Auster 隨手亂彈

大家都知道，聲音的音場與舞台是靠兩個喇叭的聲音一起來營造，在我們把喇叭擺位擺到極致後，發現換了一張唱片後，聲音效果會不一樣，相信各位也有這方面的經驗，隨著唱片的不同，人聲不一定在中間，有時換張唱片聲音又會變的不好聽，或是喳喳的。尋問錄音師，他們說錄好以後的試聽，都不會有這些現象，那到底我們的重播，哪個環節出了問題。

經多方探究後我們發現，有一部分是與音量發生關係，也就是說我們的兩個喇叭各自的音量大小，與錄音時兩個音量大小不太一樣，這裡面的原因很多，一方面是器材(包含cd、擴大機、喇叭)本身的兩個音量不一致，雖然使用的線路、材料、作法一樣，測值也相當，但我們的耳朵就是這麼靈，聽的出來差異；還有器材使用一段時間後，會因內部零件損耗，造成音量的變化；另外也有擴大機本身放大線性的不平均，以致大小聲時兩個聲道的音量大小會起變化，而不太一樣。

一般市面上的音量控制，為求方便調整，大都做成一個旋鈕，讓兩個聲道的音量一起控制，雖使用配對的零件，但零件沒有完全的一致，兩邊音量也會有少許差異。

音量不一樣的狀態下，我們發現音場與舞台是變形的，有的時候還會影響音色，像人聲有時會分成兩半邊，左右不一樣；而有些樂器會變的衝、粗、厲、喳，甚至音色會變的不像原來應該有的聲音。

為了證實此點，我們做了兩個音量控制器，讓兩個聲道音量調整分開，用連續式音控。先把喇叭擺到定位，調整音量至最適聽的大小，然後微調其中一個聲道的音量，到最好聽的位置；接著換唱片聽，發覺聲音品質是有差異，於是再微調整其中之一的音量，太好了，又可以找到較好聽的位置了；這個實驗告訴我們，兩個聲道的音量平衡，在重播時實在太重要了。

接著我們再做兩個級進式音量調整器來試，發現當喇叭擺好了，聲音確實比連續式音控要來的好一些，但是聲量大小很難調到適當聆聽需求位置，隨者音量大小，聲音品質會變化，比用連續式音控調了好的時候，有時還來的差，換了一張唱片後，若是不好，就沒辦法微調了。

從聽音樂的角度，每個人都希望，放任何唱片都好聽，採用這個辦法，可以解決某部分的問題，尤其是把喇叭擺位到共鳴的階段，更是需要，因為可調整兩個喇叭的諧和度，不會因換軟體而跑掉，隨時可以保持到好聽的狀況；而這個狀況，級進式音控是沒辦法的。

當然有人說這要用耳聽來調，我可能沒辦法，其實自家的音響，熟悉了，稍為練習一下，很快的會找到好的位置。另外有人會說，只是聽聽音樂，這不嫌太麻煩了嗎?大家不是說”hi-end”?!動動音量控制就可讓每張唱片都可調到好聽一點，至少比換器材、換線、擺位，要省事多了。

現在這樣的產品在市面上很少，其實我是建議講求hi-end的廠商，不妨可從這方面嘗試，另外有這方面的設備的玩家，也可試試看，會有不一樣的感受，很好玩地。。

有人問音響哪個部份比較重要，就HI END的角度，每一個環節都重要；大至擴大機、喇叭，小至焊錫、配件。原因是我們的耳朵太靈敏了，比起眼睛來不知超過多少。而這裡面，環境影響又佔相當大的因素，當週邊有一點更動時，聲音馬上會改變，而這些我們都聽的出來。各位不妨試試，用手指(指甲尖)輕彈音響接頭(連接線)端只，或是喇叭、擴大機上部，聲音都會改變；也是一樣，先聽一段，然後彈，看聲音會有甚麼變化。當然室內的擺設也可以彈，像門、音響架等，尤其在發聲區內，仔細聽會發覺它的差異。

在人耳可聽到的20~20KHZ，一樣，也是每個頻段也都重要，高音指向性好，低音擴散性好，中音親和性好，聲音整體就是這些的結合，只是低音的能量比高音來的大，要控制的好比較費工，所以一般的說法是低音(超低音)比高音來的重要些；加上聲音的衰減會以倍頻的方式減弱，當我們把低音(超低音)搞好後，會發現高音(超高音)也會跟著延伸上去。

在我們觀察聲音現象時，感覺高音是在我們的上部，低音(超低音)是往下擴散，多年前我們做了個實驗，想了解的是，音頻在聽感之下，與我們的高低前後的對應關係如何。於是我們用了些軟體及儀器，以單頻發聲的方式來聽，在不動音量下，聽聽它是怎麼回事，經過多人、多次的實驗，我們把它繪出了圖，這點可參看音響好好玩的家，相簿內，聲音與聽感照片。(抱歉!小弟是電腦北吃，學了半天還不會PO)。

由這我們發現中頻是讓我們感受較強的，感覺上的距離也較貼近，高頻(超高頻)往上跑，到了7.9KHZ有好像在頭頂往下灌的感覺，這與哈斯教授理論8KHZ音頻，人類聽感有在頭頂正上方的感覺相契合，低音往下，每個頻段有它在的位置(高度)，30HZ部份好像到了腳踝；不管是高音(超高音)、低音(超低音)聽起來都有散開的感覺，這也解釋音場是如何營造出來，而中音(中高音)的較強感，使得舞臺有好的定位感覺。

1.音場的高度由超高音來營造，音場的底度由超低音來表現，音場的大小關乎頻率響應，舞臺定位，中音(中高音、中低音)佔重要腳色，喇叭tou in多，舞台會比較深，相對音場會比較小。音響調整或是喇叭擺位，方向是讓器材發出的聲音，在聆聽空間中，頻率響應讓它越寬越好，不單指高音，同時也要包含低音，當頻響延伸平均時，音場與舞台的比例自然會佳。

2.聲音的衰減會往上下兩頭跑，中音感覺強，但同樣也會以倍頻(上下)方式衰減，是故要好聽，中音是關鍵腳色。這也解釋為何有許多人認為LP好聽的原因，因LP上下較少，感覺上中音就較多；當然LP為類比訊號，未經數位處理也有一點關係，這對聲音的連續是好的，但細節及音場，CD會有較佳的效果。

3.低音(超低音)是支撐整體的底盤，聲音的穩定及耐聽，有賴好的低音(超低音)延伸。要低音(超低音)好，除了器材外，還要有空間來裝，否則消化不掉，隆隆的聲感更糟，現今有許多人有專屬的音響室，空間並不是很大，為隔音關係，常常關起門來聽，可不妨試試開點門或窗來，低音延伸會好一點。而小房間放大喇叭，會是很麻煩的事。

4.就圖，我們看曲線，好像與人耳型有點相似，是不是有關，有賴四方先進們的再深入探討，但中音這段確實聽的位置是在耳的高度(或是高一點點)，反照音響人聲(中音)，若是在這個位置，聽起來會比較好聽一點，若是高了，聽起來就有吊起來的感覺，腹腔共鳴也會少些，比較不自然，這點可作為喇叭擺位的参考。

5.錄音的現場經空間的營造(有的是電子效果)，產生的頻寬，一般的喇叭單體，無法完整的表現，是故多支單體是必要的作法，然而現今有許多揚聲器，把低音單體放在高音單體上，說是點音原的設計，有其道理，定位感(舞台)確實有比較好些，但頻響部份，聽起來高音(超高音)延伸就有被干擾的感覺，哪個好?那就各取所需吧!

一.一般在家若是沒有獨立的空間，或是沒有太大的空間可以動喇叭，這時就要利用to in，to in是增加喇叭後部的空間，讓聲音可以有較大的空間來延伸，且聚焦會比較好些。作法是先將喇叭四周在不影響生活動線下，盡可能的淨空，劃定一個喇叭可以動的區域，就在此空間內來動。若是兩邊空間不一樣，那盡量吧。

二.先找喇叭周圍空間小的或是近聽(一公尺處)下比較不清楚的來，因為這個喇叭的聲音，通常下會比另一個來得”悶”些，也可說不清楚些，當然也有例外。先關掉另一個喇叭的聲音，用比較簡單的音樂，如樂器獨奏或是獨唱的唱片，聽熟它，不需全曲，大概1~2分鐘的片段就好，最好用市面上所謂的發燒片，因為它的錄音會好些，也比較清楚。放音樂，聲音大一點點沒關係；蹲在喇叭前，手把著喇叭下部，頭稍微向上眼睛好像看著喇叭中(高)音單體，若能閉上眼睛最好，一邊微微移動喇叭，一邊聽，前後左右轉角度聽；在範圍內聽到最清楚時，就定在那個位置。聽的時候注意要聽，喇叭的畫面最上端及最下端的盡頭，若是畫面最大時就對了，一般人對中高音比較容易注意，沒關係，先聽中高音，覺得清楚後，再把注意力放在低音(超低音)上，稍微動一下聽低音的變化，然後感覺畫面的大小。

三.一個喇叭擺定後，用尺量一下它與周圍牆的對應關係，訂定中軸線，然後在對應端把另一喇叭擺對稱，包含與周邊距離及角度。中軸線是以皇帝位或是聆聽位置為基點。

四.同時開兩個喇叭的聲音，把聲音調到左右音量一致，然後做前面的動作，蹲著，手把喇叭，聽，這時就比較難一點了，要聽此喇叭最清楚的位置，同時要感覺另一支喇叭的聲音；先把注意力擺在此喇叭，清楚的位置到了，再微調契合與先前已定位喇叭的聲音畫面，等到調到感覺聲音畫面最大時(干擾最少)，就定下來；接下來再在聆聽位置聽，看聲音(樂器、人聲)是不是在中間，然後微調喇叭的位置，再回來動，聽聲音變化，這時喇叭最佳位置大概會在2~5平方公分之內，這樣的動作要來回幾次，多做幾次會越來越精準，也會越來越有心得，完成後不管怎麼微動，聲音都會變差，這就是在你可動範圍內，最佳的聲音了。我這樣講各位好像會有點摸不著頭緒，不過沒關係，做做看，剛開始確實不容易，多做自然宰樣了。(耳功訓練，可參照前面練耳朵口味的方式，這部分在音響好好玩的家，也有整理)。

五.以上的方式，是先整合單一喇叭直接音與牆反射後間接音的時間相位，然後再整合兩個喇叭聲音畫面的時間相位，若是時間相位契合，干擾少了，自然整體聲音會清楚。雖然這一切用的是耳朵，但請相信自己，而這部份用儀器，恐怕也很難。現今有很多玩家在發聲區做吸音柵板，主要的也是讓喇叭側(及後)發出的聲音，做第一次反射的吸收，使得主向音(直接音)比較不容易受到干擾，方便調音。但這樣也不能完全吸收第一次的反射音，還是有部分的聲音會反射(間接音)回來，可是在喇叭四週做了太多的吸音(不是完全不做)，殘响會差些，空間聲音比較不活，而且牆面凹凹凸凸，聲音舞台內容會比較亂；所以我說要特別注意，總之不管怎麼做，最後還是要靠喇叭擺位。另外有的人在空間(牆)擺上許多所謂的調音道具，如x鐘、珠珠……等，這不是整合畫面，是調整空間聲音，而小弟的經驗是，大部分加強的是在中高音的頻段，這是人耳比較敏感的部份，乍聽之下好像比較清楚，此時不妨注意一下低音(超低音)的狀況，及舞台的支撐和底部的細節，看有沒有變差。

六.若是家裡空間允許或是有獨立的空間，那就比較容易了。先把喇叭對稱擺到房間內，若是三分之一可以的話，先擺擺看。室內擺設盡量依中軸對稱，發聲區也盡量淨空，喇叭先正擺，面對聽者，先聽低音(超低音)，看低音的量多還是少，一般越靠近背牆低音會越多，離背牆遠一點低音會少一點，找中高音量的平均，然後調整喇叭之間的距離，看兩個喇叭中間聲音太擠還是太鬆，同時聽音場與舞台的比例，若是差不多，就可照前面的調法來操作。

七.空間聲音較活的，要調出一根針的敏感度比較容易，較悶的就比較難。若是空間可以稍微處理，調音可以到第三層，而一般客廳的空間要達到第三層，不太容易。

一般我們在現場聽到的音場，通常是反射音的現象，在我們的經驗中，超高音及超低音影響的因素較大。所以在音響室我們若要把音場表現的好，就要讓超高音及超低音盡量延伸，因此室內吸音就變的特別重要。

音響室吸音不足，聽起來比較亮，不耐聽；吸音太多聽起來比較悶，細節會少；比例之間就是手法及個人喜好問題。

這裡再簡略說一下:

發聲區，東西盡量少，牆面簡單一點，凹凹凸凸的東西多，聲音就亂，適量的吸音，聲音可讓它亮一點點，這樣會比較清楚、活潑，其他靠喇叭擺位就可竟功。

聽聲區，聲音可以溫暖些，比較耐聽。聽聲區中音蠻好，您知道為甚麼?是沙發!低音部分可在地上放個地毯(天然材質的較好)，移動來調整聲音，畢竟每個音響室都不一樣，針對不同的環境，只有自己動手試才有辦法。

腳架

選一組外觀看來喜歡,穩固的既可
免得一個不小心,喇叭就玩自由落體.
腳架的選購最好是依照喇叭高音單體的高度來選擇...

喇叭本身高音單體的高度+腳架的高度=聆聽時的耳朵高度
擺位時..喇叭稍微對著本身聆聽的位置打個角度..
可聽得較多的細節..

擺位

小弟自身的經驗,正三角形擺法...相當不錯
兩個喇叭間的距離=喇叭到聆聽位置的距離
依照空間的大小劃一個正三角形.
稍作調整.
入門的朋友們可以試試

尋求音場的平衡點

背對喇叭，
左右慢慢移動身子，
尋找一個點，
當找到這個點時，
會發現聲音是貼著後腦杓，
好像有人貼在你的背後跟你說話，
當系統靈敏度或解析度越好，
這感覺會越強烈，
然後蹲下身子，
看這個點是否有移位，
若仍是聲音貼著後腦杓的感覺，
並且這個點也是兩主喇叭中心點的垂直線上，
通常音場的表現就還不錯，
大家參考看看

HI-END是種態度；要好聲，不需花錢的，影響大的，不先弄清楚，一心想花錢來升級，好像………?!

這裡提出一簡單了解喇叭的方法。

1.把一個喇叭聲音先關掉，站在發聲的喇叭正前方一公尺處(約)，耳朵正對喇叭，放人聲，最好清唱的，聽發聲處在喇叭的那個範圍(高低)，男女聲都聽，做比較，狀況、位置如何?接下來用鋼琴聲，最好也是獨奏的，聽它的狀況及發聲處。再來放小提琴，也是一樣，最好也是獨奏；最後放鼓的音樂，一樣聽狀況及發聲處。

接下來，在1.5公尺(約)處重複上面的動作，再慢慢移位到平常聽音樂的位置，把聽的感覺記下來。然後換一個喇叭，作上述的動作。聽的時候，除了位置外，也可聽”頻寬”及”音色”，剛開始時可能會有些抓不著，多做幾次，會聽的出來，了解喇叭的差異後，想辦法把它弄的差不多，怎麼弄?上網問!網上有許多的專家，會給建議。不必要一定要弄的一模一樣，其實也不可能，至少聽起來高度(位置)、音色、頻寬(高低音)差不多就好。

2.再來也是一個喇叭一個喇叭來，在平常聽音樂的位置聽，耳朵高一點，低一點，聽哪個位置聲音最好；如此就知道，喇叭要高一點或是低一點，亦或是聆聽最佳位置的高低了。如果能調整喇叭擺的高度來試，那就太好了，此時可注意喇叭的整體頻寬，也可注意低音(超低音)是不是通暢或是有梗，這就是我講的”高度擺位法”。有的時候高度擺位會因環境不同，擺出來兩個喇叭高度不一樣，會差一點沒關係，畢竟那是您家的現況，通常也不會差的太多，像小弟家的就相差約0.5cm，仔細的聽聲音高低度當然有點不一樣，只有靠別的方法來補救，畢竟家裡嘛。對於沒辦法調整高度的喇叭，那就將就吧!不過這裡提一個想法:同樣的喇叭，室內的高度不同，擺的高度會是一樣嗎?

接下來兩個喇叭發聲，在平常聽音處聽，看看往前或是往後哪個較好，就知道喇叭該怎麼動。也可調整喇叭的俯仰角，看聲音如何。

3.想辦法把空間及擺設調到對稱(相對喇叭)，也是盡量；發聲區優先，若是聽聲區也可做到，那就更好了。看看自己的器材，是不是很穩定的放在承座(音響架、喇叭架)上，有些人把器材一個個疊在一落，這對聲音影響很大，不妨試試，分開來擺好聽，還是擺在其他器材上好聽，試一試，就知道怎麼回事了；有人把器材直接擺在地上，不妨也試試撐起來聽聽。發聲區有沒有比較鬆動的東西，像是CD、小飾品，書架等，若可能盡量不要，因為會隨著聲能而震動，把聲音攪的亂些，若是因為生活而必須，那就擺整齊一點，如書架就把書擺滿，夾緊一點。很多人音響擺在客廳，中間有矮櫃放電視，沒關係；一樣盡量擺中間，可加強矮櫃的重量，便宜又簡單的方法是上面加一個玻璃墊，約5~10 mm即可，量好尺寸到玻璃店做不會貴(可上小弟的BLOG音響小道具相簿看看http://www.wretch.cc/blog/yehs337308)，玻璃上放塊小布(桌布、毛巾)，可調整位置來調音；附加的是電視會變的比較清楚些。也要檢查一下，矮櫃是不是穩?電視是不是穩?總之，發聲區東西盡量少、穩、對稱，但吸音要恰當。

4.相信每個人都有這種經驗，聽人聲(獨唱)時，把人調到中央位置，換一張唱片，位置就不在中央了；好像不同唱片，左右聲道多少都會有音量上的差。其實何止人聲?這對聲音平衡是很大的挑戰，總不能每換一張唱片，就動一次喇叭吧!
配合唱片，適當調整左右聲道音量是必需的。

由這裡出發，有許多的東西就值得探討了。很多人講”皇帝位”，各位不妨試試，拿一個獨唱的人聲來聽，先把人聲調到中間，坐皇帝位，聽的時候把人分兩半，聽左右的聲音(音色、厚度、亮度、音場高寬深)是否一樣?換一張唱片呢?若是達到”共鳴”，想想皇帝位聲音會如何?會兩邊一樣嗎?會比旁邊的位置好嗎?其他獨奏或是樂團不妨也可試試。

再說音量調整的問題，大部分器材由一個音量控制器來控制兩個聲道的音量，其實裡面是兩個配對的單聲道音量控制器，當然使用是很方便，但若因唱片不同，左右音量不同時，怎麼辦?任由偏一邊?!還是聽音樂，隨便啦!

有人說進階式的音量控制器聲音好，一般比較的方式是在同一張唱片上，是對的；但是如何可以調到不同的唱片，人聲都在中間；人聲(其它聲音一樣)在中間的共鳴度好，還是不在中間也一樣?當然你可以說在中間不一定對或是好聽，也不妨可試試看，音場、舞台的差異，給各位一個玩的課題。

多年來我們玩音響，都在”不知而行”下進行，許多我們觀察到的聲音現象，一直沒有辦法以科學數據來解釋，有些稱以科學數據做出來的東西，常常聽起來又並不是那麼回事。因此我們只好提出:聽不到的不算、聲音收貨的看法。

其實我們聽的都是<複製音樂>，前人留下的譜，今人演繹，錄製，重播，每一樣都有個人的詮釋在內，要說正確，可能要作曲者來判別，可是有時作曲者也並不滿意自己的演譯。

拜聲學發展賜，對聲音有了些數據上解釋。因此我們提出了”平衡”的概念；平衡在聽感上有兩個涵意，一是當我們聽到20~20khz範圍內的聲音，頻率響應較平的時後，我們會覺得舒服、好聽；另一是響應頻率較平的時後，較不會有某些頻段遮蓋到其它頻段，我們聽到的訊息量會比較多，也就是細節會多。

音響的調整，我們就是以此出發，而擺喇叭是最直接的，經過長期的實驗，我們提出了”平衡式”擺位法，由於不是每個用家都有能力請專家來家裡操作。於是我們提出了，練耳朵及了解自家聲音現象。希望的是，每個人可以自力，把自家的聲音品質弄得好一點。前面的文章是基本的溝通及分享，接下來我們要進入實質的操作，小弟希望有心的朋友，不妨利用假期，把前面的文複習一下，並持續的練耳朵，因為後面所有的操作，都是要以~~耳聽~~為基準。

所謂”中性”的說法，有時是蠻弔詭的，到底是標準在哪?，有人說沒有味道!那沒有味道是不是也是一種味道。所以我提出”感動的聲音”，音樂會感動人，聲音也會。我想有人有這種經驗，到寺廟聽它的鐘聲，幾個敲響，餘音嫋嫋，會讓人感動。而我現場聽到的鬼太古座，那份澎湃、魄力，好像沒甚麼音符，也讓我久久不已。

說到感動，音樂讓我們感動，聲音讓我們感動，演奏讓我們感動，這些都是別人讓我們得到的感動；世上有一種感動，比音樂、聲音來得更感人，那就是”付出”。

在檢測邊界反射會對聲音造成何種影響時，測試和分析是最好的鑒定。

當喇叭發出聲音時，聲波打到邊界會得到第一次的反射效果，由於喇叭有擴散角度，因此它與二邊側牆、天花板、地板就形成了三個相對的關係，擺位元時考慮的需是一種三維的現象。假如聲波打在很堅固的邊界，他們的反射會為生一個聲源的形象，這也就是發燒友所說的音場結像，理想的擺位可以讓結像更為清晰明確。

當音箱被放置在靠近牆的位置時，有一些多層次的音波會從音箱向後牆的方向發射，再反射回到音箱本身。

音箱放置的位置由於受到反射的影響，音箱靠近邊界線距離的不同，會得到不同層次的反射效果。

同時聲波有一定的距離和波長，所以反射程度也會不同。
當聲音發射時，其距離邊界線越遠，反射層次的數就越少；距離邊界線越近，反射層次的數就越多。
當音箱發射音波時，音波會到達邊界線（牆、地板、天花板），並向著音箱的方向反射回去。當兩個為生一樣長度的波長，或者方向不同的音波相遇時，並結合在一起，就形成了直立音波（Standing Wave）和為生了交叉點（nodes）和混合點（Antinodes）。如下面二圖

在無限的空間中（Free Space），被放在兩側平行排列的音箱，同時相等的發射音波時，音箱與音箱之間為生了它們之間的交叉點和混合點。它們之間的音波會形成了音場和音像。和下圖的原理相同。

（A） 向前發射的音波。
（B） 反射的音波。
（C） 為生交叉點和混合點的音波。
 

順著前篇的話題，我們就來聊聊玩音場的重點。

1.一般到音樂廳聽音樂，會同時聽到直接音(舞台部分)及反射音(音場)群；舞台在音場裡，台上樂器(人聲)所發出來的直接音，從傳統樂器(人)可發出音頻範圍來看，最高約只在6500Hz(電子樂器除外)，而我們可聽到的範圍是20Hz到20000Hz，那其它的聲音就是間接音了。錄音的時候，會把這些聲音一起收錄，所以唱片內，我們會聽到模擬現場的所有聲音。

2.以前我們在做器材評論時，發現不同的器材，在同一張軟體上，音場有不一樣的情形，甚至連形狀也不同，為了更精確(相對性)來描述，我們把它再細分為:音場高度、音場深度、音場寬度、音場規模感，音場比例，後場透視度、堂音、底度等；如我們有時聽到的低音(超低音)，感覺往下鑽，鑽到了地底下，這就是底度的情形。

3.另外我們又發現，音場與舞台有比例大小的問題，像是我們去聽現場，坐在較前面位置，感覺上舞台比較大；坐在後面一點，感覺舞台比較小，相對音場會比較大；而隨著器材不同，同一張唱片也有此現像，因此我們再將它細分為音場與舞台比例，像是音場大，舞台小或是舞台大音場小等。這些如果用空間感來形容，不能說不對，但好像就沒有那麼到位了。

4.早先我們(幾個玩家朋友)到音樂廳聽時，常常感覺到位置不同，聽到的聲音也不太一樣，而各個音樂廳的聲底也不同，於是我們就去找位置，看哪裡可以聽出好的音場，也可以清楚聽到舞台的地方；後來發現當直接音與間接音達到了一個”平衡”點時，聲音最好聽，也最耐聽。事實上音樂廳並不是每個位置都好聽，每個人對所謂的’平衡感覺”也會有些差異；於是我們又找了很多的玩家或是不玩音響的朋友去音樂廳找，事前不告訴他我們的感覺，以國家音樂廳為地點，請他們找自己認為比較好的位置在哪裡；結果統計下來，不是在最中間，也不是在最前面，大概是在二樓20排到24排，9、11、13、15、17的位置，也就是以22排13號的位置為中心，向外放射25個位置左右的區域，與小弟的感覺，最好22排13、15號位置的範圍很接近，當然這是指聽一般有編制的交響樂而言，聽獨奏或是演唱，為了更接近奏者，觀察聲音表情，還是以近聽較好；因此我們認為，一般人耳對好聽聲音的感覺，不會差很多，於是就把這”情景”稱之為~~~平衡~~~。

要如何判斷自己空間底下的聲音是否達到平衡？
在空間方面該怎麼做處理？

基本功~~~~駐波。(有人說東西越亂越好聽)
中階功~~~~殘響
高階功~~~~空間音色

判斷平衡，高中低音平均，感覺舒服，用根針(先可用大一點的)擺在發聲區中間地上或是中間牆上約樂器發聲的高度(比較容易些)，可以感覺到它聲音變化。其實要再更準，擺在發聲區地上四處擺，會發現都會不一樣，就有譜了。

如何有效消除駐波?

若是駐波處理的不好，擺喇叭時，在某個頻段會有包，這會影響其它頻段的頻率延伸，頻率響應會比較不平，不會有舒服的感覺，而且用針聽不出變化。

我所謂的平衡是相對的，不是絕對的，人耳有相當大的容欲度。曾經碰過許多空間處理專家，理論似乎還算完整，做完後也用儀器來測，結果喇叭一擺，似乎不儘然。其實耳朶能分辨的比儀器還要多，所以我只好練耳朵，最後來”聲音收貨”。

所謂擺越亂越好聽，用括號表示，是指某些狀況下，有時東西亂，會碰巧消除到一些駐波，駐波沒那麼強烈，有可能會好聽一點。但空間處理不是這樣的。

5.有了這些初步後，我們就想如何的把它帶回家，就像坐到好位置一樣。音響廳我們找位置，家中我們位置固定，那就用發聲的喇叭來找我們，這牽涉到喇叭與空間的互動，經多次實驗後，小弟為自己訂的說法稱之”與空間的對話”，是說用喇叭聲音與空間(自己的)做契合的動作。

6.隨著不斷的試驗，也有進展，小弟就粗略的把它分為幾個階段，第一階段:”達到平衡”，這屬基本功的階段，也就是空間接納了喇叭的聲音；當達到平衡時，我們在發聲區放根針，聲音會改變，隨著位置不同，聲音也不同(證實這現像不只我一人，還有不少)；這時人聲的嘴型也對了，甚至肚腔的共鳴也聽的到，與嘴型的相互呼應也自然了。小提琴不會再喳了，連箱體與弦的共鳴也合諧了，鋼琴敲打的細節及氾音延伸也多了。此時若有發現覺得不太好的東西，像是聲音乾，硬，結像力不夠好，場面不夠大等，就是有必要調整空間軟、硬、吸音的時候，若是還要更好，那就要走換器材及周邊的路。

7.通常錄音師錄音，最後的階段會再做試聽及微調的動作，也要經過頻率響應測試，出來唱片的聲音應該不會有喳、包，或是散不盡的情形，可算是平衡；雖然製作時有的低音加強，有的高音加強，但是聲音的延伸性還是平順的，若不如此，唱片聲音有個包，讓大家聽的到，誰買!一般器材設計生產時，也會做試聽，大部份的器材(包含喇叭)，有點等級的，都有經過測試後才上市，所以也算平衡；若是家裡有喳、包，那就是調教與空間的問題了。

8.平衡階段(基本功)還有分等級，像是只用一對喇叭來玩的話，算是初等；因為有些喇叭不是很大，低頻所能發出的聲頻，只有到4、50Hz，有時我們希望聽到唱片裡低於此頻段的東西時，就有加超低音需要。大喇叭，低音單體有的12吋以上，是可以發出低於20Hz以下的低音，但是大喇叭難伺候，相對要大的空間，若不，所發出的能量，房間小散不盡，會轟轟的，尤其在大場面大音量的時候，重低音不等於超低音，低音股成一團，延伸不順，不但不好聽，反而更難聽，這也是我說的”選擇適合自己空間的喇叭，千萬不要貪心，尤其是要在小房間放大喇叭”。當然大喇叭有它的優勢，光規模感一點就讓小喇叭望塵莫及。

9.加了超低音以後，超低音可以控制音量，其它還有分頻、相位。有的超低只有音量，分頻可調，那相位就只有靠擺位來調整，但即使有相位調整，也要做與空間契合的工作；這時的發聲器不再是兩個，變成有三或四個了(小弟用兩個超低音，一個聲道一個，比較符合聲道分離，但超難搞)，這裡面超低音與空間的對話、與主喇叭的呼應，音量、分頻、相位的契合，都是要細細的去Turing，也就是我說的高於初等的玩法。超低音調的好，不感覺超低音的存在，但是關掉超低音，會發覺聲音缺的一大半，而且是最重要的一半。在好的狀況下，低音平順散的盡，高音也更延伸更細緻，舞台有支撐，樂器型體更明確，人聲更潤、更接近真實，也更好聽、耐聽；而鼓的聲音，咚咚的發生順序都可聽到，更別提鼓皮QQ的震動聲了。超低音調整，音量、分頻、相位三樣，會互相連動，要達到契合，要耳朵細細的聽，多方面配，慢慢的調，必須先有調到只用一個超低音成功的經驗，才有辦法調兩個(因為參數更多)，所以我說超難搞，但是調好了，比一個不之差了多少…!而這些都只能靠耳朵，儀器也沒辦法。

9.基本功的後面還有中階功、高階功，每個階段功又有分等級。由於篇幅的關係，等到大家經歷基本功之後(也許有人已經到頂，那就不用看了)，再來講其它的。

本來音響就是聽音樂用的。

用科技的方法把現場收的音作成唱片，裡面的暗部細節(音符的連續，音色，演奏者微動)有時錄音師也不會太在意，拜科技賜，這些會在唱片裡面(小弟的觀察)；可是我們在家裡重播的聲音，就是沒有現場的more life及more music，這也是一直困擾的地方。長期比較現場與重播，小弟的感想是，能模擬多少算多少，原音重現只能當目標。

在文中所及中階功部分，會涉及到空間的回話，談到共鳴現象，聲音如何與空間結合為一體，這時人如在音箱裡，空間中每個角落聲音都差不多，聲音沒有壓力，又不會少了細節，我們可以在任何位置隨躺聽音樂。

高階功就會回到音樂，這裡面會到比如說，兩根鋼琴弦共振產生共鳴的聲音(音色)以及音的連續性(音樂表情及微動的動態)，甚至在家裡造出感動(自己)的聲音來。

玩音響從某個方面來講也算是創造者，用器材、方法創造出自己喜歡的聲音來，原則上是應以”聽音樂”為目的，當然裡面還包含”音樂聆聽”修為訓練。至於嘴形、磨擦聲等，有人玩的爽，小弟也覺得蠻好；是說:若把音樂比作魚，音響是釣竿，玩音響有如釣魚，有人愛好魚的美味，我則喜歡釣的樂趣。

經過精挑細選後，總算買了中意的音響，興奮之情當不在話下，不過不要以為就此大功告成，後面的功課還多著呢！讓我們一步一步來，動動腦動動手。為求簡明以條列分述於后:

ㄧ.器材到手之後，先要檢查的是型號對不對、配件有沒有少、保證書齊不齊，外觀有沒有受損，是不是新品，有的廠家會以用過的東西重新包裝當新品交貨，這點要特別的注意。通常賣家會幫你裝接上讓聲音出來，以證明器材沒問題，這時要注意學怎麼接，最好做記錄，以免日後拆裝不會；有的賣家也會幫忙擺擺位（喇叭，千萬不要以為那麼擺就是最佳，不敢亂動，新的東西沒RUN IN算不得準。

二.接下來要檢查的是所有外部接頭(如電源、輸出入頭)，有沒有鬆動，螺絲有沒有上緊；因為運送的過程中螺絲有可能會鬆，也有時在原廠本來就沒有上緊，螺絲沒有鎖緊的情形在進口的器材常常發生；筆者就曾遇到用了好幾年的揚聲器，說聲音不好打算換掉，檢查後發現竟有螺絲沒鎖緊，經上緊聲音大幅改善後，用者就不想換了。螺絲上緊不是一昧的轉緊，至於要栓多緊，最好的辦法是用聽的；另外新的器材在RUN IN過ㄧ段時間後還必需再調一次。我們發現在螺絲上加一不鏽鋼彈性墊片，聲音會比較好，這可到螺絲店去配。

三.準備一枝檢電筆(水電材料行或是五金行有的賣)，做插座正負級之確認。音響電路在設計時就有火線及回線之別，雖然插頭插反也可工作，但實際聆聽時，正插對與插反聲音差距很大，務必要插對。現在器材大部份的插頭是三個腳的，家裡的插座也是三個洞的，沒得選只有往上合，但別以為這樣就對，因為蓋房子時，水電施工未必接的對，是故仍要作測試，若是不對，那就要把插座拆下來改正了。

四.音響器材聲音的表現，新品和用過一段時日的差距很大，有的更是天地之差，所以不可用新品的表現來斷定好壞，必須經過一段時間的使用才公允，這過程我們稱之為RUN IN，中文叫”煲機”。 RUN IN在電子學裡有它的理論根據，不予綴述，總之就是讓電跑的順暢一些，這有點像新車的磨合期；器材調整前RUN INㄧ定要夠，各器材RUN IN的時間不一定，一般長短大概是喇叭>後級(功率擴大機)>前級>CD>線材，不過這也不一定，有的器材使用了所謂超級零件，據說要RUN 300個小時以上，想想一天開6個小時，要連續50天，另外有人說某某喇叭至少要RUN一年以上哇!，不過一般來講1~2個月是要的；新器材會隨著RUN IN時間拉長，越來越順，也越來越好聽，有的器材在RUN IN一段時間後，某天聲音明顯清楚了或是突然大聲起來(擴大機或CD)，那就是我們所稱RUN 開了，用家不彷可注意此種現象。雖說開了，但是繼續使用後，聲音還是會慢慢的再進步，這時可以想想與新品時聲音差異有多少，就可體會何為RUN IN了。除了新機外，另ㄧ個情形也需RUN IN，就是當我們把器材連接拆裝後，像接線(訊號線，喇叭線，電源線等)拆下再裝上，雖然在同樣的地方，這時也要RUN IN，也就是讓接點電子跑順，只是時間不需那麼長，總之器材不管換任何部份，只要有動到拆裝都要RUN IN，而這些都聽的出來。

五.器材除了要RUN IN外，另ㄧ個就是WARM UP，WARM UP中文叫暖機，就是開機器之初，聲音會比較生冷，解析也比較差，需要讓機器上熱；這就有點像溫車，機器溫了以後，聲音會比較溫潤，也比較正常，WARM UP時間不會太長，有的需幾分鐘，有的可能需要幾小時，管機比晶體機要長一些，而每個廠牌每個機種都不一樣，可問問廠商。有些器材的設計就是一直開著保持暖機待機狀態，而有些用家根本不關機，讓器材隨時保持最佳狀態，只要機器用久了，聽聲音大概會知道要多久，這點都有賴自己去體察。

一. 螺紋種類: A: 三角螺紋 ( 60 度 ) : 結合/ 鎖緊 B: 管用三角螺紋 ( 55 度 ): 結合/ 鎖緊 C: 梯形螺紋 ( 30 or 29 度) : 動力傳動 D: 方螺紋 ( 90 度) : 動力傳動

二. 常用螺絲種類: A: Machine Screw: 機械螺絲 B: Tapping Screw: 自攻螺絲 (分使用於金屬與使用於塑膠二種) B-1: Sheet Metal Tapping Screw. (鐵板牙自攻螺絲) B-2: Plastic Tapping Screw. ( 塑膠用, 自攻螺絲) C: Wooden Screw : 木工螺絲 D: Drywall Screw : 水泥墻螺絲

三. 常見螺絲材質: a.Low Carbon Steel :低碳鋼 b. SS-304 : Stainless Steel 304 c. SS-302: Stainless Steel 302 :結構韌性較好 d. Aluminum 5052 :鋁合金 5052 d. Brass: 黃銅 e. Bronze: 青銅 f. UNS C11000 Copper: 銻銅

四. 常見螺絲規格與標示:

A: 公制螺絲 B: 美規螺絲 C: 英制螺絲

A: 公制機械螺絲:

Metric Ex: M3 x 6 – P P B : M3 機械螺絲, 6mm 長, 十字, 圓扁頭, 鍍黑. Finish Code: 外觀處理規格 Head Code: 頭部外型 Thread Code 螺絲型號 Drive Code: 頭部剖溝,特徵型號 Length Code: 螺絲長度 (mm)

A-1: Thread Code: 螺絲型號公制螺絲直接以螺絲外徑標示螺絲型號, 如M3 即螺絲外徑為3.00mm.; M4 即螺絲外徑為4.00mm. Metric Thread Size x Pitch: Note: 公制螺絲於螺絲型號後方,有時會註明螺絲牙距. 如M3x0.5 , M4x0.70, M5x0.8 , M6x1. 但因為標準規範, 通常不提.

A-2: Length Code: 螺絲長度: 公制螺絲, 直接標示螺絲長度, 單位為mm. 螺絲之總長度標示, 只計算頭部以下之長度, 不含頭部高度. 但平頭螺絲例外, 其螺絲之總長度標示含頭部高度.

A-3: Drive Code/ 頭部剖溝,特徵. 一般常用規格如下: a. Slotted: 一字 ( Minus ) b. Phillips: 十字 ( Plus ) c. Phil-Slot: 一字/十字 d. Hex Scoket: 內六角 e. One Way: 單向 (只可鎖入,不可退出)

A-4: Head Code/ 頭部外型. 一般常用規格如下: a. Flat: 平頭 (鎖入後,頂部與工作件齊平) b. Oval: 色拉頭 c. Round: 圓頭 d. Pan: 圓扁頭 e. Truss: 大圓扁頭 f. Hex : 六角頭.

A-5: Finish Code/ 外觀處理. 一般常用規格如下: a. Z: Zine-Plated: 鍍鋅 b. Ni: Ni-Plated: 鍍鎳 c. Tin-Plated: 鍍錫 d. Zine Plated / Green Iridite: 鍍鋅綠膜處理. e. Radiant Plated: 鍍五彩 f. Passivate: 抗氧化處理. g. Alodial Finish: 無外觀處理公制自攻螺絲 :於品名後方直接標示 Tapping Type. Ex: M3 x 6 –PPB, Tapping Type: M3 自攻螺絲, 6mm 長, 十字, 圓扁頭, 鍍黑. 一般以產品別或標示, 再判斷為Sheet Metal 或塑膠部品使用.

B: 美規螺絲.

 a.一般以番號標示, 如 #2-56, #4-40, #6-32, #8-32, #10-24…etc.
 b.或以英制外徑表示, 如0.086-56, 0.112-40 , 0.138-32 , 0.164-32 , 0.190-24…etc.

Ex: 632 – 8 – P P B: Finish Code: 外觀處理規格 Head Code: 頭部外型 Drive Code: 頭部剖溝,特徵型號 Length Code: 螺絲長度 Thread Code: 螺絲型號

B-1: Thread Code:

螺絲型號一般常用規格如下:
a. #2-56 (0.086-56): 2 番 56 牙
b #4-40 (0.112-40) : 4 番40 牙
c. #6-32 (0.138-32) : 6 番32 牙
d. #8-32 (0.164-32) : 8 番 32 牙
e. #10-24 (0.190-24): 10 番 24 牙

 ***牙為每吋之牙數.***

B-2: Length Code: 螺絲長度美規螺絲長度須經換算, 才是公制mm 尺寸. 換算公式: (Length Code / 32) x 25.40 = 公制長度mm B-3, B-4,B-5 : 標示方式與公制相同.

C: 英制螺絲:

C-1: Thread Code: 標示皆將分母為8, 再直接稱分子之番號. Ex: 1/8 x 0.50 –PPB: 1 分牙螺絲 x 0.50” 長, PPB Ex: 5/16 x 0.50 –PPB = 2.5/8 x 0.50-PPB : 2 分半牙螺絲 x 0.50” 長, PPB Ex: 5/32 x 0.50 –PPB =1.25/8 x 0.50-PPB: 1 分2 厘半螺絲x 0.50” 長, PPB Ex: 1/4 x 0.50-PPB= 2/8 x 0.50-PPB: 2 分牙螺絲 x 0.50” 長, PPB 注: 有時會標示粗牙或細牙. UNF: 細牙 :電子業較常用. UNC:粗牙 : 重機械結構較常用. Ex: 3/8 x 0.50 ,UNF –PPB: 3 分細牙螺絲 x 0.50” 長, PPB. C-2: Length Code: 為英吋標示, 須乘以25.40 換算為mm

英制螺紋& 公制螺紋

公制(mm) = 英制(inch) X 25.4

英制螺紋俗稱 " 惠式螺紋 " 標示以 Ｗ__*Ｎ__.
Ｗ就是惠式螺紋(英制). Ｗ後面那個數字就是我們俗稱幾分. 幾分就是 8 分之幾英吋, 所指為螺紋外徑大小.
Ｎ就是螺紋牙距( 螺紋牙與牙間隔 ). 以每一英吋有多少數量螺紋.

公制螺紋標示以  Ｍ__*Ｐ__.
Ｍ後面那個數字也是指螺紋外徑大小. 表示螺紋外徑 " mm "
Ｐ也是指螺紋牙距, 但所表示為每一牙距距離為多少" mm "

( 英制螺紋牙距表示每一英吋有多少數量螺紋
  公制螺紋牙距表示每一牙距距離為多少 )

英制螺紋與公制螺紋在市場上多有固定規格尺寸之螺絲
在標準規格中有分粗牙與細牙(牙距不同 ), 不論粗牙或細牙皆有各外徑所配對之牙距.
在市場上大多使用為粗牙螺絲, 所以稱呼上會直稱幾分(英制)或幾mm(公制). 將牙距稱呼簡略. 要細牙也是一樣只說細牙幾分或細牙幾mm. 因為你要平常人們是記各外徑所配對之牙距, 很難.

因市場上成為規格, 所以所有螺絲配套東西皆固定規格.
如果你須要不同規格螺絲(牙紋), 必須另行加工(車床), 無法使用規格配套東西

英制螺紋與公制螺紋是不同牙系規格, 各成一套系統, 二者是沒有互換性, 所以也沒有你所說之 " 對照表 ".
不只英制螺紋與公制螺紋外徑與牙距不同, 連螺絲頭六角帽螺帽規格尺寸多有一點差異, 所以連六角扳手多有分英制與公制
公制就是公制,就是使用在公制螺絲上
英制就是英制,就是使用在英制螺絲上
兩者使用的六角板手是不能共用的
否則將會損傷螺絲或板手

六角板手的號碼就是他的尺寸大小
公制 #3 代表六角面兩個平行面之間的尺寸是 3 mm
英制 #1/2 代表六角面兩個平行面之間的尺寸是 1/2" = 12.7mm

鑽孔尺寸 = 螺絲外徑 - 螺距

例如:

公制螺絲
M3 X 0.5 (外徑 = 3mm ,牙距 = 0.5mm)
鑽孔尺寸 = 3mm - 0.5 = 2.5mm
M5 X 0.8
鑽孔尺寸 = 5mm - 0.8 = 4.2mm

英制螺絲
1/8"-40T (外徑 = 1/8" = 3.175mm ,每英寸40牙)
鑽孔尺寸 = 3.175mm - 0.635mm = 2.54mm

螺絲攻上面的標示,就可算出應該鑽多大的孔徑

3/8"-16UNC (外徑 = 3/8"  ,16UNC = 美國粗牙每英寸16牙)
3/8" = 25.4 * 3 / 8 = 9.525mm
16UNC牙距 = 25.4 / 16 = 1.5875mm
鑽孔尺寸 = 9.525mm - 1.5875mm = 7.9375mm
所以3分螺絲,鑽孔8mm就可以

NOTES :
1. M3XP0.5, M4XP0.7, M5XP0.8,M6XP1.0,M7XP1.0,M8XP1.25,M10XP1.5, M12XP1.75,M14XP2, M16XP2
2. 1"X8,7/8X9,6/8X10,5/8,11,1/2" (4/8")12 OR 13 ( RECONFIRM),
 

辨別耳機插頭與插座的左右聲道

1、身歷聲耳機插頭

2、耳機插座
將耳機插座頭背向自己，焊接端朝下，一般右側的金屬焊接端子為右聲道，左側(或者後側)為左聲道。

(1) 插入前

(2) 插入後