Auster 隨手亂彈

車身的老化、傷痕的檢查保養竅門：
　　不論什麼樣的汽車都會有或大或小的傷痕。傷痕對表漆造成多大的損傷?怎樣才能修補?都必須考慮正確的處置方法。如果是不太醒目的傷痕，聰明的方法是倒不如不要去管它。

磨損傷痕的修補保養竅門：
　　所有的車都有擦傷，最好的修補方法是傷痕部分填上與車身相同的鍍膜劑。鍍膜劑可涂一次、二次、三次，次數越多，會涂得越幹凈。但整個車身的均勻處理也很重要。

小傷痕的修補保養竅門
　　車身如果發現傷痕，先檢查傷痕的程度。如果只是很淺的刮傷表漆，立即用混合劑處理，擦拭方法為直線擦拭。傷痕消失後，用更細的混合劑擦拭之後再打上蠟。

刮傷、表漆剝落的修補保養竅門：
　　較深的傷痕，重點是觀察金屬面是否露出，如果看不到金屬面就不會生銹，可以專心地涂上修飾漆。用筆尖一點一點地點上去，然後等漆完全幹。

較深傷痕的修補保養竅門：
　　很深但細長的傷痕，用彩色油灰可以修補得很好。傷痕處用砂紙，不要隨便將傷痕面擴大，重要的是將臟污清除幹凈。油灰要仔細地涂抹，使之完全進入內部。最後涂上混合劑、上蠟，結束工作。

凹陷的修補保養竅門：
　　凹陷處理是車身保養中最麻煩的工作之一，重要的是打好底子，若這個步驟做不好，涂裝做得再好效果都不佳。噴漆時，不要忘記用報紙遮好四周，使涂料不要向周圍擴散。

防銹對策竅門：
　　發現生銹後，立即著手解決，如果放任不管，銹點就會慢慢擴大。防止生銹的方法是用砂紙擦凈，或用使銹點變化的化學合成劑。根據情況不同，分別使用。
　　漏水對策竅門：車門、行李箱周圍粘貼的防水條容易剝落、扭曲。但如果沒有破裂、變形，可以再一次使用，只需將它重新粘貼，就可以防止漏水。用保護劑恢復橡膠本身的彈力也很重要。

保險杠傷痕的修補保養竅門：
　　保險扛的傷痕處理方法是將毛刺削去，坑洼部分涂上油灰使之平滑。專用油灰，準備各種顏色，選擇最接近的顏色。與車身同色的保險杠，噴漆很重要。

機油保養竅門：
　　機油量過多過少都會影響引擎，理想的量是緊靠油量刻度上限的部位。補充用機油，盡量準備與使用中的機油相同等級的產品。注意不要濺到引擎周圍，一個月檢測一次。

看刮傷的情況，通常會用的是
1. 細目的粗蠟
2. 粗蠟+細目的粗蠟
3. 水砂紙+粗蠟+細目的粗蠟

最簡單的方式
去給汽車美容的店家看看
如果有救，就請他協助一下，花個幾百快就好了

別用刮痕修補劑
不過以我之前用過的經驗，短時間有用，長時間我很後悔
有的修補膏有研磨的成分，我買的那個用起來還好，淺刮痕會不見
深刮痕用不掉，有的地方久了之後有磨的地方有點變色
不會用或不確定的話,不如就這樣，一條還比一塊變色好
後來車去美容回來才用掉

============================
修補漆好像分成三種

第一種就是：SEW刮痕修補劑
不分廠牌不分顏色皆可用
用法先挖在海棉上再去擦車身

第二種是補漆筆
類似奇異筆一樣，有分車子廠牌及顏色
不過應該是用來補較小的點狀痕跡吧

第三種是類似鐵樂士，用噴的
一樣有分車子廠牌及顏色

============================
SEW刮痕修補劑
針對不見底的小刮痕或是卡到別人的塑膠色~~他都有辦法去除
就跟做美容一樣~~需要時間跟耐心慢慢擦~~
如果有見底的~~就沒啥效果~~只能讓刮痕不是這麼明顯~~
擦完後~~會特別的亮特別的細滑
至於~~是不是跟粗臘的原理一樣~~我就不知道了
如果真的跟粗臘一樣~~至少自己花幾百塊的DIY比去讓人家做的錢來的划算多

　　日常用車，最容易損壞的就是車身漆面，而遇到漆面刮花，大多車主的做法是去4S店或維修店進行處理，可由於車主對車用漆缺乏專業辨別能力，這往往又給不少違法商家轉了空子。那麼，所謂的進口漆、原產漆和劣質漆究竟差別有多大呢？

　　汽車油漆一般都是烘烤漆，往往帶有顏色的車漆比白油漆貴，但無論管什麼顏色的油漆，車漆在陽光下都是會褪色的，倘若你發現愛車漆面並未均勻褪色，而是出現較大的色差，則說明原本車漆裏面的添加劑就比較差，以致穩定劑、抗氧劑效果並不理想。然而，好的添加劑都比較貴，但如果你花高價進行車漆修補，而車身所保持的效果並不長久，那麼，就證明你上當了。

學會判斷車漆損壞程度

　　如果車身刮花不太嚴重的，車身表面的傷痕會泛白，並且有刮毛的感覺。其實，出現這種情況並不需要補漆，可以多打幾次蠟或者打打沙蠟，如果打蠟仍有劃痕，那麼可以再做個拋光。

　　如果刮花表面比較嚴重的，一般都能看到下層底漆的顏色，這層漆的顏色會比較深，而如果刮花的位置出現在保險杠、後視鏡和輪眉，則不會生銹（因為大多是工程塑膠），可不必著急補漆，反之，如果是其他部位則很容易生銹，這時候就需要馬上補漆了。

“原廠漆”僅是噱頭

　　如果你去補漆，維修師傅建議你用“原廠漆”，那麼你千萬別上當，因為原車的噴漆工藝在噴好漆後都會因烘烤溫度而有所變化的，另外，修補漆的顏色都是在修補前調配出來的，而車身顏色會隨著使用年限而有所變化，所以，很難有百分百的原車車漆的。

　　所以，對於車漆刮花的處理，維修人員一般都會重新噴整個面板，以防止有色差的出現。而此時，只要你不選擇劣質漆，所謂“原廠漆”的說法都是噱頭。

冒充進口漆 利潤可翻倍

　　除了所謂的“原廠漆”外，也有很多進口漆、國產漆的說法，更有甚者是用劣質油漆來冒充進口漆，而這種漆的使用壽命很短，差不多兩年後就會出現掉漆情況。對此，消費者可以通過用指甲劃汽車漆面的方法來判斷，好的車漆一般不會留下劃痕，而一般的車漆會明顯感覺到很軟，就像是依附的一層紙。

進口漆與普通漆的價格對比
      價格           價格
進口外觀漆     300元/升     普通外觀漆     80-100元/升
進口清漆     130元/升     普通清漆     50-60元/升
進口固化劑     200元/升     普通固化劑     60-70元/升

　　除了質地上的感覺不一樣，進口漆與普通漆的利潤差異也十分大，如果消費者對於維修店偷梁換柱、以普通漆冒充進口漆的伎倆無法識別的話，那可就虧大了。一般而言，汽車外觀漆若是進口的大概為300元/升，普通漆約100元/升；進口清漆130元/升，普通清漆60元/升；進口固化劑200元/升，普通固化劑70元/升，以噴塗一輛全車需2升多外觀漆、1升清漆、0.5升固化劑來計算，進口漆的價格要比普通漆貴一半。

識別小技巧

　　如果你不能從車漆的質地去判斷優劣，那麼你可以從車輛漆面護理的工作環境去判斷。一般來講，修補車漆烘烤的溫度大約在70到80度左右，如果你發現修理廠並沒有專門的烘漆房，勸你趁早換地方，因為那些“取暖”用的燈根本沒法達到有效工作。可以說，正規的修理廠噴漆都是採用無塵車間，如果修理廠的灰塵較大，建議你又得更換地方，以免做出來的漆面出現氣泡、脫殼等現象。

小常識：用牙膏修補劃痕

　　牙膏補痕並不是修復車漆的一種做法，而是當划算較為嚴重時，為避免侵蝕而採用的一種補救法。做法很簡單，車主只用把牙膏涂在劃痕處，然後用軟布逆時針塗抹即可，這樣可以稍微緩解痕跡印跡，同時能避免空氣對車漆的侵蝕。另外，有的車主為了保護車漆，在新車到手之際，就跑去給做封釉，其實大多新車油漆外層都涂了一層清漆，你再去做封釉，那完全就是燒錢包了。

　　總之一句話，漆面修復是在刮花較為嚴重時做，如果未能及時修補的，建議在刮花處涂一層牙膏以防止侵蝕，而如果是較輕的劃痕，比較省錢的做法就是拋光打蠟，這樣會令印跡淺不少，最後，在車主驗車時，可以用指甲刮一下車漆表面，如果未出現印跡，未有感覺發軟的效果，則表面車漆效果還是不錯的。
 

想用電腦上LINE卻上不了 密碼忘了...想請問有什麼辦法可以補救嗎?

手機上面可以改
LINE電腦版帳號密碼是以手機版為主
所以到手機裡LINE設定郵件的部份去重設看看吧
不然就.......改用QRCode法登錄

開line>設定>設定電子郵件帳號>變更電子郵件帳號>變更密碼！
不需要輸入舊的密碼！真接打新密碼！

一、洗車工具：

1.高壓水槍一只。（沖洗車體的汙垢。）
2.風壓氣槍一只。（將水珠吹掉，避免車上留下水痕。）
3.強力吸塵氣一只。（吸取車內的灰塵與小石頭。）
4.打蠟機一只。（選擇可以更換棉布與調整轉速的打蠟機為佳。）
5.水桶一只。（浸泡清洗海棉布。）
6.水管一條。（用小水慢慢沖洗車體並仔細看車體上是否還有髒污。）
7.煤油一瓶。（去污垢很好用，此物具有腐蝕性，請勿噴灑在膠條上。）
8.鐵屑劑一瓶。（去除車體的鐵屑，此物具有腐蝕性，請勿噴灑在膠條上。）
9.柏油劑一瓶。（去除車體的柏油，此物具有腐蝕性，請勿噴灑在膠條上。）
10.洗車精一瓶。（混於水桶內並攪和與打泡泡。）
11.玻璃清潔劑一瓶。（清潔內外窗戶與擋風玻璃內部汙垢，請勿使用在擋風玻璃外上。）
12.鋼圈清潔劑一瓶。（用噴與擦拭方式，此物具有腐蝕性，請勿噴灑在膠條上。）
13.皮革保養劑一瓶。（擦拭車內皮製品，如果沒有皮製品可以不用攜帶。）
14.輪胎保養劑一瓶。（擦拭在輪胎外圍的保養液，防止陽光照射龜裂，可以不使用。）
15.洗車海綿兩塊。（清洗車外的海綿，如果髒污，一定要更換，避免刮傷車體。）
16.3M布4塊。（保養液的擦拭專用布。）
17.吸水布兩塊。（擦拭較難清潔的縫隙水珠。）
18.玻璃拭淨布一塊。（擦拭玻璃專用布。）
19.打蠟棉二塊。（一塊用於粗蠟，一塊用於細蠟。）
20.推蠟棉二塊。（一塊用於粗蠟，一塊用於細蠟。）
21.輪胎擦拭布一塊。（保養液的擦拭專用布。）
22.粗蠟一瓶。（先使用粗蠟再使用細蠟。）
23.細蠟一瓶。（先使用粗蠟再使用細蠟。）
24.舊牙刷。（刷洗一些不易清潔的縫隙。）
25.美容黏土。（可以清潔較難理的汙垢。）

二、洗車流程：

1.
前提：許多車都有都有螺旋紋，事實上90％都是洗車打臘不當的結果，螺旋紋是如何產生的呢？簡單來說就是【砂紙效應】，也就是說車身上都是泥沙塵土等髒東西時，你還沒把它清除就去洗車，邊洗就等於邊磨，然後打臘時，方法器材等不正確，又再荼毒車子一次，故請將下面這一句金玉良言僅記在心。『在車子上面的雜質砂土等，還未去除前，不要去碰車』
2.
洗車前請勿劇烈操車，抵達洗車場時，打開引擎蓋，請靜待20至30分鐘甚至可以更久，讓車體及引擎與跌盤達到冷卻後，準備開始洗車。（最好選早晨或黃昏太陽不是太大的時候，或者有室內的場地更好。）
3.
先用煤油滿車身（稍微避一下膠條），靜待約15至25分鐘，待其將許多你看得見跟看不見的污垢溶解咬掉後。（注意：要乾車的時候噴煤油，不可以先沖水後再噴煤油，因煤油不溶於水，車身噴濕後，煤油就等於白噴了。）
4.
接著除鐵屑，承上步驟，此時車身還是濕的煤油，接著噴上除鐵屑劑，它會將車身上的鐵屑溶解出來，一樣靜待約20至30分鐘，此時你應該要看見紫色的東西從車漆表面【生】出來，然後流啊流，像千百隻蛔蟲爬滿你的車車，我常戲稱白色車除鐵屑時，活像一隻斑馬。（注意：噴上除鐵屑劑後，車身一定要注意不能讓它乾，要邊看邊巡，有乾的部分要再補充藥劑或清水，尤其是引擎蓋和葉子板，因為引擎的餘溫會使車頭上的藥劑較容易乾掉，利用此一等待的空檔，可以先洗鋁圈。）補充說明：鐵屑是怎麼一回事，鐵屑是煞車碟盤的產物，它像細微般的針插到你的車漆上，久而久之就是車漆鈑金最大的殺手，而且你不容易發現它，一般洗車也洗不掉。
5.
這時可以先洗輪圈，先噴灑一些鋼圈清潔劑，此物具有腐蝕性，請勿噴灑在膠條上，可用舊牙刷刷洗。
6.
此時發現車上還沾有柏油，再噴上除柏油劑，重點在於四個門的下半部，及輪弧周圍，靜待約 5 分鐘或之內，此步驟可有可無，視車況而定。（注意：在此之前你都不該碰車的）
7.
準備真正開始洗車了，因該咬的該溶解的東西都被除掉了，現在去碰車就不會有刮傷之虞，潑上洗車精或其他中性清潔劑，開始用海棉洗車，不必用力，輕輕的就好，因為原本你該用力的，藥劑都幫你代勞了，除不掉的，你再用力洗也是洗不掉的，可以使用舊牙刷清潔一些小地方。（注意：潑上洗車精前，不必將先前噴在車上的鐵屑劑與除柏油劑沖掉，因其都溶於水，所以你用海棉和著藥劑去洗，會清除得更乾淨；海棉也要乾淨，如不慎落地後，也要沖乾淨再使用，且最好不要與洗鋁圈底盤的海棉共用，以免泥沙刮車。）
8.
先用水槍沖大量的藥劑與清潔劑，然後用水管慢慢的邊沖邊洗，用粘土清潔比較髒的地方，最後可以吸水布或風壓氣槍吹乾，即完成正確的洗車。（注意：此時你應該見到還原後的車漆【真面目】，可能會比一般的打臘還漂亮。）
9.
再使用3M布塗上鋼圈保養液與輪胎保養液即可。

三、內裝流程：

1.
將腳踏墊取出並拍打，再用吸塵器吸取髒物，繼續使用吸塵器將車內所有地方吸乾淨。
2.
使用玻璃清潔劑噴法在窗戶上，用玻璃拭淨布內外都要擦乾淨，可以防止起霧。（注意：擋風玻璃內部可以使用玻璃清潔劑，但擋風玻璃外部不可以使用玻璃清潔劑，因為玻璃與雨刷上都會有油脂，就是空氣中的懸浮物，連雨刷橡膠上面也會有石墨粉與潤滑劑，不過當油脂掃掉後或是雨刷上面的潤滑劑消耗掉後就會有機會出現【跳動現象】，所以當出現跳動現象時有許多車主都會拼命的將玻璃洗乾淨，想的到的所有清潔劑再加上吃奶的力氣狂洗，只差沒把玻璃擦破！但結果還是無效！這樣做只是把玻璃上的油脂洗掉，反而更澀更會跳，而新雨刷表面的潤滑劑也無法撐太久，所以彈跳依舊；所以洗車時前檔不要洗太乾淨，我洗車時前檔都沒用泡沫洗，都是用清水沖一沖、擦一擦，真的太髒還是要用清潔劑洗一下，不然玻璃表面有顆粒也會刮傷雨刷橡皮，還是會刮不乾淨，那表面的油脂就有些潤滑作用減低彈跳現象；若有發現彈跳現象時你可以拿張面紙滴兩滴油，機油、沙拉油都可以，但不要太多，將整片玻璃都擦一遍讓油脂均勻塗抹在上面，再拿張乾淨的面紙擦乾淨，就能改善了！）
3.
內裝有皮革的部份請使用皮革保養劑，將均勻的塗抹在皮革上並順勢推開使其光滑。

四、打蠟流程：

1.
先將打蠟棉沾略濕，在沾粗蠟，海綿上以垂直或平行方向推,且蠟不用塗的太厚,薄薄一層就可以了。
2.
使用打蠟機或推蠟海綿、線球以垂直方向推除蠟層，也就是說順著車子的【氣流】方向推即可；海綿球及線球使用可約三次左右在丟比較不會浪費。（注意：洗車海綿，推蠟用海綿及洗車抹布均分開分類使用，不要綜合使用一條抹布或一塊海綿。）
a.在打的過程不要再一各點連續打超過1秒半。（老手就沒差了懂得拿捏時間。）
b.在打的過程如有打不掉的東西不要一直硬打起來。（新手常見的毛病。）
c.上蠟的量不要太多太多會照成一塊一塊的。
d.海綿要常洗或是多準備幾個。
3.
等到第一次的粗蠟完全乾燥後，依序在使用細蠟，也是用第二項的作法即可。
4.
最後用布沾點水將車子表面的蠟屑擦乾淨，就完成打蠟工作囉！

五、補強刮傷流程：

1.請先表面清洗乾淨。
2.先用水細砂紙將表面磨平。
3.將表面清潔並烘乾。
4.深痕的部份用補土補起。
5.乾了之後，如果還是凹陷，就再補一次，直到高出你的鈑金為止。
6.完全做完乾燥後，用水細砂紙將表面磨平
7.補上原本的漆，或是找顏色相近的漆也行。
8.在打上保護臘，大致上就看不出來有痕跡了，除非近距離的觀看

汽車保險的種類 :
 1.強制責任險(保障交通事故的受害人)
 2.駕駛人傷害險(只有駕駛)
 3.汽車乘客險(不含駕駛)
 4.汽車第三人責任險(不含乘客)
 5.車體損失險(汽車的修復費用,不含颱風地震洪水)
 6.竊盜損失險(保車體失竊,不保零件)

1. 強制汽車責任保險 - 無投保紀錄可打折

肇事賠償責任基礎不考慮是否有過失，即採無過失責任基礎。受害人範圍包括肇事汽車以外之第三人及肇事汽車車上乘客。

給付範圍及保險金：
每人體傷最高二十萬元。
每人殘廢依殘廢等級姶付，最高至一百六十萬元。
每人死亡定額給付一百六十萬元。
每人體傷及死亡最高給付一百八十萬元。
每一事故無累計給付上限。

強制險既然強迫購買，也就沒有建議不建議購買的問題了，買就是了，哪家保險公司折扣多優惠大就買哪家的。

2. 汽車車體損失險

分有甲式、乙式、丙式，丙式又稱免自負額車對車碰撞，賠的就是自己的車的修復費用，其相關資料網路上很多在此不多加說明。不過要特別說明的是，有些保險公司 (例如新安東京) 會將丙式與車碰車分開變成兩種產品，差別是如果車禍後對方跑了 (但還是得找到對方)，確認屬實的話丙式的有賠、而車碰車則不賠，所以如果對方跑了的話車碰車可是不賠的。在所有的保險中，這個險最重要、花費最高也最複雜。個人認為丙式最大的風險在於車禍時你未必一定是撞到車，有時候可能會撞牆，且還得要確保車禍的對方的車牌號碼，不然也是不賠。

其實有關 "車體險"，有的人可能會認為自己都很小心開車，就算有錯也都一定是對方，也就是有車禍那應該是對方要賠給我，因為我開車很小心不會出錯，所以我不用買車損險。但就我的經驗，談和解的過程真的很攏長，且很有可能會和對方談不攏撕破臉，且就算還是運氣好才有可能很和氣的雙方達成和解，否則通常都是得 "壞臉相向"。而有保險車損險也不需要去管對方要求你一定要在他熟的修車廠修車，你哪知道對方熟悉的修車廠幫你換的零件是不是副廠的便宜貨、品質不佳的殺肉貨、哪邊偷來買來的贓貨，甚至根本就不適合的零件！我想大家都會希望能在自己熟悉的修車廠或是原廠來修車，因為這樣才是對自己最有保障的選擇。如果你沒有保車體險，恐怕你會回原廠修車、或是在自己熟的修車廠修車的可能性就很低了。當然這還都是在自己完全沒有肇責的情況下喔，若是你自己也有肇責的話，修自己的車的費用可以全部自己買單。然而在台灣目前還沒有非常的有路權觀念，很有可能明明是對方闖紅燈但自己卻也有 30% 的肇責！

那該保哪一種車體險就看大家的需求，但我認為起碼是丙式的 (如是高價車款我比較建議買乙式的)，但要注意 "純粹的車碰車險" 是如果對方逃離現場就無法理賠的，即使你有對方的車牌號碼也不能找保險公司理賠、得自己找對方理賠。

最後提醒大家，丙式車碰車要有掛牌才行理賠，所以若是被農用車、推土機、推高機、無牌拼裝車、自行車等撞到的話，是無法理賠的，所以路上最好離這些車遠點。

3. 第三人責任險-財物損失

第三人責任險-財損險是只賠對方，是賠付對方的財務損失，不賠自己的車 (賠自己車的是 "汽車車體損失險")，因為第三人責任險的 "第三人" 指的是除了保險公司與被保險人 (即車主) 以外的第三人 (也就是車禍事故受害人)。

財損險保額可大可小，如果只是小碰撞，國產車恐怕幾萬塊跑不掉、進口車恐怕要將近十萬、進口名車可能要個十幾萬。如果是傷到大樑的嚴重車禍，國產車恐怕要十幾二十萬、進口車則可能要三四十萬。因此個人是建議最最起碼保 20 萬，當然能保越高越好，因為以保額 10 萬與 50 萬來說，保障差五倍，但保費才差一倍。小弟我就怕萬一傷到的是進口車或是進口名車，但時候會大失血，所以保 50 萬財損險，這個金額說多不多說少不少。

以十年來計算舉例好了，假設你只保最便宜的十萬保額，十年下來費用大約一萬元；而 50 萬保額的大約是兩萬元。我們假設你這十年來只發生過一次需要賠給人家 20 萬的車禍，如果你只保 10 萬的，這十年你共要付出保費 1 萬元 + 10 萬 (超出保險理賠的金額) = 11 萬元；如果保額是 50 萬，這十年你共要付出的只有保費兩萬元，比前者還省了九萬。當然，如果都不發生車禍、或是車禍金額都不高的話，當然保低一點划算 (甚至不保更划算)，但除非有人可以有把握這十年都不會發生要賠給對方的重大車禍！

4. 第三人責任險-人身傷害

若真的不幸發生死亡事故，強制險可賠最高 160 萬元。而根據統計，車禍若造成死亡，平均和解金額大多落在300~500萬之間，所以若只靠強制險恐怕不足至少 140 萬。而 "第三人責任險-人身傷害" 這個部分就是用來不足差額的，建議起碼保 200 萬，而我個人是選擇保 300 萬，再加上強制險共有 460 萬，運氣不要太差的話應該很足夠；若是預算有限的話，起碼保 200 萬。

我們用以上的例子再來做計算，假設十年中有發生過一次重大的死亡車禍要賠償對方 400 萬元，十年的300萬保額花費應該不超過兩萬。但若沒有保傷害險而不幸出人命的話，我就要負債240~400萬，人生馬上從彩色變成黑白的。如果車上不幸有兩人，負債金額更是 Double 了。

以上的險建議起碼要保，就像我車禍時警員苦口婆心的一句話 "大部分的人都禁不起一次的重大車禍，所以我們每天在處理車禍的人，車險都保的很多"，真的讓我感觸良多。

5. 竊盜險 (汽車竊盜損失險) - 自付額 10% 或 20%

竊盜險的理賠其實還有折舊問題，折舊以保險公司計算的大約是每年 25%，其實是相當可觀的。另外，從報出險開始為期 30 天尋車期，3 0天後找到車子，你可以選擇不要車子要錢。30 天內很不幸車子找到，保險公司會幫你回覆原狀，但還是要自負 10% (或 20%)。
 
竊盜險我認為是一定要保的，尤其買的又是熱門車的話。因為景氣不好，擄車勒贖集團橫行、失竊頻傳，所以一定要保失竊險不然一下子就會損失七八十萬。最後，如果五年六年車的殘值比較低了，但還是不放心怕車被偷的話，可以保自付額 20% 的竊盜險來減少保費開銷 (約是竊盜險的 25%)。

而竊盜險的理賠金額，主要就是看你保失竊險時的保額再加上當年的折舊。以我的八代 CIVIC 為例，新車價約 75 萬，如果萬一真的遺失的話，保險公司只會付給我 "75萬 x 90%(扣掉自負額) x 75%(扣掉折舊) = 50.6 萬"。

6. 竊盜免折舊

會賠當時車輛的殘餘價值，也就是保險單上面的保額 (請詳見下方的保單內容)，但仍要繳自付額。"竊盜免折舊" 的保費約是竊盜險的 15% ~ 25%，如果車真的被偷就可以不會被算到當年的折舊，而不是陪原始車價。對高價車種而言，保這個可以算是相當值得，可以省去好幾十萬的折舊費用。

以八代 CIVIC 為例，新車價約75萬，如果萬一真的遺失的話，保險公司只會付給我 "75 萬 x 90%(扣掉自負額) x 75%(扣掉折舊) = 50.6萬"。但如果有保竊盜免折舊 (五百多元)，理賠金額變成 "75 萬 x 90%(扣掉自負額) = 67.5 萬"，所以如果多花五百多元保竊盜免折舊的話，理賠金額差了將近 17 萬元，相當可觀。

7. 限定駕駛人

未指定駕駛須注意是否有規定駕駛限定之配偶、其同居家屬、四親等血親及三親等姻親。如限定駕駛人則為規定駕駛限定之配偶。如果是要三等親以外的也可以賠的話 (最常見的是公司車或車借男女朋友開 )，可能需要另外保 "汽車車體險許可使用免追償" 之類的指定駕駛人保險條款，而有的保險公司丙式限定駕駛人就可以直接指定二到三個駕駛人 (需有駕駛人的姓名和身分證字號)。

8. 駕駛人傷害險

這個部份我保的保額是 300 萬 (死亡或殘障)、如果住院每日也賠 1000 元。身為家裡的經濟支柱，多少保一點比較安心。以後或許會這個項目拿掉或減少也說不一定，感覺似乎並非很必要。而也有網友建議以壽險來 COVER 這一塊，也是一個不錯的作法 (保費較高，但保障更全面)。

9. 乘客傷害險

我保的是傷殘 10 萬元、死亡或殘廢 100 萬元、每一意外事故理賠總額 400 萬。這個部份其實也算是買心安的，在已有不少的人壽保險的情況下，這個部份未來或許可以拿掉或減少。

10. 代步費

代步車在失竊期間 (向警方報案日期第3日起，不含報案日當天) 1 天賠 1000，只賠 30 天、共 30000 元。

11. 不要保 "丟車賠車"

賠的只是車子的價錢 (會依購車當時發票金額、再加上折舊 - 一年約 25%)，但不包含所贈送的配備、或是自己添購的配備、領牌費用與保險費用。
 

房子簽約後首先當然要貸款。因為房子所在是北大特區，加上我要求的金額是成交價的八成。所以在找銀行的時候就要多問一些。

首先我要說的是若貸款的金額不需要像我那麼多的話，一般找外商銀行的利率可能好一些。我們知道說銀行放款是依照他們的鑑價而非成交價。所以我找過一些沒有送件的銀行跟後來有送件的銀行（三家）他們的鑑價可以差到600萬（我成交價是2XXX萬）。所以也就是說其實在送件前就要先請他們粗估，若差很多的話就不用送了。

第二：因為正式送件一家銀行就會被拉一次聯徵。一般人大概最多就送三家為上限（雖然我的銀行業務說我可以送到五家）。拉太多次聯徵會被後來的銀行認為因為你貸不到錢，所以才找他們。所以，如果粗估的時候千萬不要傻傻的簽拉聯徵的同意書，不然這也算一次記錄。代書有時候嫌麻煩，會跟你說他幫你找一家最好條件的送。你千萬不要只送一家，萬一要是貸不下來或是貸的條件不是你要的，到時候交屋時間緊迫就會很麻煩。

第三：等基本要貸的金額都可以滿足的話，當然接下來就是比利率，開辦費跟綁約的問題了；這當然不用說。但這邊有一個小訣竅：當其中一家銀行核貸，你心下一塊石頭放下後，就可以拿它的條件去跟其他銀行說：人家XXX銀行核貸，利息比你們低，又不用開辦費等.....去跟其他還沒核下來的銀行談。當然這些內容就看你怎麼發揮，但我的經驗是如果你的條件很不錯的話，銀行業務都會很緊張，馬上幫你去爭取。我三家銀行都核貸。而最後選擇對保的那家利率（一段式）比其他家低0.04%，不綁約，不用開辦費，是公股銀行。這麼做的用意就是就算其他家沒跟進，你也沒啥損失，至少有一家已經核貸。

第四：銀行的鑑價差異大，所以要多問一些。但不管是自行買賣或透過仲介成交的話，最好由屢保專戶交易。像這次銀行都能認可我的成交價當鑑價，主要也是因為我有簽履保同意書。另外，由代書介紹的銀行通常會比較好談。我這次談到最好條件，要對保的銀行就是代書介紹的。但是其實當初他們的條件並不是最優。我就是用上面那一招，把別人的條件都攤開給他看。結果果然奏效，他送件的條件比別人都好，最後也順利核貸。

第五：貸款成數、金額跟利率一定會有關係。一般說來貸款金額小利率當然不好談。但以目前銀行放款十分保守的狀況下，對於非台北市新北市第一區的物件要用成交價當鑑價幾乎不可能。說穿了，其實鑑價就是保護銀行的一種機制罷了。萬一你要是還不出來，法拍要能拿回借給你的錢才是重點。所以鑑價為何低就是這個因素。所以，收入跟還款能力是會改變鑑價的（我相信有人不同意這點）。但我的實際案例已說過：我找過我送件的其中一家銀行另外一個業務在正式送件前幾個月做粗估。結果鑑價竟然比我後來送件的鑑價金額要低上600萬，一點都不誇張。要是我這次的貸款金額只需成交價的6-7成的話，利率應該可以再低一些。

總之，申請貸款也是一種諜對諜的心理戰，銀行只能透過有人拉聯徵知道有哪家銀行你也有申請，但並無法知道他們給你的條件，這個就是你可以發揮的地方了。

====================
Q:1:把房子資料準備好,到銀行請他們評估利率及貸款成數
這需要幾天時間?
A:一般粗估完全不用書面的東西，只要地址給房貸專員。另外可能要告知你大約的收入跟存款。這樣大概兩天會有消息。這個部分大概最大的用處只是大略知道鑑價金額跟貸款成數。若跟成交價差很多的話，幾乎就可以排除貸這家，因為即使成數高也貸不到你要的金額。除非你要貸的不多。


Q2:等銀行通知我-他們評估利率及貸款成數
如果利率太高~不要就趕快再找下一間銀行評估
是這樣嗎?
A:其實利率通常他們一開始報的利率就大概是最高值，所以不用等。若一開始就跟你理想的利率差很多，其實可以考慮別家了。等待部分還是看鑑價總額跟能貸的成數。

Q3:如果終於有找到條件不錯的銀行~再請銀行作聯徵是嗎?
(這樣算聯徵一次的記錄)
A:你如果有時間等的話，當然可以一家一家送件，但我其實比較建議挑三家一起送。因為送件到核下來大約一星期。

Q4:最後如果條件ok就直接請銀行核貸=對保
(程序是這樣嗎???)
A:核貸只是告訴你他們通過的額度，利率。所以可能有三家核過。但你要選擇貸的那家才會去做對保，也就是跟對保的那家銀行借錢

如何做到，關鍵在哪裡？.....我替仲介省下不少工作。

首先要知道仲介工作的流程...
開發 -> 議價 -> 銷售 -> 議價+調價 -> 成交

開發..就是找房子來賣。
只要某仲介找到一間房子賣，當這間房子成交時，
就算是同事賣掉的，他就可以拿到一半的業績。

議價..就是向屋主殺價，屋主要賣的價格10個有9個是天價，有的是想多賣一點，有的是不知道行情價在哪，就乾脆把底價開高一點，有的是屋主感覺良好，自以為自己房子價格很高。
於是仲介在開發到房子後就要開始向屋主殺價，不殺價，那個天價是要買給鬼喔？
開始說買方說你房子如何如何不好，買方目前只有出價多少，但實際上根本還沒有帶看，因為帶買方去看天價屋，帶看只是浪費時間，或是用來和買方打關係鋪路用。當仲介把價格殺到接近市價後，才開始真正帶看。

銷售..就是銷售，大家都知道。

議價+調價..當買方有出到接近賣方底價時，就會有所謂的收斡旋或是要約，然後仲介會去屋主議價，但也會去找買方調價(就是叫買方價格出高一點)。

成交..當雙方價格相同時，恭喜成交。

回到頭來講開發，開發聽起來很簡單，好像打個電話給屋主，屋主就會給你賣(又不需要屋主花一毛錢而且還是一般約)，但實際上並不會那麼簡單，吃閉門羹的比較多，所以仲介也要花很多時間在討好屋主，就只是要屋主讓他賣他的房子，而我在賣這間房子時，只要仲介打電話來，我都不拒絕，只有過了10天後不再簽委託，因為已經簽了10幾家，但是還是開放帶看(就是口頭約)。

再來就是重點中的重點........."價格"

這間套房雖然不在精華區，但也算是台北市區，台北市區的房子永遠都不缺買方(除非這房子有特別不好的缺點)，只要價格符合市價，就是仲介搶破頭賣的房子，於是我做足功課，把房子市價抓出來，確認好價格後告訴仲介，告知仲介我要實拿多少，高於這金額的部分就是仲介費，而我完全不接受議價，一毛都不能少。

於是對於仲介來說，他免除了最大的2件事"開發和議價"，
開發：你打電話來我就讓你帶看，不囉嗦。
(幫我成交的這個仲介，我和他第一次見面時，就是他拿我斡旋金來我家的時後。)
議價：我的底價就是市價，你連議都不用議。

將心比心，當一個屋主百般刁難仲介擺臭臉，架子擺高高，如果你是仲介，為了開發議價，花了一堆時間低聲下氣，忍氣吞聲，你願意少收他仲介費嗎？

如果屋主是像我這樣，要帶看，歡迎。 議價，不用，直接就是市價，猜猜看仲介會有何反應？ 仲介開始緊張了。

因為他知道價格合理的房子要賣掉很快，而他要和我接洽開發的過程也是毫無困難，這表示其他仲介也是可以很輕鬆快速的接到我這個案子，他很清楚會有很多仲介跟他競爭賣這個房子。

假設我房子實收要1000萬，賣超過的部分是仲介費，這時有買方出980萬，按照一般流程，仲介會找買方要他們出高一點，一方面也會找賣方，要賣方降價一點，但是我一開始就有很清楚的說，我完全不接受議價，一毛都不降，所以仲介只能找買方調價，後來調價調到頂了，1010萬，上不去了，扣掉我實收的1000萬，賣方仲介費只有10萬，最後仲介讓他成交了，為何仲介會接受賣方只有1%服務費的案子？

因為他知道，如果他為了想多一點仲介費放棄這組客人，那後面其他家的仲介在很短的時間內就會帶其他的客人來和我談了，到時候他們連這10萬+買方服務費就沒了，雖然少，總比沒有好，而且當時仲介又沒花到什麼時間和我開發議價，只是打個2~3通電話，講沒幾分鐘，然後花個20分鐘路程到我家，給我看一下買方斡旋的資料，我這10萬的服務費對他們而言根本就是輕鬆入袋，他們快樂，我也快樂。

房子估價的方式最常用的有三種，成本法、收益法、比較法。

成本法，並不適用於我們說的範圍的房子，不討論。

收益法，這適用在你要買來出租的店面或房子，就是用房租的投資報酬率來反推房價，想當房東的應該早就會這個了，跳過。

比較法，這是最多人用的方法，也是這篇的重點，內容繁多，移到最後再講。

問銀行，這招我沒用過，不知道。

問仲介，雖然仲介不會跟你說真話，但可以參考，
你可以在和仲介簽完委託後問他(先只簽開價，不簽底價)，

(簽委託前，仲介可能會為了接你的案子，讓你對他有信心，明明市價是50萬/p，然後故意報高，說他有把握60萬/p賣掉，等你把專任約簽給他後，他再開始殺價，但也有仲介有把握你一定會把房子交給他賣，所以在這時候就開始殺價了。所以這時候問，答案很不準)

我最喜歡你們XX房屋了，你們XX房屋最誠實，不像其他仲介都會亂搞，對了，這間房子不急賣，也不需要利用這個房子賺什麼錢，我想用一般的價格賣出就好，所以，你認為我這間合理成交價是多少？

由於仲介已經簽了委託，這時候房子價格越低就越好賣，所以通常仲介會告訴你一個略低於市價的金額，大約5～10%左右吧，不過只問一個，風險很大，所以你要對每一個跟你簽約的仲介都問一樣的問題。

比較法，這是最多人用的方法，也是本篇的重點。

就是把最近附近成交的資料調出來，看看別人成交多少錢，許多房屋仲介的網站都有提供成交紀錄，不過請注意，會影響房價的原因有很多，屋齡、樓層、裝潢、小環境、景觀...等等，

直接舉個例子好了，我想找雙城街30年公寓的價格。
先上信義房屋網站 => 成交行情 => 輸入雙城街

由於我們要找的是30年老公寓，而在相同地點，屋齡是影響房價最大的主因，因此屋齡太新的對我們來說並沒有參考價值，店面也是，所以我把低於10年的資料和店面先刪去，得到下面資料。
然後把你的計算機拿出來，算出每一間的平均單價。

交屋年月 成交價 坪數 樓層/總樓層 格局 屋齡 車位 單價
a 10105 電梯大樓 605萬 14.86坪 5/6 1/1/1/0 25.7 無 40.7
b 10104 無電梯公寓 1200萬 22.85坪 2/3 2/2/1/0 46.3 無 52.5
c 10104 電梯大樓 443萬 10.12坪 2/15 0/1/1/0 16.2 無 43.8
d 10104 電梯大樓 2000萬 39.00坪 3/16 3/2/2/0 21.6 無 51.3
e 10012 無電梯公寓 970萬 22.48坪 2/4 3/2/2/0 46.6 無 43.1
f 10011 電梯大樓 360萬 9.63坪 6/6 1/1/1/0 30.1 無 37.4
g 10010 電梯大樓 430萬 11.16坪 4/7 1/1/1/0 22.8 無 38.5
h 10009 電梯大樓 420萬 10.49坪 6/6 1/1/1/0 29.8 無 40.0
i 10008 電梯大樓 890萬 18.75坪 9/15 1/1/1/1 15.6 無 47.5
j 10008 電梯大樓 1650萬 43.51坪 3/11 0/2/1/1 23.9 無 37.9
k 10008 電梯大樓 1070萬 28.20坪 3/11 1/1/1/5 23.9 無 37.9
l 10008 電梯大樓 1280萬 33.74坪 3/11 4/0/2/3 23.9 無 37.9
m 10007 電梯大樓 357萬 11.54坪 3/4 1/1/1/0 35.8 無 30.9
n 10004 電梯大樓 1065萬 23.05坪 3/6 2/2/1/0 24.6 無 46.2
o 10004 電梯大樓 550萬 12.33坪 13/15 1/1/1/0 15.3 無 44.6
p 10003 電梯大樓 1232萬 28.60坪 5/6 3/2/2/0 21.2 無 43.1

這張表的重點就在屋齡和單價。
由於屋齡影響房價不少，建議上面的表用屋齡重新做排序，會比較清楚。

根據上表，先把單價特別高或特別低的抓出來，b. 單價52.5萬，46年，總樓層只有3樓，由於雙城街幾乎全區都是商三用地，所以這價格是都更價，刪掉。

d. 單價51.3萬，雖然偏高許多，但有可能這是投資客裝潢過的房子，所以尚可參考。
m. 單價30.9萬，單價偏低太多，原因不明，刪掉。
如果你們那區有好的學區，那請把那些可以設籍的套房也都刪掉。

然後問一下當地的仲介(找30歲以下，在當地做了2年以上的)，這一年的行情走勢，如果說這一年漲了一成，那就自行調整一下上面那張表的單價，一年前的單價就加10%，半年前就加5%。

然後抓著這張表去信義房屋，說你要賣房子，請他給你這張表上所有房子的資料(包含地址)，(我當時是賣屋，而且已經簽約，所以他們有給我這些資料，我不知道這樣直接走進店裡面，他們會不會給)你會拿到坪數、格局圖、照片..等，就是目前信義房屋有在賣的那些房子，網路上看到的資料。

然後找幾個大白天，把上面所有的房子走一遍(在一樓就可以了)，去看看每一間房子的小環境、面向、景觀等，然後把信義房屋給你的資料拿出來，看看照片和格局圖，照片是用來看屋況的，看有沒有裝潢，有裝潢單價一定比較高。

格局圖是來看房子的條件，主要看他的採光面夠不夠多，方不方正。

然後把你自己當作買方，寫下每一間房子的優缺點，例如：優點-採光-景觀 缺點-巷道狹窄-一樓有酒吧。
至於生活機能很好這種就不用寫了，因為在雙城街每一間房子的生活機能都很好，(重要)每看完一間，就用力的記下成交單價(小數點以下可略過)。

當所有房子都看完之後，再把自己當買方，把自己的房子的優缺點寫下來，我知道要寫自己房子的缺點是一件非常痛苦的一件事，因為這就等於再替自己議價，但是缺點就是缺點，他就是存在，不會因為你不去面對他，買方就看不到這些缺點。

經過上面的練習和觀察後，你應該有不錯的當地估價功力了，然後假設你房子已經賣掉，你手上有錢了，
但你又想在這附近買房子，剛好你家隔壁要賣，隔壁那間的條件和你原本那間一模一樣，然後參考上面那個表，把你家排近那個表裡面，寫下屋齡，坪數等等，最後仔細想想，你最多最多願意一坪花多少錢買？
OK，答案出來了。

----------
其實仲介估價方式也是差不多這樣，要估價時會開始想附近最近有沒有任何成交紀錄，例如，這附近上個月有成交一間，50萬/坪，然後開始比較這2間的優缺點，看看哪間比較優，如果這間的比較優，那就估比50萬/p高，至於高多少，就要看優秀多少。

根據消保法11、12條

第11條：「 企業經營者在定型化契約中所用之條款，應本平等互惠之原則。定型化契約條款如有疑義時，應為有利於消費者之解釋。」
第12條：「 定型化契約中之條款違反誠信原則，對消費者顯失公平者，無效。」

接下來是分解動作以下動作造順序直行即可改為一般約

1.傳簡訊給服務的仲介及該店店長，簡訊內容為要求將專任約改一般約
2.打電話給服務的仲介詢問是否收到簡訊以及再次表明訴求

接下來會遇到兩個裝況

YES:恭喜大大訴求完成

NO:請問她是否知道消保法第12條：「 定型化契約中之條款違反誠信原則，對消費者顯失公平者，無效。」
基於本條款以及過往的法院判例，此條約單方面約束消費者，無對仲介有相對的其他約束，對消費者顯失公平無效

PS:其實專任約簽給肯認真做的業務員不常是個處理的好方式，畢竟專任約人家也比較甘願幫你花廣告費，但是如果簽給信義或是永慶直營就沒差異，信義永慶營在處理一般約跟專任約無差異，如果學會自保方式，專任約不過就是個名稱罷了