Auster 隨手亂彈

低音音箱會造成共振 嗡嗡嗡聲音
塞了毛巾後 低音變很單調沒有蹦蹦的感覺
感覺不夠厚覺得硬

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不會把音箱裡面的空間都塞滿了吧

反射孔塞東西的確是變通的控制低頻干擾的方法
正統的方法是調整擺位或反射點家吸音棉或吸音柱
但不是直接塞滿就好歐, 很多人會用泡棉因為空隙比較好調整
用毛巾可能塞太滿了, 低頻才會不見, 去調整塞幾分滿去微調把

為什麼塞滿會沒力 可以查看一下反射孔的工作原理
簡單來說喇叭震模震幅越大頻率越低或越大聲
震膜往後(往喇叭內部)運動時會擠壓箱體內的空氣
被擠壓的空氣就透過反射孔噴出, 空氣路徑跟反射孔需開多大牽扯比較複雜的原理

總之若把反射孔堵住, 擠壓空氣無法宣洩就會造成箱體內壓力變大
進而產生一股與單體震膜方向相反的壓力, 因此會抵消掉單體震動產生的低頻與音量
這也是為什麼塞反射孔可以調整低頻量的原理
所以塞滿的話會感覺低頻無力

也有的喇叭是沒反射孔的密閉式設計, 但較難設計所以產品不多

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要不轟又不想沒蹦蹦的感覺就試試把喇叭離牆，另一種折衷的方式是塞吸管
用海綿片捲成圓形塞進去，用寬度控制中間的洞的大小就可以微調低音的量

共振一般都是空間問題 除非重低音音箱素質差不夠穩重
真要土法 拿個重物壓在音箱上頭看看

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1.跟常見的其它音箱比較，密閉音箱喇叭算是比較簡單、容易設計製造的。

比較好設計，但是-3B點比較高，效率也低
要達到同樣的-3B點，喇叭直徑要更大，懸邊要更柔順
SVS的超低音，NHT喇叭，都有密閉式設計
有種密閉式叫做"氣墊式"，AR3a就是標準"氣墊式"設計

2-1.使用同樣的喇叭單體時，反射孔音箱有比較好的低頻延伸和效率，反射孔塞住後就變密閉音箱了。
而且因為音箱容積通常比較大，會有過阻尼傾向，-3dB截止點會更高。
(低頻聽感就會偏向貧弱與緊繃)

2-2.反射孔喇叭和被動幅射器喇叭在原理上是相似、共通的，如果對反射式喇叭的原理沒有概念的話，可以從被動幅射器喇叭來思考。
(把反射孔塞住就相當於把被動幅射器固定起來不能動了)

3.塞圓筒狀泡棉把原本反射孔的面積縮小，這會讓音箱的Fb降低，但是低頻的量感也會變小。
(還可能有出現氣流噪音、諧波失真提高等問題)

4.在反射孔塞吸管可以對單體運動提供額外的阻尼，試試可以，但結果和預期可能落差不小。

5.嗡嗡聲 可能的原因不只一個，
例如喇叭本身素質的問題、低頻聲音引起家具的共鳴、喇叭的振動經結構傳導引起的共振、喇叭擺位不佳...

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每個單體的damping factor都不一樣，即便是相同單體要做不一樣音箱設計時，分頻點也需要做最佳的調整

如果是有品牌的喇叭，先提供對的環境擺位，喇叭讓他穩固的站立，搭配合適的後級，如果都很難達到標準就賣掉換一顆比較快．

如果是DIY喇叭，建議先研究一下單體的特性再確認音箱設計與調整方向，如果用的是號角喇叭，請注意一下機械分音的截止頻率

1. 熱風槍一直吹,吹到銲錫都融化,然後用鑷子或尖嘴鉗拔下
2. 沒熱風槍:先將沒接地的腳,用烙鐵加熱讓錫溶化後,用吸錫棒把錫吸起來.接地的腳,要用烙鐵一邊加熱,一邊用尖嘴鉗或鑷子抓住,洞口的錫完全溶化後就掉出來

熱風槍容易把板子燒焦 要小心
要在四周圍貼防焊膠帶

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直接烙鐵輪流點四角就可拔出

這個應該有兩隻~3隻腳是接地,PCB整面鋪銅,烙鐵頭要夠大或夠熱
這個要拆的好..要點功夫.
要四隻同時吃錫這招.烙鐵加熱速度要夠快.溫度不能掉太多.

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把焊錫加滿四支腳
再用很扁的一字起子從旁邊插入
然後就將開關挑起來

要如何選用適當的汽油，一般汽車駕駛人最好依據車廠之推薦採用適當辛烷值之汽油
車齡較高的汽車因為積碳關係，引擎壓縮比會增加，若覺得車子仍有爆震現象時，可改用較高辛烷之汽油

引擎壓縮比高者應採用高辛烷值汽油，若壓縮比高而用低辛烷值汽油，會引起不正常燃燒，造成震爆、耗油及行駛無力等現象
反過來說，低壓縮比引擎若用高辛烷值汽油，引擎馬力並不會提升，且造成金錢之浪費。

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有雜誌做實驗了
跟理論上一樣,輸出會好一點,強制進汽引擎又更明顯
現在的高壓縮比新引擎,可以自動延後點火避免爆震
所以就算加92還是可以順順開

但如果要爆發出他原本應有的動力,98會是更好的選擇
不過人很容易就習慣了,所以開個幾天之後就又覺得沒差了

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一般來說98會比95好因為燃燒較完全
同樣單位數產生動能較大 所以比較有效率
(以引擎壓縮比適用狀況之下)

一開始加95 後來改98 明顯有力且省油一點點 (都是中油直營)
後來改95 動力差不多 但是油耗更好！
每種油試個3桶試試看就有答案了

節能引擎加了高辛烷值,它還是節能引擎,不會變成性能引擎
倒是機油會用好一點,比較節省油錢!

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加什麼油是以壓縮比來選擇,記得10:1以上才用98
用95,感覺就沒有什麼爆震,不必用到98吧

壓縮比10加92是可以的
11以上加95
12加98

新世代引擎如果是缸內直噴 壓縮比更高
但是油氣比較晚噴進去 不會提早爆
當然如果要改加98 當然是把原來的用到底再換

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2009 Fit 2代
引擎壓縮比:10.4 （10以上加98才有感）
行電腦算出來省油（開車是高速7 市區3, 大多是1人或是2人）

中油95 大約為14.X~15.1
台塑95+ 大約為14.X~14.9
中油98 大約可以到15.X~17.2

市區居多 加95
高速居多 加98 會較省油 加速性好
如果沒中油迷思 台塑的95+ 滿讚的

95大約以fit 加滿到開亮黃燈來講（約30公升）
95不論是中油和台塑 大概是可以開到320~360公里
98大概是落在 380~420公里

98加速不錯 在高速公路上特別有感 加速性好
95 加速差了點
最後選了台塑95+ 加速比中油95順 但比不上98 加速性

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覺得98比較省油拉

如果只有一人可能還好 但是若是常常載滿 或是跑長途載重物的話那差距就明顯了
98真的比較省油 因為燃燒的完全 動力比較好
其實換算下來 沒有比95多花錢 反而還省一點

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便宜就好 使用上 有特別用過98
92跳98會有感 但是95跳98就真的無感
手冊建議91以上 所以台灣的汽油應該是都能使用

如果常跑市區 加92 會比較省 反正都在怠速空燒
如果跑長途 可以考慮加98 真的會有一點差別

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積碳與開車(踩油門、踩煞車)習慣(不良)有關！

積碳形成的可能原因：
怠速、猛踩油門、猛踩煞車、引擎轉速過高行駛
簡單的說，燃燒不完全就會積碳。無論是 92、95 或 98 都會積碳

值得注意的是，慢慢開車的駕駛模式也會積碳，
只是不像激烈操駕那麼耗油 適時適量拉轉反而有助於排放積碳。

1. 地線散線一定會上銅套，基本上多蕊都會上銅套
2. 銀線，不會出現銅的顏色
3. 披覆層薄又硬(白皮/黑皮)，薄又硬才有辦法做出漂亮的X-balanced絞繞
4. 因為X-balanced絞繞，把線拉開會大扭曲，把熱縮套往後翻看編織狀況
5. X-balanced絞繞的樣子，非常緊實
6. siltech厲害在他細細的就有不錯的低音，溫和不飆的高音(銅鍍銀線不會有這種聲音，昕樂 2.4mm粗的純銀線也沒這種低音)

附上原廠專訪(G6 SATT時期)
多年以來Siltech應用Kapton和Peek的絕緣（視訊線則採用GoreTex），
但這兩種材質都非常堅硬，如果絞繞的力量過大，屏蔽會裂開，而用力不夠，又無法正確絞繞出45度角。

http://www.hjjh.kh.edu.tw/test/sound/7/Siltech/siltech.pdf

以往在使XP系統時，
可以在工具列上已開啟的程式上按右鍵，
此時會跳出選單，再按 C 就能關閉此視窗

在WIN7系統時，右鍵跳出的選單雖有關閉視窗的選項
但無法以鍵盤來觸發
請問是否有其它快速的方法?

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隨軟體而異
Adobe系列軟體幾乎是Ctrl+Q
而視窗類(如explorer)與多數瀏覽器(如FF、Chrome、Safari)是Ctrl+W

然後稍慢一點的是在工作列選任一視窗圖示，
按住Shift按右鍵，按C即可

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按 Alt+Space 再按 C 也是可以

按 Alt+F4 最快
只要需要動到滑鼠，那就不會是最快

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左手按 Alt+Space 接 C 比 Alt+F4 感覺順多了

按 Alt+F4 會有點費力，特別是在大量使用快速鍵的電腦工作下較容易酸
何況若是無隔式F鍵的鍵盤下，盲找F4很容易碰壁

因為過失傷害肯定成立(只要有一丁點肇責都會成立)
現在就是看要不要背前科了
(這就是以刑逼民 不過過失傷害前科根本無所謂)

對方獅子大開口？ 保險公司不想負擔太多？
你也不想自補差額太多 寧願背前科 給他告
出庭態度好 過失傷害刑事最重才6個月 可易科罰金18萬（自己出）
過失傷害罪也不會怎樣 頂多移民有影響而已
且法院判決最公正 實支實付 要有證劇的 判下來的金額也是合理的 保險會付

之後會移交民事庭 依照程序走 該鑑定還是得鑑定 該出庭照樣出庭
民事判決下來(依鑑定跟受傷程度工作能力判賠償金額)
只要總金額 不超過保單金額 保險公司都得賠
那可不是保險公司說不想賠就算數的 你不用負擔

簡單說
1.被告過失傷害 你會背前科 加上長長的訴訟過程
但你不用自付太多 有保險 最後錢的問題 保險得負責

2.不想背前科 和解 除非對方願意降低和解金 或保險公司願意賠
不然 你得自己補貼很多 好處 有錢好辦事無前科

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不怕就是上法院，刑事過失傷害絕對跑不掉，
自首，過失傷害最重3個月，重傷害6個月，
初犯、有悔意幾乎都可易科罰金！

民事上就看法官的自由心證了

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無論如何在協調會或法院 "獅子大開口"的話 絕對不要說出口
只能說"以我的能力 我會盡量去協調金額!"
談判是很高的藝術 如同被告律師在法庭上的答辯

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有保險,額度也夠 直接請保險公司出面,辦出險
至於過失傷害,只要保險公司有理賠就寫和解書,有和解書就可以請對方撤告了

既然告了，就給對方告吧，多問問保險人員過往經驗，以及請教一下律師
法院判賠通常先扣除保險可請領部份，接下來就所剩無幾。

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保險額度夠，且沒死人，這樣應該有機會拼緩刑，不會留下前科

再來是保險公司不肯付，這才是重點，早點付錢就沒事了。
保險公司現在都很機車，殺價當業績，也喜歡送案主進法院。
要知道，一旦過失傷害確認，你要自己背前科和罰金，保險公司還可以爽爽不付錢。
記得善用客訴和金管會申訴，不要讓自己的權益睡著了。被賣進法院還傻傻的幫保險公司省錢。

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對方提過失傷害 只是想逼你接受他們和解的條件 有和解法官判緩刑
只要你不是蓄意殺人 台灣車禍致死判1.5年已經算重

有報保險先給保險公司喬
民事上保險公司會盡量喬....畢竟要花錢的是他們
只是喬不攏到時 你就要跑調解和民事庭
民事沒喬好刑事不會執行 所以你會很煩

一張圖能看出手中的ELNA電容的真正產地！

客廳 電視櫃

主臥

小孩房

廚房

不同功能空間的尺寸：
1、掛短衣或套裝的櫃體高度不低於800mm；
2、掛長大衣的櫃體高度不低於1300mm；
3、抽屜的高度不低於150mm～200mm；
4、疊放衣物的櫃體，以衣物摺疊後的寬度來看，櫃體設計時寬度在330mm～400mm之間、高度不低於350mm；
5、整個衣櫃上端通常會設定成放置棉被等不常用物件，高度也要不低於400mm。

衣櫃設計注意事項
1、按照生活習慣設定空間結構。
年輕夫妻衣服比較多樣化，可以左右分區隔開，多設定掛衣區，內衣抽屜必不可少。
兒童房通常疊放的衣物較多，掛衣區可適當減少。允許的情況下設一個放置玩具的區域。
父母房一般掛的衣服較少，疊放的衣物也會比較多，可以多做層板和抽屜。
2、注重方便性。
在650mm以下，一般設計為放小件的物品；在650-1850mm這個尺度設計為放季節性的常用衣服，在1850mm以上就設計為不常用的物品及換季的衣服。
如果要做到底的話，一般下櫃2100mm，其餘的全歸上櫃。
下櫃做得太高的話，對門板的要求很高，久了變形的可能性要增大很多，太矮的話就比門還要矮了，不是很好看。
3、抽屜的頂面高度最好小於1250mm，特別是老年人的房間更要考慮在1000mm左右，這樣使用更順手，高度在150-200mm，寬度在400-800mm。
提醒：如果使用滑門，是2門的，就不能設計在1/2的位置，是3門的話，就不能設計在1/3和2/3的位置，不然抽屜是打不開的，4門及以上就不用考慮位置。
4、褲架空間應保留有650mm，如果是使用衣架掛的話，應至少保留700mm。
5、層板和層板間距在400-600mm，太小和太大都不利於放置衣物。
6、衣櫃深度在530-620mm，一般對女性而言，衣櫃深度在580mm，加上門，整個衣櫃在600mm的寬度，這個寬度放衣服就沒有多大的問題了。
7、短衣，套裝最低要有800mm的高度。
8、長大衣不能低於1300mm的高度，否則會拖到櫃底。
9、如果做滑門，要在滑門的位置留75—80mm的滑道位置。
10、櫃體踢腳線一般比牆面踢腳線高5mm，在未知牆面踢腳線高度時，一般設計為100mm。
有的裝修公司為了做到牆體的整體性，常採用上櫃做一裁吊頂，踢腳線的設計也比這個高一些，讓整個櫃子的高度控制在2400mm以內。
這樣做可以使衣櫃達到一壁整體的櫃門，而不是分成二段，但這樣高的櫃門，一般家庭自己做是不行的，要在外面訂做門板，也一定要訂做有合金外框架的櫃門，才能保證不變形，當然價格就要貴很多了。
11、櫃內如果要放置更衣鏡，高度應控制在1000-1400mm。

狀況:
使用遙控解鎖時,尾燈不亮
車內照明不亮
插入 key 後右轉到底無啟動馬達音

當在 W204 進行接電啟動作業時,請注意不要直接連接在電瓶上,因這樣有可能損壞電瓶及車上電子設備.
請接在圖上所示黃色的銅柱;這是負極的樁頭.

同樣的,在面對車輛的左側,有一個紅色塑膠片,將它向外滑開即可看到正極接點,
這兩個專用接點有電流/電壓 過載及短路 保護,所以可以放心的進行接電作業.

超級電匠,這類產品的電流輸出最大約 20安培,
而 W204 所需要的瞬間啟動電流接近 100 安培,所以殘念~

使用備用電瓶75D23L (65AH)接電,很不幸的因為車上的電壓實在太低,這個備用電瓶無法輸出足夠的 CCA
(冷啟動電流, YUASA 是出名的低...)
接上後啟動馬達動也不動~

考慮到突然的電壓變化及大電流有可能傷害到兩部車的電子設備(不論是救援方或是被救援方),
採用了以下的方法及步驟.

A 為救援車
B 為被救援車

1. A 車啟動,並怠速
2. B 車不啟動,並將救車線接上,進行充電, 請注意在要接在上面所提到的接頭上.
3. A 車以怠速對 B 車進行充電.
4. 充電約 30 分鐘即可蓄足第一次啟動的電力.

請注意救車線的接法是:

1. 先接 A 車的正極
2. 接 B 車的正極
3. 接 A 車的負極
4. 接 B 車的負極

正極先接的原因是車體本身就帶負電,萬一先接負極,不小心把正極接觸到車體會引起短路.
而先接 A 車的原因是A車的電位較高,所以先接電位較高的車.而先接正,再接負,
連接的過程比較不會產生火花,以免氣氛更加緊張~

接下來要教大家一個簡單的方式,可以看到目前車輛的電瓶電壓及電流消耗狀態. 也就是儀表板的工程模式

1. 首先插入KEY,然後把 KEY轉到第二段 (紅火之前)
2. 接下按著方向盤上面的 OK鍵 (在左手邊) 跟撥號鍵 (在右手邊)
   過 5 秒,就會看到以上畫面,你現在已經在儀表板的工程模式裏了.
3. 選第一個 Vehicle Data ,然後按下OK鍵 (在左手邊)

這時就可以看到車子的電壓跟電流消耗狀況.

UB = 目前電壓
IB = 目前電流消耗狀況

目前看到這個數字是 -11.7 A, 也就是依目前狀況, 每小時會消耗 11.7 安培的電流,也就是說 100 安培小時的電瓶 4-5 小時就會掛點~
(電量少於一半就會發不動了)

可以切到這個模式來觀察車上用電及電瓶的狀況,通常發動後 IB 這個數值就會轉正,也就是負號會消失,表示發電機開始對電瓶充電,並且顯示有多少的多餘電流可以充電池.

試試看先開到紅火，等一下下，讓汽油泵浦打油在發動!
1. 發動時間拉長
2. 引擎有聲音
3. 亮引擎燈
這三個都是凸輪軸的前兆
基本上凸輪要掛之前都會有上述狀況

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有什麼症狀？
開著開著就突然亮燈，開車時沒有感覺不同，只是擔心小問題不解決，弄到引擎出問題那就麻煩了

亮引擎check不一定是凸輪問題，電腦的故障碼是顯示?
好像是P233922
本來是另一個故障碼，說是OB感應器出問題，後來再檢查才認為是進氣凸輪的問題

如果是 進氣凸輪 設計的問題，那換過新品，不就...還有可能會在次發生?
通常是8~10萬公里會發病，新款M274凸輪料號也改了5次了

W204這個問題好像蠻嚴重的，新的W205前陣子還因這個問題被召回

跑9萬了還是很正常，所以是不一定會發病，進排氣凸輪的事也沒有個標準。

換多少coco？原廠的還是OEM的？
公司報價95000
保養廠換75000

應該叫凸輪軸調整器. 在里程 8.5W萬時已經病發換過了！