Auster 隨手亂彈

Lexus ES 300h / BMW 520D

209W / 238W (牌價)
兩部車外型/內裝都很喜歡
2.5L+hybrid / 2.0L diesel engine - 這點差異比較大
品牌價值 - BMW似乎高一點，不過其實我覺得都很棒！

雖然很喜歡ES300h，但是如果跟520D來比，會選擇520D
除了品牌外，當然BMW車的操控性，這一點是LEXUS無法比較的
但是論保養來說，確實日系車會比歐系車便宜許多

BMW的零件就是貴 小毛病也多一些，但品牌跟操控性是Lexus無法比的
如果有考慮維修成本 就選Lexus吧

有B也有L
先買B(品牌迷思...)後買L(實質用車價值)
B在懸吊操控確實強過L，但在保養和零件品質上並沒有L來的理想
熱血選B 品質跟服務選L

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兩者特點不同，
ES300H專家會推薦選179入門版最超值，基本上是不同價位帶的選項，
如果預算有230W就是520D，買ES300H入門版，準備160W就夠了！
代價差距很大，駕駛樂趣與經濟性也差距很大，就看你在乎的重點是什麼。

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原廠的維修保養價錢BMW>Lexus
品質問題似乎也是Lexus比較好，米漿的品管真的有待改善

外型見仁見智
操控520d比ES300h好是一定的，油耗兩者應該差不多
（520d =>7～8成高速行駛，油耗多半有15km/L以上）
內部空間兩者也差不多，配備的話米漿就輸一屁股了，除非你願意加價購
稅金倒是520d大勝（＄14956 vs ＄22410）
保養廠的服務態度都很不錯，但Lexus還是技高一籌
至於過保後就去外廠保養的話，BMW的花費可以節省不少，Lexus似乎就沒有這種好康囉

如果只是把車當交通工具的話，我會選擇ES300h，
因為後續的保險保養之類的花費，真的比520d省
但如果想要有點個性的車，喜好開車樂趣的，
F10的操控樂趣雖然不如E60世代，但還是比ES300h來的有趣多了

如果是現在買的話，520d的折扣空間應該還不錯
日後要賣車也會因為省油省稅金及品牌的關係，二手價會比ES300h來的好

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原先對BMW 520i(非 D柴油)幾乎確定，但ES300H出現後，經多方考量已選Lexus.
歐洲車操控的確非常讚，開了十年還是覺得很fun. 但十年來繳納的維修和路上掛點的經驗非常不好受。BMW妥善率不會比好到哪裡去。BMW的配備相較之下陽春車價不合理，就決定Lexus.
至於品牌，自己要做好心理調適，畢竟雙B是男人夢想，但要想到美麗的女人通常不太好搞。
還有二手車價，以經驗說真的不會差多少。

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若您：
1. 很在意駕駛的樂趣及行車的表現。
2. 很在意品牌的榮譽。
3. 很喜歡板金鋼件的厚實度及扎實度。
>>>請務必選擇BMW，選它是正確的。

若您：
1. 喜歡豐富的配備且很在意內裝的精緻度，引擎的寧靜及細節的處裡。
2. 喜歡低調卻又不失尊貴的感覺。
3. 沒有很在意競速及行車動態，但是又不希望自己的車是狼批羊皮。
>>>相信我選擇ES300h就夠了，選它是正確的。

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最近也在 GS250 豪華版 / ES300 豪華版 / C180 掙扎
C180 省油省稅金,但是保養費就把稅金吃回去 , 維修又把油錢吃回去
只剩下漂亮的中古殘值 , 卻犧牲了車內空間
C180操控根底盤則是因人而異 , 我覺得太硬了
所以現在只剩下 GS250 / ES300H 掙扎中
GS250 好開容易上手 , 車內空間比ES300H 小 , 但是比較舒適 , 可以稍微熱血一下
ES300H 省油 , 空間大 , 但是椅子不好坐 , 新車價較低

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es300h除加速時引擎大聲點以外，一切都很滿意，原本早已認定就是買它了。
去試駕520D，兩者現在價格差不多。從坐上駕駛座開始就驚喜不斷，在山上殺彎道的感覺真好。雖然以後可能面對比較低的妥善率，但一生中沒擁有過歐洲車，一定會是心中的遺憾

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明年的GS300h

隨著巴黎車展LF-CC的發表，FR底盤的300h也呼之欲出了
但不是傳說中的2.5L V6，而是2.5L L4+D4-S缸內直噴
應該會隨著IS的大改款現身，並且一併追加GS300h
改為四缸引擎帶來的好處就是車重的降低，從ES300h只比ES350重30kg來看
考慮多了缸內直噴相關的東西，GS300h應該會比GS350多50-60kg
總車重則會落在1780kg上下，以預估的250hp來看，0-100km/h大概會落在7-7.5秒間
也算符合一般人的需求了，只是關鍵的兩段式油電系統會不會裝上去??
因為沒有這個極速會被限制在200km/h以下，但裝了車重又會增加影響加速&油耗
極速平常用到機會不大就是了，差別只是面子問題

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520D讓我相當驚艷

車門手把手感以及厚重的車門開關, 非常有質感
車內感覺不到引擎聲, 也沒有震動; 變速箱換檔幾乎無感
扭力強, 明顯感覺到車子被"推著走", 而不是被拉著走
隔音也很好, 上高速公路超穩, 信心十足, 舒適性也很好
當下覺得: 這才是開車, 如果有200萬, 真的會買一台

缺點:
1.檔煞較為明顯, 我認為是變速箱還沒適應我的駕駛習慣
也可能是柴油車加上8速變速箱齒比較密所造成
2.後勤保養維修, 真的讓人不放心(請爬文, 這些在Lexus都是很少見的)

ES300H

舒適, 安靜無聲, CVT換檔也是無感
操控性中上, 後座空間大,但後坐椅面長度不足, 不是很舒服
維修保養不用擔心, 服務品質一流, 保養費用甚至不比mondeo高多少
且老車二手價比歐系車好很多(接手後比較不用修修修, 壞不完...)

但總覺得缺少了什麼,應該就是均衡吧,
舒適與操控的均衡性, 空間與座椅的均衡性,還有, 鋼板厚度與開關門的質感,
打開引擎蓋, 如果您也看過Camry Hybrid, 您就能知道我的感覺了

ES300H真的是好車, 車型也優雅
代理商也相當有良心有誠意, 尤其在日圓高漲的氛圍下

不過我主觀認為, 若考慮Lexus, 我會考慮GS系列
後驅前驅真的有差, 而且不會與Toyota車系有混淆的感覺
操控性也更上層樓

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Infiniti M25

內裝質感和配備和Lexus不相上下，操控路感也闢美BMW
最後試到了M才發現他是完美的答案
加上超好用的ICC(會自動維持安全距離的智慧定速)和BSI(和VOLVO的BLIS相同)，安全大加分喔！
成交價位也和這兩部差不多

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Camry Hybrid-Q

當你要買2013 Lexus ES 300h頂級版和2012 Toyota Camry Hybrid-Q做比較時.你何不買2012 Toyota Camry Hybrid-Q.較為便宜.何必要要買不同mark.同樣性能的車.價錢差60萬.

以前沒坐過 Lexus ES 真的想法跟你一樣，認為買 ES 不如買 Camry ，幹嘛多花錢？
但坐過後真的一分錢一分貨，Camry 已經不錯了，Lexus 就是有辦法比 Camry 更好，還好很多

BMW 520D

買520d.當你開過柴油車.你永遠會愛她.你不可能會再開汽油車或油電車.省油性520d不遜於Lexus ES 300h.有過之而無不及.只是柴油車是比較吵一點.但行駛中匿靜和汽油車差不多.
bmw保養維修方面.也不會很貴.3-4000多元就可搞定.和Lexus 保養也差不多.

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GS350

GS系列還是要上到GS350以上會比較好，不過價位就超過了
GS250在低速的動力表現有點遲滯，市區給人沈重、有點力不從心的感覺，
ES300h這方面表現就輕快很多，個人認為市區動態表現差異蠻明顯的.......
而上到高速 140左右，覺得兩台動力差不多，不過高速底盤GS明顯比ES陳穩，而且底盤隔音GS好很多。

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LEXUS ES300h頂級版 動感霸氣 暢快超省

換上紡錘水箱罩與LED晝行燈，全新6代LEXUS ES更顯動感霸氣，家族化尾燈辨識度極高，搭配的後保桿下方特增底盤分流器及崁入式鍍鉻尾管，使它就算車尾也別具造型魅力；座艙豪華度更勝上代ES，連駕駛座、方向盤與後視鏡角度都具記憶功能，8吋多功能顯示幕搭配2代直覺資訊操控滑鼠鍵，操作便捷好用。印象最深的是，因軸距較舊款拉長45mm，後座膝部大幅增至71mm，有如坐在加長型房車內。

這次試駕的油電車，綜效馬力達205匹，0~100km/h加速僅8.5秒，試駕中切換成Sport鍵後立刻感受強大衝勁，配合全新底盤，路感回饋更直接，加上安全系統完備駕馭時倍覺暢快篤定，還有一大優點則是其高省油性，此車平均油耗達19.5km/L，超優。

V W是三相電源中表示3根火線的字母，3根火線在實際應用中可以都是用黑色線，也可以分分為紅，黃，藍3種顏色。
PE表示地線，一般用黃綠雙色線。
N L 則是零線 火線，單相電源中L(火線)一般用紅色，N(零線)一般用藍色

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面對三項插座，被插入的面板向你，左零N 右火L
如果三根線是位於建築牆壁內的，按照電工標準安裝方式，可以依靠顏色來區分。零線一般為黑線，地線一般為花（兩色）線，火線顏色不定。（注意僅供參考）
不標準電工的作業，不要看NL就相信，還是要用表實測

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N代表接零線（一般藍顏色的）；L代表接火線（一般紅顏色的）。三孔插座的另外一個是接地線（黃綠顏色）

N L兩個分別是火線（標誌字母為"L"Live Wire）零線（標誌字母為"N"Naught wire）
火線"L"Live Wire
零線"N"Naught wire
地線"E"earth wire

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家裏的一般是三孔插座不是三相插座，中間是接地線,兩邊是火線和零線,右邊為火線(L)，左邊為零線(N).

火線和零線的區別在於它們對地的電壓不同：火線對地電壓為220V，零線對地電壓為0

中線是從發電機或電力變壓器中性點引出的線，如果它不接地就稱為中線，如果將它良好接了地（大地為零電位），此時的中線就又稱為零線了。民用電的零線和地線雖然都從同一點引出，但它們各自的功能是分開的，不能混用。比如零線和火線是用電的回路線，它們和電器的外殼是緣的，線裏流動的電流是同樣大小的，故線徑是同樣的粗細。而地線是和電器的外殼相聯的，當電器有故障時當中才有電流流通，一般沒有電流，故其線徑要細得多。零線和火線是用電的回路，故絕不能將零線接到外殼上，那會使人觸電的。

地線、零線和火線：

大地是良好的導體，地線通過深埋的電極與大地短路連接。市電的傳輸是以三相的方式，並有一根中性線，三相平衡時中性線的電流為零，俗稱"零線"，零線的另一個特點是與地線在系統總配電輸入短接，電壓差接近為零。三相電的三根相線與零線有220電壓，會對人產生電擊，俗稱"火線"。電氣線路的安裝及排列順序有嚴格的標準，實際中按標準正確裝配地線、零線和火線對安全至關重要

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把接地線接至水線的插座

要把靜電導掉的方法很簡單,
就是借助電源原本就有做接地的那一端(水線),把[地線]接去[水線]就好了!

但是要先確定好牆上的二孔電源插座,哪個是火線,哪個是水線,
萬一插錯了,反而把接地線插去[火線]孔,只會被電器電的更慘!

手持驗電筆筆帽處金屬部分(別碰筆尖那段一字起子的金屬部分),
將一字起子部分插進電源插座其中一孔,筆心會亮的話,就是火線.

179萬豪華版沒有衛星導航DVD的那個螢幕,
只有單色旅程的行車資訊顯示

LEXUS的車是全部都有天窗的
只是一般天窗跟全景天窗的分別
es300h 3個版本都是一般天窗 es350是全景天窗
尾翼部分只有es300h有

1. 中控方向盤還蠻喜歡的，個人感覺鋼琴烤漆比鳥眼木/竹紋耐看。
2. Nulux合成皮質感不是很好...
3. 行李箱很輕，有沒有電動沒差~
4. DVD/GPS/倒車顯影/Mouse副廠都出來了，請淘寶"飛歌ES250"，保留6CD，相容行車電腦和方向盤操控^^ 導航用SD卡，DVD放在手套箱裡。
5. "Lexus Premium Sound" 就全勝國產車了~
6. 後照鏡應該是少了熄火自動收折和倒車角度連動記憶。
7. 後檔電動遮陽簾和後窗遮陽網可能會變成升級的考量

179的有電動收折~但沒自動收
電動後視鏡很實用也很常用狀況如下
1.巷內會車
2.機械洗車
3.停車位置小
4.機械停車位

試乘並與業代確認，179 萬豪華版，有電動收折後視鏡，也有電動調整後視鏡，但沒有熄火自動收折，官網的訊息是錯的。方向盤左邊三個黑色按鈕，右上就是電動收折。

試乘頂級版，CVT 加速沒有頓挫感，行李箱沒有想像的小，可以接受，隔音比預期的稍差，舒適度也比預期的稍差。

瑪瑙棕實拍照

黑色內裝配鳥眼木

黑色內裝配鋼琴烤漆

ES300h行李廂因為電池系統配置的關係，比汽油車型略小、容積343公升。

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ES300h 179萬款
業務願意協助裝副廠Garmin什麼幾合一的（加錢兩萬）
這樣就會有倒車螢幕影像了
彌補不買202/209的小遺憾。
至於其他椅子冷氣，座椅記憶，後遮陽簾，高級音響..等
想想差價20-30萬，耳朵和屁股都沒這麼高級懂事，所以就先犧牲了。
安全性沒犧牲。後座夠大可放兩安全汽座，中間可再坐一人。

業務有說，除非惡意，或特殊顏色特殊式樣，或訂一訂跨年了，
否則Lexus通常不太會扣定金。
(Bimmer 曾經寄存證信函要求客戶履約)
但可要求在契約中，加註12月中前，退訂不扣訂金。

ES300h 179萬款。
現金折12萬。（也許今天10月開始，有可能不一樣了? ）
貸款100萬折6萬。36期。這樣的車貸大約是3%利率。
之前談好要送的LiLiCoCo（大約... 幾千塊）就抵進這兩萬元的部份費用。
超過的就自己出。

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180公分後座試乘時,
是覺得椅子坐感還不錯,
因C柱流線關係
天窗有占掉後一些頭部空間!
我如果坐後座中間就會頂到天花板!
但腳部空間很好!

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有問題可以來這裡大家交流一下
http://forum.lexus-club.tw/

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ES旁邊兩個大位有一點人體工學，座墊和椅背都凹陷，比較沒辦法靠邊。

兩邊都用isofix固定的話，因為被機構限制了，中間就會變很小。
一前向一後向擺就還好，因為後向不會卡肩膀，
等後向變前向，大的就改坐成長型，成長型左右挪一下就很好擺。

若是雙胞胎，就比較辛苦一點。
但，ES真的算很大的房車了~

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RX rear hip room 55"=140cm
ES rear hip room 53.8"=137cm

"rear hip room"字面上所指的後座臀部空間，到底是什麼樣的實際規格？
就是扶手到扶手的距離

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方向盤太輕
用小指頭就可以  有點恐怖  不太習慣
不像是開車 像是打電動

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ES300h 規格配備大概的資訊如下：

共同部份：2AR-FXE (VVT-i), Hybrid ECVT, 馬力160PS/5700rpm, 扭力21.7kg-m / 4500rpm, 0-100km 8.5秒, 極速180km

豪華版：183萬(應該)

紡錘型水箱護罩+LED日行燈+電動天窗+單排鍍鉻排氣尾管+後擾流尾翼
3幅電動四向方向籃+Smart Access+Push Smart
Nuluxe豪華皮革+電動10向座椅
左右獨立恒溫空調+Nanoe
Lexus Premium Surround + 8 SP + 6CD
VSC/TRC/ABS/EBD/BAS/HAC + HID頭燈 + LED第三煞車燈 + SRSx10

頂級版：206萬(應該)

上述皆有 + 電動行李箱尾門 + 8吋LED附EMV多功能資訊整合系統 + NAVI + Remote Touch
座椅皮革換成Leather Enbos豪華真皮 + 駕駛座記憶 + 1DVD + 雨滴式感應雨刷

旗艦版：213萬(應該)

頂級版皆有 + ML Premium Surround + 15 SP + LDA + AHB

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第一點: ES300h不賣歐洲，或者說整個ES系列都不賣歐洲，歐洲沒有這種類型前驅車的市場，所以限速偏低，無法對應歐洲市場的說法不存在。

第二點:Toyota Hybrid的E-CVT跟一般變速箱不一樣，因此會限制最高時速，避免引擎超轉。GS450h跟LS600h的限速比較高，靠的就是另外一組減速比，所以速度才可以再上去，ES300h屬於油耗導向的車，自然就不會去配另外一組減速齒輪去拉高極速而導致成本增加。

第三點:不要用一般傳統汽油車的眼光來看到hybrid，極速限制在180，不代表到了160就開始拖，一般汽油車會覺得高速會拖，主要就是變速箱齒比設計的緣故，到了高速，汽油車會使用高檔位，意味著引擎扭力透過變速箱放大的力量變小，但E-CVT沒有變速的功能，基本上扭力輸出都能停留在一定的高度，到了高速路段，不會像汽油車會拖得這麼明顯，我不是說不會拖，E-CVT所製造的扭力效果跟一般車輛的CVT類似，而電動馬達的扭力可以一直維持，但到了高轉速，扭力也不會持續上升。

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Lexus New ES 300h

原廠售價    NT$179.00萬~NT$209.00萬    國產／進口    進口
引擎型式    直列4汽缸+Hybrid    汽／柴油    Hybrid油電混合
排氣量(c.c.)    2494    最大馬力(hp/rpm)    160/5700
最大扭力(kgm/rpm)    21.7/4500    驅動形式    前輪驅動
變速系統    Hybrid ECVT    車重(kg)    1690
長寬高(mm)    4900X1820X1450    軸距(mm)    2820

Lexus GS 250

原廠售價    NT$223.00萬~NT$255.00萬    國產／進口    進口
引擎型式    V6/24V    汽／柴油    汽油
排氣量(c.c.)    2500    最大馬力(hp/rpm)    209/6400
最大扭力(kgm/rpm)    25.8/4800    驅動形式    FR
變速系統    六前速手自排    車重(kg)    1710
長寬高(mm)    4850×1840×1455    軸距(mm)    2855

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另外ES的使用手冊電子檔在此, 五百多頁可以慢慢K
https://www.lexus.com.tw/upload/manual/2013_ES.zip

機外訊號線:

(1)Revere訊號線為美國軍規,飛行器專用線材,係屬頂級線材,因此,以本站自己的做法,只是將Revere訊號線的中心為正,隔離銀網為負,即可以完成品質十分優異之訊號線,而且越聽,效果越好(Run In)
(2)更好的做法,你可以將兩條Revere互絞,兩條線的中心線分別為"+"端與"-"端,銀隔離網則接在尾端的"-",訊號線入口的隔離網不要接,因此,線材變為有方向性.

例如,對CD與前級為例,兩條Revere的對絞後,將中心線分別接到RCA端子的正端及負端,在CD端的銀隔離網不要接,前級端的銀隔離網接到RCA端子的負端.

(3)更專業的做法,你可以將多條對絞後,適當分配正端與負端的股數,目前做法不一,因為較多股的線材並聯,使阻抗更降低,效果更好,為求美觀,你還可以將其編織,就成為了市售數千元的訊號線了

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美國軍規1953年Revere/USA鍍銀訊號線做為喇叭線:

(1)首先撥線:因為1953 Revere/USA包覆著非常粗的銀隔離網,因此,首先,要將第一層鐵氟龍撥下,但不能傷到內部的線材,因此,使用市售之撥線鉗,試撥後,孔徑2.0mm的孔恰可以不傷害到銀線的撥開,也就是說,1953 Revere/USA 外部的銀隔離網,竟達2.0mm,即使不要做成百花線,單一條來做小功率管機喇叭線,都大有可為.

(2)撥開的線材,內部的線不需處理,直接接入簡易的喇叭端子.
(3)大功告成!

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(A)鍍銀訊號線應該用在哪裡?

其實這與線材的結構有很大的關係,以本欄之Revere為例,外層為銀質隔離網,內線為22AWG銀線,非常適合作機內配線,講究一點的人,每條線均當作單線使用,外層用來做訊號雜訊隔離,只用於單端接地(正負端各一條),這種雜訊多為高頻,因此,隔離網隔離高頻,效果很棒.

另外,因為真空管容易導入哼聲,因此,使用兩線對絞的方式,可以使感應之雜訊互相抵銷,而這種雜訊多為低頻所產生,因此,交流燈絲訊號需用對絞配線,而機外配線亦須對絞.

有人很簡單的將單一條Revere鍍銀訊號線,接個RCA頭,做為訊號線,亦無不可,但要求更好的效果,最好將兩條Revere對絞,其內部導線分別做為正端與負端,而外面之隔離網,則只做防隔離之用途,不跑訊號,再將隔離單端單點接地.

(B)鍍銀線的聲音走向?

   玩過鍍銀線的人都會知道,通常鍍銀線的聲音較偏亮,也就是高頻解析度較好,知道音響的高音增強線路如何設計的嗎?"衰減低頻!",當低頻帶衰減了,高音相較就突出.

   好的鍍銀線,高音解析度好,低頻還能維持其量感(銀層厚度),Revere訊號線很多人一次購買就是100米,沒多久又再購買,通常量用得大的多是行家,不是嗎?銀線不會有粉粉的聲音(鋁線可能會),好壞銀線差在刺耳與聲音的華麗感.

(C)年代越久的鍍銀線越容易氧化?

氧化是什麼?講白一點就是生鏽,鍍銀線是否氧化很容易看,剛撥開時,應該是閃亮的銀白色,接觸空氣久了,則成為墨黑色,兩者恰成對比,不需專業亦容易分辨.

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Revere/USA鍍銀訊號線是非常非常超值的,簡單列舉於下:

(1)全新1953年製:

目前市面上可見到之軍規或一般鍍銀訊號線,幾乎清一色為1980年以後製作,本訊號線竟為1953年製圖片,50年代為管機之最黃金時期,1953年的鍍銀訊號線,相信全台再也找不到了,本線材之原主人,數十年前由美國進口大批鍍銀線材及其他軍品五金,此批線材足足在其倉庫中呆了30年,出廠則達50年.

(2)頂級軍品線材(飛機用料):

Revere為1950年代美國知名精密儀器製造公司,專門製造飛機專用之各種精密儀器設備,舉世最高級之零件使用者(本線材上銘牌為: MANUFACTURERS OF PRECISION INSTRUMENT FOR AIRCRAFT...中譯為:飛機精密儀器之專門製造商), 就真空管相關零件而論,工業用者優於商用者,軍品又優於工業品,而飛機使用之零件,則是最頂級之材料,試想,在數萬呎的高空上,性能超凡的飛機中,線材絕 緣不良或雜訊入侵,或性能衰退,造成飛機故障,後果不難想像,無怪乎飛機上多的是純金的零件,超貴的線材也就無庸置疑了.

(4)Revere鐵氟龍線到底有多好?

由 上述資料,本批線材為飛機上使用之線材,價格可能為通常軍品鍍銀線的數倍,既然價格那麼高,除了純銀鍍得很厚很厚之外,還有什麼特點?

本線材為1953年製,根據美國零件的權威雜誌1956年11月之Electronics， Revere 鐵氟龍線材之特性所示:火花測試電壓達3000伏特,絕緣電阻達10億歐姆,可在攝氏-90度到210度的環境中連續工作,工作電壓達600V- 1000V,伸展強度達2000-3000psi(141-211Kg),溫度攝氏250時18吋長的線材僅伸縮0.125吋,完全不會(100%)吸收 水分,抗化學性絕佳。地球上還能找到更佳的規格?目前市售鍍銀線,同樣 是鐵氟龍鍍銀線,未經嚴格Qualify者,若銀質與鐵氟龍包覆不夠緊密,甚至還會有內部銀線變黑氧化的現象,加上早期用料比現代好得多((1)經驗,市面公認(2)飛機軍品),如果科學有用的話,Revere應該是科學方法中,最頂級的線材了吧.

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MISC1-13訊號線真是名不虛傳,換上後雜音減少約70%左右.細節變的更多
使用三條編織,低頻量感非常好,各頻帶的表現非常突出,太驚人了
低音厚潤而不混濁人聲樂器線條更明確質感更強,
高頻方面很清晰帶點柔性,雖然超高方面稍遜,但不失是一條發燒線!

美國製鐵弗龍外皮鍍銀線,其表現真是物超所值,中低表現比幾仟元之線材優異,
取一條連接負端, 再搭配MICS-13訊號線三股並聯(或編織)->並聯後接正端,
如此搭配,可將各段音域發揮的更完全.

MISC1-02 超級布線和MISC1-13 鍍銀訊號線
把機內電源部分配線換成超級布線,另外編了一對訊號線,感覺很讚!!
 

　　要多少功率才夠的這個問題，恐怕是最困擾人的人。所以許多人為了省卻麻煩，乾脆買個高功率的擴大機一勞永逸。但買了高功率擴大機後，問題沒解決的，或是失望的，大有人在。這到底怎麼回事，我該買多大功率的擴大機才合適的呢？

　　根據統計，低音不好而懷疑擴大機功率不夠的，佔極大的比例。換了較大功率而獲得略為改善的有，但沒多大改善而又換喇叭的也不在少數。換較大功率而略有斬獲者，是因為通常較大功率的擴大機，其電流供應亦較大（只晶體機），因而獲得較佳的低頻效果。除此之外，前後級之間的輸入與輸出系數改變，也會影響音質，而通常高功率擴大機者其輸入靈敏度又較低之故，所以也顯的低音是增加了。例如，前級固定不變，後級由輸入靈敏度1.25伏產生50瓦者，換上2伏產生200瓦者，其音色之改變通常是，中音不再那麼突出，高音也不那麼亮，而低音的量感是增加了。這與瓦特數無關，如果喇叭還是那對喇叭，音量還是那麼響的話。

　　我們都知道，喇叭規格有一項叫靈敏的，那是告訴你這喇叭在無響室，以一公尺架設的麥克風所拾取擴大機輸送喇叭1 瓦訊號的聲壓。如果輸送入加倍的功率，也就是2瓦的話，那麼聲壓的數字會多增加一個3，4 瓦的話，再增加個3。例如1公尺1瓦85dB的話，1公尺2瓦就是88db，1公尺4瓦的話是91dB，1公尺8瓦的話是94dB，餘此類推。

　　所以，如果喇叭還是那對喇叭，如果聲壓不變的話，瓦數還是不變即使你已將50瓦擴大機換為200瓦了。因為你原先以10瓦所產生的聲壓，換上200瓦的，你還是以10瓦來產生同等的音量。只是原來前級的音量控制是在九點刻度的話，此時很可能是在十一點鐘位置，但在有可能會在八點鐘位置，這要看該擴大機的輸入靈敏度了。

　　高功率擴大機並非無一可取，但也非萬靈丹。在我們感覺高音太亮，中音突出而低音感覺不夠時，不妨先尋視聆聽呼環境四周一番，或者移動一下喇叭及傢俱試試。牆上掛塊壁毯，地上舖塊厚地毯，窗帘不加厚，書架上多擺些書等等都能吸收高中音，此時為獲同等音量，你的前級音量就必須增加，而擴大機的功率輸出也較前為多，低音也就增加了。人耳對中音是較敏感的，其反射音之減少當然使聲響也降低，而聲響提升到原來的程度，自然低音的量就加多了。（高音也被吸掉些，所以不覺增加。而低音甚少有材料可吸收它，故不覺減少。）

　　經過上述之處理，由於擴大機較耗瓦數，所以讓我們來檢討瓦數是不是夠。一般而言，瓦數不夠，以鋼琴及聲樂試之，很容易發覺其失真，即有破裂之聲。如果沒有，表示此擴大機尚堪用。請避免以音效的1812序曲聲試之 , 除非你是音響派。

現在讓我們回到本文的主題，要多少瓦才夠。基於有許多價廉物美，音樂性極佳的歐美擴大機均為出力不大者，所以費些時來了解相關的問題是值得。多少瓦才夠，我們得先列出一些問題 ：

一、 喇叭的效率
二、 聆聽空間及周圍噪音
三、 需要的響度及所聽的音樂種類

　　喇叭效率低，聆聽空間大或吸音材多，周圍噪音高，需要響度大而且是音響派的，都需要使用高功率擴大機，最好100瓦以上，否則50瓦以下就夠了。這是籠統的二分法，而且所指的100瓦以上是大電流設計的晶體機。

　　一般而言，80dB已是相當響了，如果是到十點以後的夜晚，隔音不很好的話，是會吵到鄰居的。喇叭的效率是在無響室內所測得，並通常以距離1公尺1瓦為之。而我們實際上聽到喇叭是一對，距離約1.5公尺以上，又有反射音增加音量。以功率增加一倍增多3 dB 及距離一倍減弱6dB 之計算公式定義，拿82dB的低效率喇叭言之，1瓦獲得在聆聽位距喇叭兩公尺之左右三角處能獲80 dB 聲壓應屬合理。

以此為例，所獲知數距如下 ：
2瓦＝83dB
4瓦＝86dB
8瓦＝89dB
16瓦＝92dB
32瓦＝95dB

　　假定聆聽周圍的噪音是在60dB以下（窗不是面臨汽車道），中等吸音，那麼音樂派者而言，82dB的低效率喇叭以50瓦擴大機推之，的確綽綽有餘，甚至10瓦也夠。

　　以一30瓦再4英尺距離能產生108dB聲壓之範例，用聲響學之公式計算，為獲得音樂廳70件樂器管弦樂團在15英尺距離所獲115dB聲壓之家庭等量等距及空間縮小比例聲響，其所需之功率僅1.79瓦而已。以此效率之喇叭，即為0.8瓦在4英尺處可獲93dB。當然若將該管絃樂團之平均聲壓加權15dB成為尖峰聲壓，則所需之功率為115.6瓦。但在夜晚求此尖峰準備的畢竟是少數，而且屬音樂派者恐怕很少有此需求吧 ！

　　最近曾逢兩次低功率擴大機的試聽會。一是在「普洛」那約6坪的試聽室，所使用的Audio Innovations 300型每邊僅出力10瓦的真空管擴大機，喇叭是一對Pro Art 俱86 dB 高敏度的小喇叭外加一只Roger超低音（被動式）。另一只是「太孚」約7.5坪大的第三試聽室，使用的器材是Musical Fidelity A1晶體綜合擴大機20瓦，一對僅82dB效率的 Jin Rogers 小喇叭外加一只雙10吋圓柱型超低音（被動式）。兩處均以CD為音源，播放的包括古典與流行樂。試聽結果實在出乎意料之好，+在尖峰聲壓在85dB之下沒出現破裂過荷失真現像，低音量並不比落低型大喇叭為差。由此我們所得到的結論是，在低音量感夠之下，顯有人追求超過90dB的聲譽。提高音量，大部份追求的 無非是欲將低音量增加罷了。

　　換出力較大的擴大機不是不好。如果是晶體型的，除了瓦特數之外，還得注意是否大電流設計者，否則很可能會換機失望。如係真空管機者，先衡量一下是否需要那麼大的功率。一般而言，高功率真空管機的音色並不比低功率者高明，由於重疊強放管及巨形輸出變壓器之故。所以，除非喇叭效率極低而又要求較高聲響外，當然不必換百瓦以上的真空管機。何況一般真空管機，出力超過其額定輸出30%時，其略有削峰的音色還是相當悅耳可接受的。

　　為了求證晶體機大電流設計對音色的影響，我們最近做了一項試驗。美國 MUSICAL CONCEPTS公司是HAFLER擴大機修改專家，他們提供了HAFLER前後級各型擴大機的修改套件。其中有兩項是針對HAFLER DH120及 DH220擴大機的電源供應部門的加強修改。DH120是每邊60瓦8歐姆出力，其電源變壓器是E1型2.5安培，濾波電容器的容量是6,600 MFD（每聲道）。DH220是每聲道115瓦8歐姆出力，電源變壓器也是E1型4安培，濾波電容器是12,000 MFD（每聲道）。DH120換上MUSICAL CONCEPTS所提供的3.75安培環型變壓器及12,000 MFD電容器，DH220換上7安培環型變壓器及26,000 MFD電容器。以靜態測試，以上之修改並沒改善失真度，也沒有功率增加的現像，DH120還是輸出功率為每邊60瓦，DH220還是每邊115瓦。但接上喇叭試聽，也就是俗稱的動態試驗獲知改善如下 ：

一、 各種音量下，動態範圍有顯著的延伸。
二、 音色更甜美，尤其中音更近似真空管之音色。
三、 速度更快，因而解析度及樂器空氣量有所增進。
四、 低音較量實而且量有增加。

　　上面的試驗可以說是相當客觀與直接，而且沒有其他的因素介入。這也是個典型例子說明了電源供應系統在晶體機的重要性，以及瓦數在晶體機上並不是單純絕對的問題。

　　商品化的音響器材，必須在售價上與以妥協。以HAFLER的DH120及DH220兩種後級擴大機而言，其設計及用料已經是超越同等功率大部份其他擴大機。不相信的話，試試打開其他機型的外殼看看彼此的電源供應系統，即可一目了然。雖然如此，尚有人動腦筋來修改它的電源供應系統，增強它的性能予以刮目相看。而這些在成本上堆集的加料，在靜態測試下的規格數矩上是沒顯示出的，但卻又必須反映在顧客所注視的產品售價上。換言之，一部標示出力100瓦8歐姆RMS×2擴大機，如果其售價是與另一部60瓦8 歐姆RMS×2相同的話，毫無疑問的，100瓦者會佔盡銷售上的優勢。此顧客之預期心理再輔予銷售者之推介，當然其勢如破竹銳不可擋，而60瓦者只能等待知音者來問津了。

　　所以，音響商品在競爭激烈情況之下，是無法做到盡善盡美，毫無妥協的地步。HAFLER以及其他廠商並不是不能將產品做得更好，而是必須顧及其產品售價的定位問題，予以簡化到有合理的利潤地步，當然產品是必須符合所公佈規格－－在靜態測試狀況下。因此，以規格及售價為依據來挑選器材，無論如何，應輔以實際試聽－－以家中匹配現有器材，破放自己所熟悉的音樂之試聽方式為最有效。

　　說到這裡，對需要多少功率的這個問題，還是沒有具體的答案。事實上這是個因人而異的問題，不可有統一的答案。我們所主張的是避免一味只注意瓦數而忽略其電流量，以晶體機而言。以真空管機而言，10瓦到100瓦都可取，依喇叭效率，聆聽空間及音量需求而異。

　　最直接而正確的回答這個問題還是在府上實際試聽。原則上，再空間十坪內以聽古典樂為主，不論喇叭效率，50瓦RMS×2以下之擴大機應夠用。低效率喇叭（84dB以下）無超低音以流行樂為主，選60~100瓦（晶體機） 為宜。高效率喇叭（89dB以上），不論古典或流行，60瓦RMS以下之晶體擴大機均可勝任。以上所指乃一般而言，而且喇叭的阻抗是8歐姆。如果喇叭阻抗是4歐姆，一般晶體擴大機其功率均能自動增加50%以上。

　　坊間甚流行喇叭最高承受功率配以等質之擴大機，這並不是不好或不正確。但應避免此數值影響你選購功率較低的擴大機。但如果你是高音量追求者而且聆聽室大於十坪，建議你就照坊間的匹配法，以避免低功率擴大機損壞喇叭之慮。以低功率擴大機驅動低效率喇叭，切忌開過大聲響。因為喇叭單體之損壞或擴大機的放大元件損傷，泰半係擴大機輸出過荷之訊號所致。尤其CD風行的今天，發燒CD片的確是損壞喇叭及擴大機的原凶，不管功率夠還是不足。如果您是發燒CD片的熱衷者，建議您設法在擴大機與喇叭之間裝只快溶保險絲。其方法是，用比平常稍大的音量，以最低質量之保險絲試起，以斷線之保險絲質為定價固定即可。雖說保險絲會影響音質，但為保險喇叭（雖然不是100%），這點音質之略損還是值得的。

　　總之，音響升級採漸進式較有樂趣，如果您是音響派的話。以純欣賞音樂而又不想花錢傷神再換機者而言，我們的經驗，選購100瓦以上擴大機的，當然不必。省些錢的買些軟體，充實音樂收藏總是花費在用不到的功率上值得些。當然，對音質的美食者而言，花費多些買台真空管機，不管功率大小，也是值得的。

　　時下的前級擴大機與後級擴大機規格，很少有彼此不是匹配的。因為前級都採低阻抗輸出設計，而後級的輸入阻抗都是在幾十K歐姆以上。前後級匹配的阻抗定律是：後級的輸入阻抗是前級輸出阻抗的10倍以上。例如後級是50K歐姆，前級是5 K歐姆以下，則沒問題，如前級是10K歐姆而後級是50K歐姆，以此搭配的結果是高音衰減。事實上，今天的前級根本沒有超過5K歐姆的輸出阻抗，而後級也鮮有10K歐姆以下的輸入阻抗。如果你使用的是1970年出品的真空管前級，匹配後級則應留意這個問題。

　　如果前級的輸出阻抗是在1K歐姆以下的，前後級之間的訊號線即使長10公尺也無妨，而後級的喇叭線短則較佳。當然使用較長的訊號線，線質考究些總是好的。

　　前級晶體後級管機，前級管機後級晶體，那一種較好？以我們的經驗，不論音源是LP或是CD，前級管機匹配後級晶體比晶體前級配後級管機在效用上要好些。因為如前所述，真空管有較大的輸入容許特性，同時後級用晶體也可省去調偏壓及換管子的麻煩。當然，如欲享受真空管之音色，前後級都用管機是要完美些，若以經濟為著眼點，後級採晶體是智慧。

　　有的真空管前級，其輸出是返相的（INVERT），而擴大機鮮有正反相輸出切換，此時應將喇叭線其中一邊的端子接頭，將 ＋ － 線對調。即擴大機的－組 ＋ － 端，將＋端接於喇叭端的－，喇叭箱的＋端接擴大機的負端，否則應該從左右喇叭中間出來的聲音會發自喇叭外側，而且低音也減弱許多。如果後級擴大機有音量控制的話，不妨試試不全開而加大前級音量，有時會有意想不到的好效果 ...... 高音不太亮或吵，低音量增多，而且音質柔軟多，甚至深度感也增加了。

　　換機時，有時會遭遇到一種情形。那就是，只有擴大機換了，其他都沒動。原先的音量開到八點鐘的位置聲音就很響，而新機則要轉到十一點才有老機的響度。如果是只換後級，而且新的功率又比老的大了一倍，此時很可能心中發毛而疑雲重重。換高功率擴大機者，往往預期聲音會響些，如果恰好相反，實在也難怪起疑。每部後級擴大機幾乎都有一輸入靈敏度的標示，不同型號有不同的靈敏度。而且幾乎所有高功率者其靈敏度的數字都大於小功率者。

例如，假定有部後級是100瓦，其輸入靈敏度是2mv的話，很可能換上該200瓦的新機就有音量較小的現象出現。這種現象就好比一部擴大機裝置有音量控制器一般，音量全開與半開有顯著的聲音大小的差異，而半開並不意味200瓦的擴大機只剩下100瓦。那麼擴大機的輸入靈敏度數字是否像調諧器得靈敏度有高低好壞之別？沒有，這是設計上的數字，從0.775mv到2.5mv不等，但與產生的功率輸出有關。

例如，一部擴大機的輸出功率是200瓦，其輸入靈敏度是1.5mv的話，這就是說這部擴大機只有1.5mv的輸入，就能產生200瓦的輸出。而前級的輸出，一般都有幾伏甚至幾十伏（如真空管前級 ）的輸出（指前級得音量控制器全開的狀況。所以，再假定該後級裝置有音量控制，而是在半開狀態，如果前級所送的訊號達1.5mv吋（前級音量可能到十點位置，那麼該擴大機就能送出200瓦的功率，如果後級音量全開，此時前級很可能到八點的位置，就能讓後級產生200瓦的功率。所以，後級的輸入靈敏度數字，及音量是否全開，是與前級的輸出相關，與其本身的瓦數無關 。

　　有時換上一台高功率的後級，會覺得低音有力，高中音也清晰明朗多，這是否與瓦數有關？如果有，同樣是再使用不到十瓦，為何高功率者有此差別？回答這個問題，我們必須將晶體機與管機分開來說。

　　先說晶體機。如前所述，晶體機是電流較大，根據歐姆定律，瓦數增加，電流也必加大。所以，高功率擴大機其電源供應也必加大，電流量當然也大包括濾波電容器的量。以AB類較大設計之容量而言，其電源供應是依需要多寡才提供多少。電流大，電容儲存量大，不但供應速度較快，而且乾凅的情況也低。相對的，音質的提升是有幫助的，尤其所使用的喇叭是低效率而且秏電流者。另外高功率者，也提供了較大的削峰特性，所以瞬間的過荷容許當然比功率小者要寬大，也就是不易出現過荷失真。但應以喇叭的效率，空間及聆聽響度等因素為依據。不應一昧追求高功率，因為有的高功率擴大機其音質並不比精緻的小功率擴大機來的高明 。

　　而管機的功率差異對音質的影響，泰半是單純的功率夠不夠的問題，與電流極電壓的供應不太有關。KT88及6550單管推挽式的的最佳功率點是70瓦，當然可以提深到90或100瓦，但相對電壓必須提升，而真空管則較短壽。為克服此問題，我們可以增加管子的數量來重疊放大產生較大效率。管機輸出功率較大，電源及輸出變壓器也要大些。電源變壓器不無所謂，輸出變壓器大則不一定有利於音質，甚至有害，除非材質或繞法有特殊之處。所以，使用真空公館後級，不宜似晶體機，一昧追求高功率者，有時花費鉅而不實惠。

我們場聽說純A類晶體機其功率相當幾倍AB類者，管機50瓦相當百餘瓦晶體機。這又是怎麼一回事，有科學依據嗎？有點科學依據，並且聽覺上的感受的確如此。音響有許多是理論上無法解釋清楚的。上面是其一，喇叭線是其二。但以真空管機而言，這純粹是 “ 悅耳失真 “的特性使然，純A類放大亦如此。換言之，某後級擴大機之標示出力100瓦的話，事實上是可以產生200瓦功率的，只是失真度大而且極不悅耳，並且會燒毀喇叭單體的，所以明瞭這個道理當不難理解上面所提到的說法，是正確的，並非胡說。何況功率的加倍也只是把聲音略為加大而已。以聲壓的數字表示，只是增加了幾dB。例如，某喇叭的100瓦驅動得90 dB聲壓時，若以200瓦驅之，可獲93dB之聲壓而已。

訊源-->前級-->後級的訊號線
是該用一樣的嗎?
如果一次先換一條
是該先換訊源-->前級還是前級-->後級

先對空間做出調整吧,空間對於聲音的影響才是最有決定性因素的
至於線材已是最後的階段了
如果要換線材的話,建議以電源的部份為第一考慮
因為換一條好的電源線比換了所有的訊號線造成的聲音變化(或進步)來得多喔!

訊源到前級的影響大於前級到後級之間,
當然是換訊源部份較明顯。

一般來說如果覺得有點薄就挑厚聲點的線,速度比較慢的話就挑快點的銀線,搭配各有巧妙不同
就像是做菜,一樣的料但是用不同的線搭配出來的味道就會有差異,有些人建議最好的線擺前端.

後級是前級的負載─屬於高阻抗負載，喇叭是後級的負載─屬於低阻抗負載。

假設你有前級、後級、喇叭，但聆聽室很深，深到20公尺。而為了連接此三件器材，此時閣下只有兩種選擇：一是18公尺長訊號線配2公尺長喇叭線，二是2公尺長訊號線配18公尺長喇叭線；請問你選哪一種接線方式？

正確答案是第一種，訊號線可以長，但喇叭線要短，因喇叭是低阻抗負載，連接線愈短愈好。我使用的前級至後級訊號線具方向性，公司裏的訊號線長度是5公尺，家裏更長到7公尺；放心，no problem！

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非平衡最好不要超過三公尺
如果器材不能換平衡的話，喇叭線用長一點，把擴大機拿到電腦附近，應該會好一點

1.所謂的3分、4分意思？
3分=3/10台吋約=10MM ,4分=4/10台吋約=13MM

2.轉速、和打擊速？
轉速每分鐘多少轉,又標示為RPM,打擊速(數)是指每分鐘電鑽內部棘齒產生撞擊的次數

3.如果是居家DIY，主要鑽木板及牆壁（水泥）大概要什麼規格才夠力？
建議10MM或13MM都可以,一般家用10MM已經足夠了,看你的預算而定,我剛買一隻13MM西德製的振動電鑽,可以逆轉,也可以調整扭力.

另外是否有其它該注意的地方？
夾頭選品質好一點的,要不然一個夾不緊的夾頭,會讓你氣到七孔生煙

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如果會經常鑚水泥且居家用,那建議你買最便宜的有槌擊+4溝夾頭的就OK了.
但是因為夾頭不同,要鑚木板的話就麻煩了,雖然4溝夾頭前面可以再加一個普通夾頭,但這樣可能會變的很不方便.
不然就是犧牲鎚擊的功能,買那種普通的夾頭電鑽.只是變成鑚牆壁會很吵.

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其實一般家用的，買3分就夠用了，個人最近鑽了一大堆層板架等東西，最大只用到了8mm的鑽頭。6mm是最常用到的。不過現在有些四分的價格巳滿便宜的了，可考慮一次到位。

特力屋現在一款Homelite強力型四分震動電鑽正在特價中，之前1299元巳很便宜了，現在只要999元。
缺點是紙盒裝，沒硬盒裝很不方便。紙盒用一陣子大概就會破損了，不如硬盒來的好收納。

我買的電鑽
四溝電動鎚鑽-三合一電動鎚鑽組-功能有
1.不震動轉動（鑽木材、鋼鐵材、磁磗)
2.震動轉動（鑽水泥牆時用，鑽磁磗時要關掉震動，穿過磁磗後，再開震動)
3.震動沖擊（鎚鑽 鑿削)就是要把牆整面打掉，而不是鑽洞。例如打掉浴缸、馬桶等。

下圖右手邊的是B&D百得的電鑽頭，白色是水泥用，黑色是木頭和鐵類。白鐵要用專用的含鈷鑽頭。
下圖左手邊的是Bosch的萬用鑽頭，超好用的。之前用百得的水泥鑽，牆壁鑽一點進去，就停住了，鑽了好久還是鑽不進，原以為是有鐵類的，就換了鐵類的鑽頭，還是鑽不進，結果換了Bosch的萬用鑽頭後，輕輕鬆鬆，一下子就鑽進去了，強烈建議一定要買。一組鑽頭400多元，有4、5、6、8mm四種規格。

四溝轉換成一般的轉接頭

電鑽內附的四溝鑽頭組，不用轉換頭，可直接插上。最上方2支，就是打牆壁、挖除磁磗、浴缸馬桶等用的。

磁磗專用鑽頭，防止磁磗破裂。鑽洞時，記得不要開震動功能。

木工挖孔用，適合挖比電鑽還大的洞。另有一種圓孔鋸，也是挖洞的，不過個人還沒買，有興趣可上網找圖。

一般木工專用的鑽頭，最前端有個尖狀突出物，適合用來定位，不易偏移。

銅珠刀。就是用在櫃子的活動式層板中，挖個圓孔後，再放入公銅珠和母銅珠，可依需求做調整。

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自己DIY用,不是工作用,一般買電動工具品牌的便宜貨即可,
像B&D/SKIL...產地可能是大陸,大多要1千多元!
或買台灣生產的雜牌電鑽也行! 儘量買4分和有震動的,震動的是要鑽水泥。

選對鑽頭最重要! 鑽水泥時,要用水泥鑽頭!

其他的重點...在於技巧!
1.鑽較粗的孔時,要用細水泥鑽頭先鑽一個導孔之後,再換粗的鑽,
打塑膠壁虎或膨脹螺絲時較需要用到這招,否則直接用粗鑽頭會很難鑽!!
這招若沒學起來,恐怕要多花2~3千元以上買的電鑽,用粗鑽頭鑽的速度才能接受!

2.鑽瓷磚,要先用中心錐(鋼釘)敲一個小凹孔後再鑽!

3.鑽自攻螺絲,要買轉接套管,開關不要壓太深,轉速就不會太快!
這樣,即使是399元的大陸雜牌電鑽都還OK!

只不過,大陸雜牌電鑽附的鑽頭大概只能鑽木材,適合當模型,讓你知道電鑽盒子裡可放哪些鑽頭...
所以,買電動工具品牌的電鑽,除了4分和有震動之外,再來就考量"附的鑽頭"和"盒子"...
盒子裡可放一堆鑽頭或配件,才不會忘東忘西,而鑽頭買下來也不便宜!

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鑽石鑽頭才需要加水，而且鑽石鑽石的轉速通常要較慢

一般的水泥鑽頭，加水？
專業的鑽孔，會一次帶多根鑽頭
因為水泥鑽頭就算鑽完會很燙，你也不能加水降溫
因為它的鑽頭通常有硬化處理過
高溫再加水快速降溫會脆化!!! 脆化一下手就會斷，要小心

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1英尺=12英吋
1英吋=8英分
所以1分的鑽尾英制標示為1/8,公制約3.175mm

台尺,台分跟英制不相干,要換算要以公制來換算.
尺寸我們有使用台制,英制,公制,
我們是外銷導向,許多英制尺寸產品在不清楚的狀況下,
都被以台制單位解釋.
電鑽幾分指英制,鑽尾多少mm這是公制,
夾板幾分也是指英制,但師傅是用台制尺寸施工.

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鑽水泥加水的另一個功用是可以減少粉塵!
洗洞是必加水，有相關設備配合使用!
通常家裡只打幾個小洞的，加不加水都所謂了，事後多擦幾次就好了!
打水泥的鑽頭加水不會退化，也不會脆裂，我實驗很多次了!
主要是運轉時間不會太長，碰到水沒啥問題的(打個壁虎要不了幾秒鐘)

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除了3分和4分之外，
請問4溝和5溝指的是什麼?是否電鑽哪個部位有溝槽呢?

四溝五溝是指鑽頭或鑿子與工具之間的接頭樣式

四溝五溝常用在具有鎚擊功能的設備上
因為有鎚擊功能所以不能用像一般的三爪夾頭
不然打幾下就鬆脫跑掉了

它的設計配合鑽頭的大小及可能的鎚擊力道有不同的設計
以便可以打得力道大，操作的人傷害少；又可以被牢牢抓住

EI型變壓器是最常見、應用最廣的變壓器，磁洩露主要來源E與I型鐵心之間的氣隙以及線圈自身輻射。EI型變壓器磁洩露是有方向性，如下圖所示，X、Y、Z軸三個方向上，線圈軸心Y軸方向幹擾最強，Z軸方向最弱，X軸方向的輻射介於Y、Z之間，因此實際使用時儘量不要使Y軸與電路板平行。

環型變壓器由於不存在氣隙、線圈均勻卷繞鐵芯，理論上漏磁很小，也不存在線圈輻射。但環型變壓器由於無氣隙存在，抗飽和能力差，在市電存在直流成分時容易產生飽和，產生很強的磁洩露。國內不少地區市電波形畸變嚴重，因此許多用家使用環型變壓器感覺並不比EI型變壓器好，甚至更差。

所謂環型變壓器絕無洩露，或是因媒介誤導，或是因廠商出於商業宣傳需要而杜撰，環型變壓器磁洩露極低的說法只是在市電波型為嚴格的正弦波時才成立。另外，環型變壓器還會在引線處出現較強電磁洩露，因此環型變壓器的漏磁也是有一定方向性的，實際裝機時旋轉環型變壓器，在某個角度上穫得最高信噪比。

環型變壓器應用
‧效率高 : 優秀的鐵芯結構特性，比EI疊片鐵芯變壓器損失減少50%
‧省能源 : 能源消耗的減少及材料用量的降低，大大的減少地球資源浪費
‧重量輕 : 環型是最理想的生產設計結構可節省重量達35% ~ 45%
‧體積小 : 重量減輕、結構簡單，因此空間較傳統EI減少40%以上
‧尺寸可變化 : 鐵芯尺寸可彈性設計，以配合產品安裝空間
‧安裝容易 : 金屬蓋鎖緊、樹脂灌注中心孔固定、全密封式PC板安裝方式等皆可
‧低噪音 : 鐵芯無氣隙及鬆弛現象，故噪音僅達EI型式之10~20%
‧低漏磁 : 鐵芯無氣隙接縫，故漏磁僅為傳統EI之20%大小