝力道就會讓橡皮破損老化
一旦這些橡皮失去原本該有的緩衝及吸震的功能時
就會變成金屬與金屬直接的撞擊 ,就會產生行駛中扣扣扣的聲響

平橫桿: 是一支ㄇ形扭力桿, 左右互通接李子串. 穩定跳動左右平衡作用. 人座在車內不因晃動而不舒服.

平橫桿橡皮: 下圖左是新品. 右是舊品, 軟化變大也失去彈性橡膠.

橡膠就是裝在這裡, 廠牌不同形狀差不多, 老化時會造成不平路面摳摳

(2) 開高速時車頭容易左右搖擺, 忽左或忽右
方向機左右間隙過大, 有可能是惰桿壞了或和尚頭間隙過大.
方向機拉桿和尚頭有間隙.磨損.....等    

下圖是舊品, 磨損鐵氧化鏽與黃油混合成紅色

方向機墮桿上下左右搖動角度35度左右, 跟輪胎三腳架同步跳動
長間期跳動也容易磨損.

(3) 各種壁震器異音或失去緩衝, 產生異音或愰動太大.
更換避振器時最好連上座緩衝橡膠墊一起換掉, 時間久橡膠硬化失去彈性...等

(4) 三角架橡膠老化或損壞

放大特寫

橡膠墊很大不容易壞, 車要丟了也還沒壞, 但常開顛頗路就很快壞

(5) 輪胎彈子盤用久了鋼珠子與內外框產生魯魯叫

(6) 傳動軸損壞
左右轉彎時產生咖拉.喀啦響, 嚴重時會斷掉

(7) 剎車時異音

加油保養.

(8) 引擎腳損壞.
引擎起動或加速.減速時..產生異音.....等.

(9) 輪胎蓋產生異音
輪胎磨損不平或跳齒.變形

辦了光世代的100M/40M
BT下載的速度還是不如預期
大約開始下載時會衝到2~3MB, 但是會慢慢降速到8百多kb

看看DHT是否開啟，測試記得拿熱門種試
DHT有開啟，種子應該是熱門種
如果是熱門種，下載應該不只2-3MB/s
如果檔案熱度不高，utorret裡連上的種子，提供的下載速度也都很低（俗稱小水管），也跑不起來。

BT軟體: utorrent 2.2.1
在utorrent的「選項」->連線->代理伺服器下設定HiNet Proxy